Все автомобили ваз. Все автомобили ваз Размеры двигателя ваз 2106 в сборе

ВАЗ 2106 (или «шестёрка», как называют эту модель в народе) - автомобиль, вошедший в историю АвтоВАЗа благодаря своей бешеной популярности. Популярность машина снискала не только из-за своего качества и неприхотливости, но и ввиду доступности разных трансформаций. Например, владельцу доступна такая опция, как замена двигателя на более продуктивный. Главное, правильно выбрать силовой агрегат для своей «шестёрки» и грамотно его установить.

Какими двигателями оснащается ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 считается логичным продолжением всей линейки продукции «Волжского автомобильного завода». В частности, «шестёрка» - это модернизированная версия ВАЗ 2103. Шестая модель «Лады» выпускалась в период с 1976 по 2006 год.

ВАЗ 2106 - один из самых массовых отечественных автомобилей, всего было выпущено более 4.3 миллиона машин.

В разные годы «шестёрка» подвергалась некоторым изменениям - например, инженеры завода-производителя экспериментировали с силовыми агрегатами, чтобы придать машине динамичности и мощности. Во все годы ВАЗ 2106 укомплектовывался четырёхтактным, карбюраторным, рядным двигателем.

Таблица: варианты комплектации двигателями

Для двигателей шестой модели характерны те же характеристики, что и для предыдущих версий: распределительный вал расположен в верхней части устройства, трущиеся механизмы смазываются двумя способами - под давлением и через разбрызгивание. Смазка довольно быстро расходуется при таком способе подачи: завод установил допустимую норму в 700 гр на 1000 километров пути, однако в реальности расход масла может быть и выше.

В моторы ВАЗ 2106 заливаются масла как отечественных, так и зарубежных производителей, важно использовать следующие виды масел:

• 5W - 30;
• 5W - 40;
• 10W - 40;
• 15W - 40.

В рабочем состоянии в полости мотора и во всей смазочной системе автомобиля должно находиться не более 3.75 литров масла. При смене жидкости рекомендуется заливать 3. 5 литра.

Основные технические характеристики двигателя «шестёрки»

Как указывалось выше, силовой агрегат ВАЗ 2106 является результатом доработки мотора ВАЗ 2103. Цель такой доработки ясна - инженеры пытались увеличить мощность и динамику новой модели. Результат был достигнут засчёт увеличения диаметров цилиндров до 79 мм. В целом же новый мотор ничем не отличается от мотора ВАЗ 2103.

На двигателях «шестёрки» поршни имеют ту же конструкцию, что и на предыдущих моделях: их диаметр составляет 79 мм, когда как номинальный ход поршня - 80 мм.

Коленчатый вал также был взят с ВАЗ 2103, единственное отличие - кривошип был увеличен на 7 мм, что продиктовано увеличением диаметра цилиндров. К тому же длина коленвала была тоже увеличена и составила 50, 7 мм. Из-за увеличения размеров коленвала и цилиндров удалось сделать модель более мощной: коленвал вращается при максимальных нагрузках со скоростью до 5400 об/мин.

С 1990 года все модели ВАЗ 2106 комплектуются карбюраторами «Озон» (до этогот периода использовались карбюраторы «Солекс»). Карбюраторные силовые установки позволяют создать автомобиль с максимальной жизнеспособностью и продуктивностью. К тому же на момент выпуска карбюраторные модели считались очень экономичными: цены на АИ-92 были вполне доступными.

Все модели карбюраторов «шестёрки» с 1990 г имеют рабочий объём 1.6 литра и мощность 75 лошадиных сил (74.5 л.с.). Устройство не обладает крупными габаритами: в ширину всего имеет 18.5 см, в длину 16 см, в высоту 21.5 см. Общий вес всего механизма в сборе (без заливаемого топлива) составляет 2.79 кг. Габаритные размеры всего мотора составляют 541 мм в ширину, 541 мм в длину и 665 мм в высоту. Двигатель ВАЗ 2106 в сборе весит 121 кг.

Рабочий ресурс двигателей на ВАЗ 2106 по данным завода-производителя не превышает 125 тыс. километров, однако при тщательном обслуживании силового агрегата и периодической чистке карбюратора вполне можно продлить этот срок до 200 тыс. километров пробега и выше.

Где располагается номер двигателя

Важной идентификационной характеристикой любого мотора считается его номер. На ВАЗ 2106 номер выбивается сразу в двух местах (для удобства водителя и надзорных органов):

1. На блоке цилиндров с левой стороны.
2. На металлической пластинке под капотом.

Номер двигателю присваивается на заводе, исправления и перебивки цифр в номере не допускаются.

Какой двигатель можно поставить на ВАЗ 2106 вместо штатного

Главное достоинство «шестёрки» заключается в её универсальности. Владельцы отечественных автомобилей ВАЗ 2106 практически без ограничений могут тюнинговать как двигатель, так и кузов.

Отечественные варианты

К ВАЗ 2106 идеально могут подойти силовые агрегаты с любых моделей ВАЗ. Однако не стоит забывать, что мотор для замены должен быть тех же размеров, веса и примерно той же мощности, что и штатный - только так можно безопасно и качественно поменять двигатель без каких-либо переделок.

Оптимальными вариантами для замены можно считать двигатели АвтоВАЗа:

• ВАЗ 2110;
• ВАЗ 2114;
• «Лада Приора»;
• «Лада Калина».

Главный плюс такой замены - в простоте регистрации автомобиля с новым мотором в органах ГИБДД. Придётся указать только новый идентификационный номер, так как производитель останется прежним.

Двигатель с иномарки

Чтобы увеличить мощность «шестёрки», придётся подыскать более «серьёзные» виды движков. Без изменений моторного пространства в машине можно установить на ВАЗ 2106 двигатели с Nissan или Fiat.

Из европейских как родной встанет двигатель «Fiat 1200 ohv». Переделок минимум.

Lazy-b0nes

https://forums.drom.ru/retro/t1151790175.html

Однако любителям «острых ощущений» этой мощности может не хватить. На ВАЗ 2106 легко «встанет» двигатель от БМВ 326, 535 и 746-ой моделей. Однако следует учитывать, что при увеличении мощности придётся усиливать и всю конструкцию автомобиля в целом. Соответственно, потребуются вложения для усиления подвески, тормозов, разветвлений в системе охлаждения и т. п.

Дизельный мотор на ВАЗ 2106

Дизельные силовые установки было целесообразно ставить на бензиновые отечественные машины несколько лет назад, когда стоимость солярки была ниже АИ-92. Главное достоинство дизеля - это его экономичность. На сегодняшний день стоимость дизельного топлива превышает цену на бензин, поэтому ни о какой экономичности речи быть не может.

Однако любители повышенной тяги мотора вполне могут установить различные дизельные агрегаты на ВАЗ 2106. Необходимо соблюсти три правила:

1. Размеры и вес дизеля не должны сильно превышать вес штатного мотора ВАЗ.
2. Нельзя ставить на «шестёрку» двигатели с мощностью более 150 л.с. без соответствующей переделки кузова и других систем.
3. Заранее убедиться в том, что все системы автомобиля будут безопасно подключаться к новому двигателю.

Стоит ли ставить роторный двигатель

Сегодня только концерн Mazda использует роторные двигатели для оснащения выпускаемых автомобилей. В своё время роторно-поршневые моторы выпускал и АвтоВАЗ, однако из-за проблемности устройства оснащение машин такими установками было решено прекратить.

Установка роторного мотора Mazda на ВАЗ 2106 не позволит обойтись без вмешательства: понадобится расширить моторный отсек и провести доработку ряда систем. При желании и наличии средств все эти задачи выполнимы, однако целесообразнее установить двигатель с Fiat, например, так как при небольших вложениях он придаст машине те же скоростные характеристики.

Таким образом, двигатель ВАЗ 2106 можно заменить как на аналогичный с других моделей ВАЗ, так и на импортный с более мощных иномарок. В любом случае к замене силового агрегата необходимо подойти максимально ответственно - ведь при неправильном подключении или несоблюдении рекомендуемых правил управлять такой машиной будет небезопасно.

Кроме того, на автомобиле ВАЗ-2106 мощность двигателя была повышена до 75 лошадиных сил.

Всего же на «шестерках» использовалось три основных типа силовых агрегатов:

• мотор с объемом 1,6 литра, который представляет собой классическую модель и используется на подавляющем большинстве автомобилей, успешно доживших до сегодняшнего дня;
• двигатель, объем которого составляет 1,3 литра. Для достижения данного показателя производитель немного уменьшил длину хода поршней (на 1,4 сантиметра в сравнении с предыдущей моделью). Кроме того, существенные коррективы были внесены в конструкцию блока цилиндров, газораспределительного механизма и распределительного вала. Наконец, для снижения расхода горючего и повышения эффективности сгорания топлива был использован принципиально новый карбюратор;
• карбюраторный мотор с объемом в полтора литра. Главная его конструкционная особенность – это уменьшение диаметра поршней, а также ряд корректив, внесенных во все основные элементы поршневой и шатунной группы.

Неограниченные возможности для модернизации двигателя

Одно из ключевых преимуществ мотора, используемого в конструкции автомобиля ВАЗ-2106 – это возможность его модернизации. Многие отечественные умельцы нашли способы самостоятельно поднять мощность до 110 лошадиных сил, выполняя следующие операции.

У автомобиля ВАЗ 2106 тюнинг двигателя позволит не только повысить мощность агрегата и скорость машины. Правильная доработка сделает эксплуатацию более приятной и комфортной. Ниже вы узнаете, как улучшить мотор своей верной помощницы.

К чему надо готовиться

Полноценный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 - довольно дорогостоящая затея. Ведь придётся не только менять поршневую группу, шатуны, коленвал, коллекторы подвода топлива и отвода отработанных газов.

Все эти детали необходимо тщательно подогнать и сбалансировать. Без обращения к специалистам, имеющим в своём распоряжении специальное дорогостоящее оборудование и, что самое главное, опыт проведения таких работ, никак не обойтись.

Следует также понимать, что затраты на увеличение мощности ВАЗ 2106 (тюнинг двигателя) повлекут за собой полную переделку коробки передач, выхлопной системы. Придётся делать более эффективные тормоза. Если на автомобиль установлен карбюратор, работы по совершенствованию затронут и его, и систему зажигания. В этом случае целесообразным видится полная замена впрыска топлива на инжектор. Двигатель получит новые технические характеристики, что приведет к необходимости переоборудовать подвеску - родные пружины и амортизаторы будут неадекватно работать с более резвым мотором. Не помешает и установка дополнительных распорок, усиливающих жёсткость кузовной части. Без этих изменений увеличение мощности двигателя не будет иметь достаточно выраженного эффекта. Кроме того, управлять такой машиной станет более опасно, чем до вмешательства в сердце ВАЗ 2106.

Тюнинг двигателя: установка кованных поршней

При работе по увеличению мощности двигателя часто заменяют родные литые поршни коваными.

Делается это с одной целью - уменьшить нагрузку. Кованый поршень легче литого. Кроме того, при больших нагрузках (чем больше скорость - тем выше нагрузка на детали двигателя) литьё ведёт себя на порядок хуже кованого металла. Вместе с заменой поршней есть смысл поменять или облегчить шатуны. Этот процесс более сложен - точность удаления лишнего металла должна быть не менее 0,1 грамма. Но процедура эта менее выгодна, чем полная замена на Н-образные кованые шатуны, имеющие большую длину, чем родные.

Такая деталь значительно легче и прочнее, а последний фактор позволит повысить степень сжатия в камере сгорания. При длинном шатуне рекомендуется использовать поршни с уменьшенной компрессионной высотой. Результатом проведения таких работ является форсирование двигателя.

Балансировка коленчатого вала

Облегчив шатунно-поршневую группу, необходимо провести балансировку с маховиком, шкивами и желательно с корзиной сцепления. При этом лучше заменить родной коленчатый вал полно-противовесным - он тяжелее, но для этой детали более важным параметром является прочность. Отсутствие балансировки этой системы не позволит полноценно эксплуатировать обновлённый мотор ВАЗ 2106. Тюнинг двигателя должен осуществляться с учетом полного согласования новых деталей между собой, иначе замена не приведёт к желаемому результату, а вызовет лишь разочарование.

Многие вещи можно выполнить самостоятельно - это снизит затраты на переоборудование и даст вам право говорить, что вы всё сделали сами. Но такой тюнинг двигателя ВАЗ 2106 своими руками под силу сделать лишь ограниченному кругу мотористов, поэтому не стесняйтесь обращаться к ним для проведения тех работ, где важна точность.

Расширение топливоподводящих каналов

Переоборудовав нижнюю часть двигателя, не стоит оставлять без внимания распределительный вал и клапана. От качественной работы этого узла напрямую зависит мощность мотора. Для более продуктивной подачи топливной смеси необходимо расширить и отполировать каналы, по которым она поступает. Сначала проводят расточку впускного коллектора, после растачивают подводящие каналы в самой головке блока цилиндров. По мере расточки вглубь головки возникнет необходимость срезать направляющие шпильки и отполировать канал. После проведения этой процедуры со всеми каналами необходимо отполировать подающую магистраль со стороны седла клапана. При этом необходимо проявить осторожность, чтобы не повредить сёдла.

Точно такую процедуру необходимо провести для выпускных коллекторов. Она более трудоёмка, потому как упомянутая деталь выполнена из чугуна. Вместо родного коллектора можно установить специальный «паук», имеющий необходимый диаметр магистралей.

Замена распределительного вала

Делая своему автомобилю ВАЗ 2106 тюнинг двигателя, нельзя обойти вниманием газораспределительный вал, регулирующий работу впускных и выпускных клапанов. Тюнингованные распредвалы отличаются друг от друга и бывают в основном двух видов.

Верховые валы

Верховые валы позволяют двигателю максимально проявить свои характеристики на высоких оборотах. Установка такого элемента позволит сместить «красную» зону оборотов, тем самым позволив мотору выдавать наибольший крутящий момент в этом диапазоне. Достигается это благодаря более широким и мощным кулачкам на валу. Они гораздо лучше толкают клапана и открывают их больше и дольше, чем кулачки на классическом валу. При этом на холостых оборотах двигатель будет демонстрировать нестабильную работу. Решается проблема с помощью перепрограммирования контроллера электронной системы зажигания. В случае установки «спортивного» распредвала система зажигания в обязательном порядке также будет подлежать замене более современным оборудованием.

Низовые валы

Низовые валы рекомендуют к установке тем автолюбителям, которые предпочитают эксплуатировать машину преимущественно на низких и средних оборотах. Это позволит увеличить крутящий момент на низких оборотах, что даёт существенное преимущество в условиях езды по бездорожью или буксировке прицепа. Кроме того, такой распределительный вал обеспечит экономию топлива.

Система подачи топлива

Делая глубокий тюнинг двигателя ВАЗ 2106, карбюратор желательно сменить на ижекторную систему подачи топлива. Можно установить более продуктивный карбюратор Solex, подобрать жиклёры и т. д. Но дело всё в том, что этот агрегат автомобиля очень капризен.

На его работу влияют и качество бензина, и подающийся в систему атмосферный воздух, и даже расположение авто относительно горизонтальной поверхности. Установив инжектор, вы заметите много новых положительных качеств у своего автомобиля, а именно:

• Смешение топлива и воздуха происходит непосредственно в камере сгорания, что позволяет не терять до 10 % мощности мотора.
• Возросшая динамика автомобиля обусловлена контролем датчиков - при изменении нагрузки происходит моментальное регулирование впрыска.
• Отсутствие необходимости прогрева зимой, более лёгкий пуск по сравнению с карбюраторными машинами.
• Высокая надёжность и продолжительный срок службы.
• Большая экологичность.
• Через 1,5-2 года вы полностью окупите стоимость инжектора за счёт сэкономленного топлива.

Установка этой системы может быть проведена своими руками. Главное - не забудьте проложить ещё одну топливную магистраль для обратки.

И не забудьте вот еще о чем, осуществляя на ВАЗ 2106 тюнинг двигателя: дросселя должны быть заменены дроссельным узлом, в который и устанавливаются соответствующие заслонки и регулятор холостого хода.

Переоборудование ходовой части автомобиля

На что еще стоит обратить внимание при переоборудовании своего ВАЗ 2106? Тюнинг двигателя и ходовой должны дополнять друг друга. Невозможно оставить без изменений ходовые характеристики автомобиля, установив более совершенный и сильный мотор. Изменениям должны быть подвергнуты и коробка передач, и редуктор заднего моста. Передаточное число ведущих пар агрегатов должно соответствовать новым возможностям двигателя, иначе они быстро выйдут из строя.

Тормозную систему нужно усовершенствовать в первую очередь. В таких случаях на передних колёсах ставят вентилируемые диски, а задние барабаны меняют на дисковые тормоза.

Они гораздо надёжнее и продуктивнее барабанных. Суппорт устанавливается от ВАЗ 2108, тормозные диски типа ATE 412125. Самая сложная часть установки - подгонка полуоси под посадочный диаметр диска. Крепление суппорта делается по аналогии с передними тормозами. При установке полуоси подшипник следует заменить на SKF. Подключается новая система к старой магистрали. Кроме того, главный тормозной цилиндр требуется заменить изделием иностранного производства.

Переделав всю систему тормозов, обратите внимание на подвеску. Новые возможности машины требуют более жёстких амортизаторов и усиленных пружин. Для усиления жёсткости кузова целесообразно установить специальные распорки. Одна устанавливается в подкапотном пространстве автомобиля, усиливая жёсткость между лонжеронами автомобиля и посадочными местами передних стоек. Вторая монтируется в багажном отсеке и фиксирует геометрию расположения посадочных мест задних амортизаторов и пружин.

Отдельно стоит отметить рулевую систему автомобиля. Сделать руль более жёстким поможет усиление стабилизатора поперечной устойчивости.

Достигается это за счёт немного укороченного такого же стабилизатора, который с помощью индивидуально изготовленных креплений повышает жёсткость стандартного во много раз. Да, придется повозиться, но зато вы будете приятно удивлены поведением своей машины на дороге.

Достижение цели

Вот и подходит к конце наш разговор на тему: "Тюнинг двигателя ВАЗ 2106". Фото, представленные на странице, помогут сориентироваться новичкам в вопросе о том, на какие детали и узлы нужно обращать особое внимание при воплощении желаемого в жизнь. В результате автовладелец получает совершенно новоё транспортное средство, абсолютно не сопоставимое по техническим параметрам со своим прародителем. Мощный мотор, чувствительная коробка, жёсткий кузов машины позволяют активно маневрировать на скоростях, доступных этому автомобилю только при езде по прямому шоссе. На трассе, благодаря такой процедуре, как тюнинг двигателя, ВАЗ 2106 сможет оставить далеко позади не только аналогичные авто, но и некоторые иномарки.

На автомобили ВАЗ-2106 устанавливались моторы 100260. Кроме этого автомобиля они также подходят и на все прочие классические модели ВАЗ от 2103 до 2107. Давайте рассмотрим, что представляют собой как устроен мотор, какие с ним бывают проблемы, как его ремонтировать.

Общее описание

Эти силовые агрегаты предназначены для установки на легковые авто малого класса. Выпускать моторы на Волжском автомобильном заводе начали с 1976 года. Этот же агрегат устанавливался на ВАЗ-21074, Ниву-2121.

Двигатель имеет ресурс в 125 000 км, однако, это только паспортные данные. Практика показывает, что двигатели ВАЗ-2106 способны проходить от 200 тыс. км и выше. Естественно, это при условии качественного и своевременного обслуживания. Мотор имеет потенциал в 80 л/с без каких-либо ресурсных потерь.

Технические характеристики

Итак, ВАЗ-2106-1000260 - это бензиновый силовой агрегат. Система питания может быть различной. Старые двигатели ВАЗ-2106 были карбюраторными, современные - инжекторные. Объем его составляет 1568 см3. По паспорту мощность составляет 77 л/с. Крутящий момент равен 104 Нм при 3000 об/мин.

Расход горючего в городе составляет 10,3 на 100 км пробега. На трассе можно ездить чуть экономнее. Расход составляет 7,4 л по паспорту. При эксплуатации автомобиля в смешанном цикле аппетиты составят около 10 л. Двигателям для эффективной работы нужно не только топливо, но и моторные масла - агрегат потребляет 0,7 л смазочной жидкости на каждые 1000 км пробега. Заливают в агрегат 3,5 л масла.

Отличительные особенности

Представляют собой довольно успешную доработку прошлой модели. В процессе создания силового агрегата инженеры применяли самые современные на то время технологии. Производитель ставил задачу усовершенствовать конструкцию и технические характеристики двигателя любой ценой и всеми доступными способами.

Мощность двигателя ВАЗ-2106 смогли увеличить при помощи увеличения общего действующего объема. Особое внимание при разработке и производстве инженеры уделяли улучшению качества обработки камер сгорания. Благодаря доработкам и модернизациям, на свет появился 10002011. Кроме диаметра, в этом блоке других отличий от базовой конструкции нет.

На производстве во время проведения технологических процессов инженеры и специалисты дают каждому цилиндру блока определенный класс. Сейчас можно выделить пять или более таких классов. Они различаются между собой на 0,01 мм. Этим классам присвоены символы - А, B, C, D, E. Чтобы выяснить, к какому классу причислен конкретный агрегат, достаточно заглянуть под двигатель. Буква указана внизу основания. с индексом 21011-10005011-10 осталась без каких-либо изменений. Для корректировки общего размера цилиндров разработчикам и инженерам пришлось применить новые прокладки ГБЦ.

Что касается поршней, то стандартные и принятые во всем мире поршни имеют массу похожих характеристики. В этом двигателе использовались детали поршневой системы от агрегата 21011. Номинальный диаметр такого поршня по паспортным данным составляет 79 мм.

Новая модификация двигателя имеет специальные цилиндрические лунки. Также увеличились объемы. В процессе работы в каждой области поршень прогревается более равномерно и не сразу, а постепенно. Таким образом, разработчикам удалось компенсировать тепловую деформацию. Также инженеры решили расположить в бобышках поршня специальные терморегулирующие пластины. С 1990 года силовые агрегаты комплектовались карбюраторами “ОЗОН” 2107-1107010-20, а также вакуумным распределителем зажигания.

Особенности эксплуатации

Двигатели для этой модели имеют определенные особенности, которые необходимо учитывать при использовании автомобиля. Рассмотрим, как правильно двигатель. Также перечислим типичные неисправности.

Предстартовый прогрев

Чтобы силовой агрегат мог работать долго, к нему нужно бережно относиться. Так, любой механизм, прежде чем начать активно работать, должен прогреться. Для нормального прогрева двигателя необходимо дать ему поработать в течении пяти минут на оборотах, близких к 2000 тысячам. Как понять, что можно начинать движение? Мотор сможет стабильно работать на холостых оборотах.

Распределительный вал

Работа двигателя ВАЗ-2106 имеет еще одну особенность. В процессе эксплуатации идет повышенный износ рапредвала. Об износе детали водитель может узнать по характерному стуку на холостых оборотах.

Он будет слышен даже при закрытом капоте и в салоне автомобиля. Для того чтобы обезопасить распределительный вал от преждевременного и интенсивного износа, требуется регулярно выполнять регулировку клапанов.

Замена масла

Если нарушать регламент производителя и не менять моторные масла вовремя, это приведет к износу цилиндров. Диаметр их увеличится на 0,15 мм. Не стоит заливать недорогие и некачественные масла. Уровень не должен быть ниже среднего. На пробегах автомобиля более 60 тыс. км. цилиндры при недостатке масла выйдут из строя.

Если агрегат потребляет больше масла, чем ему положено, это может говорить о том, что вышли из строя клапаны или же кольца. В данном случае первым делом замеряют компрессию и после этого ищут причину повышенных аппетитов.

Перегрев

Проблема перегрева актуальна для любых моторов. Если двигатель ВАЗ-2106 (карбюратор) закипает, а не греется в штатном режиме, то владельцу стоит обратить внимание на термостат.

Его меняют на более качественный. Также проблема может скрываться в забитом радиаторе. Дополнительно проверяют систему охлаждения. В ней может образоваться воздушная пробка.

Двигатель торит

Работа двигателя ВАЗ-2106 не всегда ровная и стабильная. Иногда вместо четырех цилиндров действует только три. Среди причин можно выделить несколько. Так, чаще всего всему виной ненастроенные или прогар клапана. Троение бывает также из-за горячей охлаждающей жидкости. Популярная причина - некачественное топливо в баке, неправильно работающий карбюратор, нарушение работы системы зажигания.

Дым из выхлопной трубы

Дымящийся двигатель требует капитального ремонта. Причина - необратимые нарушения в работе сальников клапанов или Техническая характеристика двигателя ВАЗ-2106 при этом меняется в худшую сторону.

Зимняя эксплуатация и запуск двигателя

Зимой производитель рекомендует запускать мотор вручную при помощи пусковой рукоятки. Также важно прогреть аккумулятор - для этого включают фары на пару секунд. Чтобы двигатель не глох, перед запуском выжимают сцепление. Все дело в том, что трансмиссионное масло в КПП слишком густое и ему нужно время, чтобы снова стать жидким. На зимних маслах таких проблем не будет.

Стартером мотор запускают только при выжатом сцеплении. Чтобы мотор не заглох, вытягивают подсос. Отпускать его следует максимально медленно по мере того, как двигатель прогревается и обороты двигателя ВАЗ-2106 снижаются до холостых.

Периодически нажимают и отпускают педаль акселератора, чтобы осуществлялась подача смазки к узлам и механизмам двигателя. Мотор должен функционировать на холостых оборотах не менее пяти минут.

Особенности капитального ремонта

Перед ремонтом первым делом осуществляют демонтаж. Для капитального ремонта этого двигателя понадобятся специальные инструменты - слесарные и измерительные. Процесс сборки лучше всего доверить специалистам, однако многие автолюбители собирают эти моторы самостоятельно.

Для демонтажа кожуха ГБЦ и маховика следует иметь определенный опыт или же обратиться на СТО. Особых навыков требует разборка пальцев. Также для выполнения капитального ремонта необходимы навыки диагностики. Завершает ремонтные работы установка двигателя ВАЗ-2106 обратно в автомобиль.

Заключение

Итак, мы выяснили, что собой представляет силовой агрегат модели ВАЗ-2106. Мотор довольно слабый, поэтому на данный момент многие автовладельцы занимаются тюнингом и доработками этого двигателя. Частый вид тюнинга - установка 16-клапанной головки блока. Это позволяет увеличить мощность на 20 процентов. Бюджет тюнинга не превышает 20 тысяч рублей. Некоторые устанавливают турбонаддув, однако это весьма дорогое удовольствие.

Двигатель четырехтактный, карбюраторный, рядный, с верхним расположением распределительного вала. Система охлаждения двигателя — жидкостная, закрытого типа, с принудительной циркуляцией жидкости. Двигатель имеет комбинированную систему смазки: под давлением и разбрызгиванием.

Характеристики

Количество цилиндров: 4

Рабочий объем цилиндров, л: 1,57

Степень сжатия: 8,5

Номинальная мощность двигателя
при частоте вращения
коленчатого вала 5400 об/мин,: 54,8кВт.-(74,5 л.с.)

Диаметр цилиндра, мм: 79

Ход поршня, мм: 80

Число клапанов: 8

Минимальная частота вращения
коленчатого вала, об/мин: 850-900

Максимальный крутящий момент
при 3400 об/мин., Н*м: 104

Порядок работы цилиндров: 1-3-4-2

Октановое число бензина: 91-93

Система подачи топлива: карбюратор

Свечи зажигания: А17ДВР, FE65CPR, А17ДВ-10

Вес, кг: 121.0

Неисправности

Проблемы с пуском двигателя автомобиля ВАЗ 2106 можно разделить на две основные группы в зависимости от степени нагрева двигателя.

Двигатель холодный

С момента выключения двигателя прошло не менее 6 ч при температуре наружного воздуха +20 °С и не менее 3 ч при -20 °С, температура масла в картере двигателя совпадает с температурой окружающей среды, и для пуска двигателя необходимо воспользоваться воздушной заслонкой карбюратора.

1. Откройте на автомобиле капот, потянув на себя рукоятку привода его замка и приподняв капот за заднюю кромку.

2. Маслоизмерительным щупом замерьте уровень масла. Он должен быть между метками «МАХ» и «MIN».

3. Проверьте уровень тормозной жидкости в бачках гидропривода тормозов и сцепления. Уровень должен быть выше метки «MIN».

4. Проверьте уровень охлаждающей жидкости в радиаторе системы охлаждения. Уровень должен быть чуть ниже горловины наливного отверстия.

5. Внимательно осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на потеки бензина, масла, тормозной и охлаждающей жидкости. Убедитесь в целостности электропроводки. Проверьте посадку высоковольтных проводов на катушку зажигания, крышку датчика-распределителя, свечи зажигания.

6. Если автомобиль ВАЗ 2106 простоял несколько дней, рычагом ручной подкачки бензонасоса накачайте бензин в карбюратор. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте крышку капота), садитесь за руль.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ

Капот лучше закрыть, после того как двигатель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в отсутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, а также посторонних звуков в его работе.

7. Вытяните до конца ручку управления воздушной заслонкой карбюратора. Поверните ключ зажигания и пустите двигатель.

Двигатель теплый или горячий

Температура масла в картере двигателя выше температуры окружающей среды, и для запуска двигателя нет необходимости пользоваться воздушной заслонкой карбюратора.
Не трогая ручку управления воздушной заслонкой, поверните ключ зажигания и включите стартер. Одновременно с включением стартера начинайте плавно нажимать педаль акселератора до момента пуска двигателя.

Стук

Виды стуков в двигателе

1) В шатунных подшипниках

Прослушивается в месте выше разъема масляного кратера и усиливается вместе с увеличением оборотов. Также его можно легко определить, поочередно отключив свечи зажигания. При неработающем цилиндре, шатун болтается без нагрузки, вследствие чего звук изношенного подшипника слышен громче остальных.

2) Звук коленвала в изношенных подшипниках

Очень хорошо слышен в близи разъема с маслинным кратером. Он имеет глухой тон и зависит от частоты вращения коленчатого вала. Если упорные полукольца вала уже достаточно изношены, то можно услышать неритмичный стук резкого тона. Такой тон вызван осевыми перемещениями коленвала и слышен при увеличении или уменьшении оборотов.

3) Стуки поршневых пальцев в изношенных гнездах

Стуки поршневых пальцев имеют резкий, а зачастую и звонкий тон. Слышно их лучше всего в районе цилиндров на холостом ходу при резко нажатой педали газа. Также они могут прослушиваться при раннем зажигании.

4) Стук поршней об цилиндр

Поршни начинают биться об стенки цилиндров при их износе, вследствие чего появляется характерный звук. Звук имеет приглушенный тон, он хорошо слышен примерно в середине хода поршня на малых оборотах двигателя.

Не заводится

Не исправны контакты прерывателей.

Проверьте состояние контактов, возможно нарушился зазор, при необходимости отрегулируйте зазор контактов прерывателей. Проверьте состояние рабочих поверхностей контактов, возможно они окислены или пригорели, зачистите их. При зачистке контактов не используйте наждачную бумагу, применяйте только металлические надфили. Если пригорание рабочих поверхностей слишком сильное, то замените их на новые. Проверьте и при необходимости замените прижимную пружину контактов.

Проблема в проводке низкого напряжения.

Проверьте на пробой провода низкого напряжения, идущие от катушки зажигания к распределителю зажигания. Возможно ослабло крепление или окислились клеммы проводов. Зачистите наконечники и подтяните крепление. Проверьте провода на замыкание на «массу». Возможно вышел из строя замок зажигания, проверьте его и при необходимости замените контактную группу или замок целиком.

Вышла из строя катушка зажигания.

Вполне возможно, что коротнула первичная обмотка катушки. Пробой или замыкание на массу во вторичной обмотке. Катушка зажигания не поддается ремонту и при выходе из строя ее необходимо менять целиком.

Вышел из строя распределитель зажигания.

Пробит конденсатор трамблера. Замените его. Возможно происходит утечка тока через трещины или прогар на крышке распределителя, так же возможна утечка тока и через пробои в роторе трамблера. Выход из строя контактного уголька во внутренней части крышки распределителя. Не правильная установка момента зажигания на автомобиле.

Проблема в проводке высокого напряжения.

Нарушилась подача напряжения к свечам зажигания. Пробой или окисление наконечников броневроводов.

Неисправность свечей зажигания.

Поочередно отверните свечи и проверьте зазор между контактами электродов, при необходимости подкоректируйте его. Прочистите свечи, если они замаслены и в нагаре. Нормально работающая свеча зажигания должна иметь светло-коричневый цвет. Проверьте нет ли на изоляторах свечей трещин, при необходимости замените их на новые.

Шум

В домашних условиях в качестве прибора для определения стуков мы будем использовать обычный деревянный шест, длиной около метра и диаметром 2-3 см. Одним концом прикладываем шест к двигателю в проверяемой области, а другой конец зажимаем в кулак и к своему уху. Такой метод очень хорош и удобен.

Стук коленвала в изношенных коренных подшипниках.

Стук прослушавется очень хорошо в близи разъема с масляным картером. Стук глухого тона и его частота зависит от частоты вращения коленчатого вала. Если упорные полукольца коленвала имеют уже достаточный износ, то появляется неретмичный стук резкого тона. Резкий тон вызван осевыми перемещениями вала и хорошо прослушивается в момент увеличения или понижения оборотов двигателя.

Стук в шатунных подшипниках.

Данный стук резкого тона, прослушивается в месте чуть выше разъема масляного картера и усиливается с увеличением оборотов двигателя. Так же стук в шатунах подшипников можно легко определить если поочередно отключать свечи зажигания. Когда цилиндр неработает, шатун болтается без нагрузки и поэтому стук изношенного подшипника будет громче в сравнении с другими.

Стук поршней об цилиндр.

Как правило при износе поршней и соответственно цилиндров, поршня начинают биться об стенки цилиндров и как следствие появляется характерный стук. Данный стук приглушенного оттенка, хорошо прослушивается в районе цилиндров где-то в середине хода поршня. Лучше всего слышен на малых оборотах двигателя и под нагрузкой.

Застучали поршневые пальцы в изношенных гнездах.

Поршневые пальцы у нас стучат резко, а иногда даже и звонко. Прослушиваются лучше всего в районе цилиндров ближе к головке блока, на холостом ходу при резком нажатие на педаль газа. Так же пальцы могут застучать и при неправильно установленном моменте зажигания, точнее при раннем зажигании.

Ремонт

Итак, прежде чем начать капитальный ремонт двигателя необходимо снять его, чтобы получить доступ ко всем поврежденным механизмам. Чтобы сделать ремонт двигателя вам понадобятся следующие инструменты и механизмы:

инструменты для ремонта (ключи, молоток, отвертка и другие);

запасные детали к двигателю.

Процедура разборки двигателя выглядит таким образом:

Открутите болт крепление рамы, которая устанавливается при извлечении двигателя.

Отпустите хомут, снимите шланг топливного насоса.

Снимите насос, открутив перед этим гайки, которым он крепится.

Вытащите проставку. Она размещена под топливным насосом.

Уберите прослойку, которая находится между блоком цилиндров и проставкой.

Снимите провода свечей зажигания.

Извлеките прижимную пластину.

Рассоедините шланг и вакуумный регулятор.

Снимите распределитель зажигания.

Открутите гайки крепления генератора, снимите шайбы, ремень и сам генератор.

Расслабив затяжку хомута, снимите шланг подогрева впускного трубопровода.

Извлеките насос охлаждающей жидкости, предварительно открутив все необходимые болты.

Снимите шланги карбюратора, системы вентиляции картера и шланг подачи разрежения к регулятору распределителя зажигания.

Снимите шланг системы вентиляции.

Избавьте ось промежуточного рычага привода дроссельной заслонки карбюратора от шайбы.

Снимите тяги привода дроссельной заслонки.

Извлеките с разбираемого устройства масляный фильтр.

Открутите гайку крепления крышки сапуна, и снимите ее вместе с маслоуказателем.

Извлеките датчик давления масла.

Снимите шкив коленвала, открутив гайку крепления его к блоку двигателя.

Отверните болты, предназначенные для крепления картера.

Снимите крышку блока цилиндров после того, как открутите крепежные гайки и болты.

Снимите крышку головки блока цилиндров, а также пластины, кронштейн с вакуумным шлангом.

Извлеките прокладку, которая находится над головкой блока цилиндров.

Открутите крепежные элементы и снимите натяжитель цепи.

Проверните болт удерживающий звездочку валика привода вспомогательных агрегатов, проворачивая тем самым коленвал.

Открутите болт крепления звездочки распредвала.

Удалите звездочку и снимите цепь привода распредвала.

Извлеките звездочку коленвала.

Снимите крепежный болт и башмак натяжителя цепи.

Открутите все гайки, которые удерживают корпус подшипников.

Открутите болты, фиксирующие ГБЦ, и снимите ее с двигателя.

Снимите прокладку ГБЦ.

Извлеките маховик.

Открутите крепежи и снимите переднюю крышку картера сцепления.

Докрутите последние болты, которые фиксируют масляный картер, и снимите его.

Освободите держатель заднего сальника.

Снимите масляный насос и прокладку насоса.

Снимите валик привода вспомогательных агрегатов.

С помощью отвертки извлеките шестерню привода распределителя зажигания.

Открутите и удалите маслоотделитель и сливную трубку.

Открутите крышку шатуна первого цилиндра, снимите ее, помогая себе молотком.

Вытащите поршень с шатуном из своего посадочного места.

Извлеките поршни и шатуны с оставшихся цилиндров.

Сняв крепления, извлеките коленвал и разберите его на части.

Пометьте шатуны, поршни, вкладыши подшипников, чтобы при сборке двигателя установить их на свои же места.

После тщательного осмотра узлов и агрегатов и замены поврежденных деталей новыми деталями, нужно собрать двигатель назад, только в обратном порядке. Таким образом, ремонт двигателя завершен.

Сбой в нормальной работе автомобиля может вызвать и деформация, а также трещины в блоке двигателя. Механические повреждения вызваны, как правило, длительной эксплуатацией, или обрывом внутренних механизмов. В таком случае, от хозяина автомобиля требуется в капитальный ремонт двигателя включить ремонт блока двигателя.

Замена

Сборка

Перед сборкой двигателя края постелей блока цилиндров очищают от нагара, а масляные канавки в постелях - от старых отложений, после чего в соответствии с нанесенными при разборке метками вставляют вкладыши коренных подшипников в постели блока цилиндров. При этом стоит помнить, что средний вкладыш в отличие от остальных не имеет проточки. Перед установкой вкладыши смазывают моторным маслом, при сборке следят за тем, чтобы стопорные усики деталей точно вошли в соответствующие пазы постелей. После установки вкладышей переходят к установке коленчатого вала в блок цилиндров.

Упорные полукольца при установке смазывают моторным маслом, не забывая при сборке, что сторона с канавками должна быть повернута к щекам коленчатого вала.

Полукольцо белого цвета из сталеалюминевого сплава устанавливается с передней стороны средней постели, там же, где находится привод распределительного вала, а желтое полукольцо из металлокерамики должно располагаться с другой стороны постели. После сборки нужно повернуть полукольца в такое положение, при котором их концы встали бы заподлицо с торцами постели.

При установке вкладыши необходимо смазать моторным маслом.

Чтобы не перепутать крышки к цилиндру, при их установке нужно проверить соответствующие насечки на деталях, которые наносятся в соответствии с номером цилиндра. Для того чтобы различить вторую и пятую крышки, на которые наносят одинаковые метки, нужно помнить, что вторая крышка отличается наличием двух резьбовых отверстий под болты крепления маслоприемника. При сборке не забудьте смазать резьбу и торцы головок болтов крепления крышек. Заворачивают болты крышек в определенном порядке: сначала третья крышка, затем вторая, потом четвертая, следующая - первая, последней должна быть пятая.

После затяжки всех креплений проверните несколько раз коленчатый вал: если он ходит легко и не заедает, затяжка проведена правильно.

Чтобы прикрепить прокладку масляного насоса, ее смазывают специальной консистентной смазкой, в результате чего она легко прикрепляется к блоку. После присоединения излишки смазки удаляют. Затем возвращают на место масляный нанос и устанавливают держатель заднего сальника (прокладку держателя можно прикрепить к блоку той же смазкой). Установку шатуна производят в соответствии с метками, сделанными при разборке двигателя, потом вставляют поршневой палец и по обеим сторонам детали закрепляют стопорные кольца, следя за тем, чтобы они четко встали в канавки поршня. Затем надевают на поршень разжимную пружину маслосьемного кольца и при помощи специального съемника производят установку на поршень поршневых колец.

При установке колец нужно соблюдать следующий порядок: сначала надевается маслосъемное кольцо, при его установке замок кольца располагают с обратной замку разжимной пружины стороны, вторым надевают нижнее компрессионное кольцо, а затем устанавливают верхнее. В некоторых случаях на кольцах делают соответствующие надписи, указывающие, какая сторона должна идти вверх.

Нижнее компрессионное кольцо от верхнего отличается как по толщине, так и по направлению проточки, которая в этом случае идет вниз. После установки кольца вращают, чтобы проверить легкость хода. Если кольца деформированы и заедают при вращении, их заменяют новыми.

После сборки кольца нужно развернуть в такое положение, чтобы угол между их замками равнялся 120°.

Перед установкой шатунных шеек коленчатого вала их тщательно прочищают от грязи и смазки.

Зеркала цилиндров перед сборкой нужно очистить от накопившейся грязи и отложений и смазать моторным маслом. Вкладыш шатуна вставляют по нанесенным при разборке меткам, следя за тем, чтобы усик точно совместился с проточкой шатуна. Затем вкладыш и сам поршень смазывают маслом, на поршень надевают оправку, которая сжимает поршневые кольца, и осторожно опускают шатун в цилиндр так, чтобы стрелка на днище поршня была направлена в сторону привода распределительного вала. При проведении установки желательно перевести коленчатый вал в положение НМТ.

Для установки поршня в цилиндр необходимо очень плотно прижать оправку к блоку цилиндров, иначе можно поломать поршневые кольца, и легким давлением ручки молотка протолкнуть поршень в цилиндр. После этого нужно установить на шейку коленчатого вала нижнюю головку шатуна, совместить вкладыш шатуна с его крышкой по нанесенным при разборке меткам, при этом усик вкладыша точно совмещают с проточкой в крышке. Далее необходимо смазать вкладыш моторным маслом и закрыть цилиндр крышкой так, чтобы номера цилиндра на крышке и нижней головке шатуна были расположены с одной стороны. После затяжки крепежных элементов крышки цилиндра таким же образом собирают остальные поршни.

Для установки датчика уровня масла в блок цилиндров коленчатый вал необходимо перевести в такое положение, при котором он не будет мешать установке детали, после чего установить датчик и затянуть крепежный болт. Вслед за установкой маслоприемника приступают к креплению маховика, для чего все крепежные элементы детали обезжиривают и наносят на крепежные болты специальный герметик.

Затем возвращают на место масляный картер и дальнейшую сборку двигателя производят в последовательности, обратной его разборке.

Разборка

Снятие и установка

Для выполнения этой операции потребуются рожковые гаечные ключи, пассатижи и таль - ручная или электрическая, для подъема двигателя.

Первое, что надо сделать, это обесточить автомобиль, сняв аккумулятор. Затем нужно из системы охлаждения слить жидкость в какую-либо емкость. Если предстоит полная его разборка, надо слить и масло. Для того, что бы обеспечить удобный доступ к двигателю, снимаем брызговик и капот.

Снимаем стартер, открутив три болта его крепления, и отсоединяем от него провода.

После этого надо выпускной коллектор отсоединить от приемной трубы.

Рассоедините карданный вал с коробкой передач и отведите его в строну.

Снимите цилиндр сцепления, отсоедините провод, идущий к датчику включения ламп движения задним ходом. После чего отсоедините трос спидометра, он находится с левой стороны коробки.

Затем удалите болты, притягивающие коробку перемены передач к двигателю, и рассоедините их. Будьте осторожны – не опирайте первичный вал коробки на корпус ступицы сцепления – возможны повреждения его.

После этого вставьте специальную оправку в механизм сцепления вместо первичного вала и, открутив шесть болтов, полностью снимите его с маховика.

Предварительно сняв воздушный фильтр, отсоедините тросик привода заслонки «газа» карбюратора и тросик воздушной заслонки, провод управления эл. магнитным клапаном. Правильно будет, если после снятия фильтра, Вы закроете специальной крышкой или заткнете чистой ветошью входные отверстия смесительных камер карбюратора.

Ослабив хомуты, снимите термостат радиатора вместе со шлангами.

Затем, аккуратно, отсоединив шланги, снимаем радиатор и ослабив хомуты, снимаем резиновые трубочки, идущие к печке Не забудьте снять и шланг, идущий от расширительного бачка и отсоединить топливный шланг от насоса.

Отсоедините провода, идущие к датчикам уровня и давления масла, к датчику температуры жидкости охлаждения, запомните их расположение или наметьте, чтобы не перепутать при последующей сборке.

Отсоедините высоковольтный провод от катушки зажигания, идущий к распределителю, и провод, идущий от к неё к прерывателю. Отключите и отведите в сторону провода генератора. Отсоедините провод от подкапотной лампы, затем снимите ее вместе с арматурой.

Убедившись в том, что все провода и подводящие шланги отсоединены от двигателя, отверните болты, крепящие подушки его опор, их две, закрепите на двигателе стропы, и начните снятие двигателя, медленно начав его подъем талью, при этом, не забывая тщательно контролировать отсутствие помех подъему. Как только высота подъема станет для этого достаточна, перенесите двигатель на место для ремонта.

При установке произведите все действия в обратной последовательности.

Тюнинг

Именно он является «сердцем машины» и с него начинается технический тюнинг. Мотор отлично выдерживает большие нагрузки и длительный срок эксплуатации. Мастера тюнинга благодаря мелким доработкам и настройке двигателя повышают его мощность.

Метод первый – доводка:

подгонка и шлифовка выпускного и впускного коллектора;

облегчение и подгонка по весу всех поршней, шатунов и коленвала;

доработка системы зажигания и питания двигателя.

Метод второй – тюнинг карбюратора:

Удаляем пружину вакуумного привода в заслонке дросселя первичной камеры. За счет этого увеличиться динамика «шестерки», но при этом возрастет на 0,5 литра расход бензина;

Заменяем, на механический вакуумный привод заслонки дросселя в первичной камере. Можно применять пружину, которую мы удаляли из вакуумного привода. За счет этого машина будет плавней разгоняться и улучшиться динамика. В этом случае расход топлива не увеличиться;

заменить первичной камеры диффузор с маркировкой 4.5 вместо 3.5. И одновременно заменить для ускорения на больший (30 на 40) распылитель насоса. Расход топлива при этом останется прежним;

Также следует учесть, что капитальный тюнинг двигателя ВАЗ 2106 может существенно изменить поведение авто на дороге, и зачастую в ущерб безопасности.