Как самому снять задний ступичный подшипник. Ступица заднего колеса – самостоятельная замена в гараже. Выбор новой детали

пока в автомобилях VW использовались конические подшипники, они были самыми часто заменяемыми деталями, расходниками. Даже при постоянном контроле люфтов, любая ямка могла повредить обойму или ролики и спровоцировать преждевременный выход из строя. Поэтому овладеть технологией замены подшипника будет полезно, пожалуй, каждому владельцу пожилого VW 🙂

Ступицей, в которую запрессовываются наружные обоймы подшипников (а их на каждое колесо по два) являются сами барабаны (или диски). Поэтому первым делом нужно снять именно барабаны. Но со временем они изнашиваются, и образовавшийся буртик может помешать, так что сначала нужно свести колодки. Для этого необходимо поднять клинышек механизма саморазведения. Если бы мы обладали рентгеновским зрением, найти его взглядом не так уж и сложно

На ощупь это делается так: в верхнее и обращенное к переду автомобиля отверстия под колёсный болт, нужно вставить плоскую отвёртку, нащупать соединение пружинки и клинышка, и опираясь на сам барабан, поддеть и поднять его. Примерно это выглядит так:

Теперь барабан и крутится легче, и снимется без проблем.

Снимаем колпачок, закрывающий подшипник. Если речь идёт о замене, то в комплектах нормальных производителей всегда лежит новый, и старый можно сбить отвёрткой или зубилом. Если же вы планируете произвести регулировку или ремонт тормозов, колпачок желательно снимать аккуратно

Под ним обнаруживается шплинт

Разжимаем усики и вытаскиваем его

Снимаем корончатый фиксатор, откручиваем гайку ключом на 24

Снимаем шайбу

А теперь можно и барабан снимать, равномерно вытягивая на себя

Обычно он снимается с обоими подшипниками, тогда их просто вынуть отвёрткой, и выкинуть

Но если упустить момент, когда появился люфт, подшипник может начать крутиться на цапфе, и прикипеть к ней

Для снятия нужно разрушить сепаратор, снять его, ролики и сальник

Удалив смазку, обнаружим и внутреннюю обойму

Тонким зубилом её можно стронуть с места

в крайних случаях приходится срезать болгаркой

Теперь можно вернуться к барабану. В нём всё ещё запрессованы две наружные обоймы. Удалив остатки смазки, можно обнаружить в отливке три углубления, через которые видны обратные стороны обойм

Вот через них и надо выбить обоймы пробойником, отвёрткой и даже зубилом

Желательно перед запрессовкой новых обойм тщательно вымыть внутренности

Вскрываем коробку с новым подшипником. По моей личной статистике, лучшие подшипники делает фирма SKF . Но весьма достойной и более бюджетной альтернативой можно считать и FAG

Кладём новую обойму в барабан (не перепутать направления!)

Для точной запрессовки я, лично, заказал у токаря специальные оправки

Они точно повторяют форму и размер обоймы

Но для разовой работы сгодится и старая обойма, подточенная на точиле

Запрессовывать, конечно, желательно с помощью пресса. В крайнем случае сойдут тиски. Некоторые умудряются даже молотком пользоваться 🙂 Главное, что бы обойма вошла безе перекосов, и до упора. Зазоров оставаться не должно

Ещё раз протираем обоймы, и начинаем сборку. Наносим густую смазку на обойму внутреннего подшипника

На сам подшипник

Кладём его в барабан

Торцевую часть так же заполняем смазкой

Затем удаляем смазку с той части, куда будет запрессовываться сальник. Если этого не сделать, он может вывалиться со временем

Кладём сальник и пальцами вдавливаем на место

Переворачиваем барабан, и повторяем процедуру (исключая сальник) с маленьким подшипником

Перед установкой барабана на место, проводим ревизию состояния тормозных механизмов.

Клин механизма должен быть полностью поднят

Колодки должны иметь одинаковый зазор от краёв пыльника

Придерживая пальцем наружный подшипник, надеваем барабан

Надеваем толстую шайбу, контролируя, что бы носик, предотвращающий от вращения, попал в паз

Наживляем гайку, закручиваем сначала пальцами, а потом ключом на 24, при этом одновременно вращая барабан

затягивать гайку до тех пор, пока остаётся возможность перемещать упорную шайбу усилием плоской отвёртки

Я же много-много лет делаю по своему, и пока что этот метод не подводит:

затягиваю гайку ключом, одновременно вращая барабан, до ощутимого упора. И от этого положения отпускаю гайку на 1/4 оборота

Надеваем на гайку корончатый фиксатор, что бы отверстие в ступице и прорези совпали

Вставляем шплинт и раздвигаем кончики

Надеваем колпачок (особого смысла набивать в него смазку нет). Я и для этой цели заказал специальную оправку, что бы не деформировать его

Надеваем колесо, крутим, затем шатаем в вертикальной плоскости.

Крутиться должно легко, шататься не должно:-)

И помните, что контроль за люфтами лежит на владельце автомобиля, и производить его необходимо регулярно, первые 500 км, а затем каждый раз, когда машина по какой-либо причине оказывается с вывешенными задними колёсами.

Подшипник ступицы заднего колеса предназначен для обеспечения его свободного вращения на цапфе (оси ступицы), а также равномерного распределения ударных нагрузок, возникающих во время движения машины. Автомобили ВАЗ-2114, обычно, оборудуются задними ступичными подшипниками модели 256706, имеющими двухрядную шариковую радиально-упорную конструкцию закрытого типа. Они характеризуются высокой скоростью вращения, но при этом не рассчитаны на высокие нагрузки. Некоторые умельцы с целью увеличения грузоподъемности своих авто устанавливают роликовые подшипники (модель 537906). Они в некотором смысле, прочнее, хотя и имеют относительно небольшую скорость вращения. Внешне эти два вида подшипников практически ничем не отличаются, как не отличаются и по цене, и по характеристикам, хотя шариковые, почему-то, получили большую популярность.

Как определить неисправный ступичный подшипник

Оригинальные подшипники задних ступиц ВАЗ-214 «ходят» достаточно долго, и могут выдерживать до 70-100 тыс. км пробега. И даже в случае неисправности одного из них или двоих сразу продолжают работать. Это совсем не значит, что можно продолжать ездить на заведомо неисправных подшипниках, но при обнаружении неполадок с ними шанс дотянуть до станции техобслуживания или собственного гаража у вас всегда будет.

К признакам неисправного подшипника задней ступицы можно отнести:

• гул, вой, шелест в районе соответствующего колеса во время движения;
• хруст при проезде мелких неровностей;
• нагревание ступицы;
• люфт колеса (обнаруживается путем расшатывания поддомкраченного колеса).

Выбор запчасти

Для замены подшипника задней ступицы потребуется не только сам подшипник, но и ступичная гайка. По крайней мере, так требует завод-изготовитель машины. Отправляясь за новым подшипником ступицы в автомагазин или на рынок, не помешает быть осведомленным в том, какая из запчастей подойдет для вашего автомобиля, и каким производителям можно доверять.

Ниже в таблице приведены проверенные бренды с указанием каталожных номеров подшипников для задней ступицы ВАЗ-2114, выпускаемых ними.

Что потребуется из инструментов и средств

Для самостоятельной замены подшипника задней ступицы вам потребуются:

• баллонный ключ;
• домкрат;
• головка на «30» с максимально длинной рукоятью;
• упоры для передних колес;
• упор для подстраховки домкрата (крепкий пенек, кирпичи или др.);
• молоток;
• круглогубцы;
• бородок или небольшая шлицевая отвертка;
• специальный съемник для ступицы (если есть);
• небольшая монтировка, зубило, пара деревянных брусков, тиски (если нет съемника);
• газовая горелка (подойдет и конфорка газовой плиты);
• гаечные ключи на «10», «12», «13»;
• пластичная смазка;
• сухая тряпка;
• помощник (желательно).

Порядок выполнения работ

1.Автомобиль поставьте на горизонтально ровной площадке, включите первую передачу.

2.Зафиксируйте его при помощи стояночного тормоза и упоров передних колес.

3.Если на дисках колес установлены колпаки, снимите их.

4.Используя отвертку, снимите колпачок гайки ступицы соответствующего колеса.

5.Под колпачком находится самоконтрящаяся ступичная гайка. Чтобы гайку «расконтрить», при помощи молотка и бородка (отвертки) выровняйте две вмятины на ее бортике.

6.Наденьте головку на 30 на гайку ступицы и попытайтесь ее открутить. Если с первого раза это не получилось, обработайте доступную часть резьбы цапфы жидкостью WD-40 или аналогичной. Если есть возможность привлечь помощника, попросите его сесть в салон и нажать на педаль тормоза, чтобы окончательно обездвижить машину. Чтобы увеличить силу воздействия на головку, максимально удлините ее рукоять. Для этого можно использовать отрезок трубы подходящего диаметра.

7.Сорвав гайку, не откручивайте ее полностью.

8.Баллонным ключом отверните болты крепления нужного колеса.

9.Приподнимите кузов машины домкратом с соответствующей стороны. Открутите колесные болты полностью, демонтируйте колесо.

10.Используя ключ на 10 (может быть и на 12), открутите направляющие штифты барабана.

11.Отключите стояночный тормоз. Если есть возможность, отпустите трос «ручника». Так будет проще снять барабан.

12.Попытайтесь снять барабан, взявшись за него обеими руками, и, расшатывая, тянуть на себя. Если не получается, возьмите деревянный брусок и обстучите ним барабан по окружности. Место, где внутренний бортик барабана находит на ступицу, обработайте жидкостью WD-40. Снимите барабан.

13.Открутите ступичную гайку полностью. Снимите шайбу, находящуюся на ней.

14.Если есть съемник, закрепите его как показано на фото и снимите ступицу.

15.Если съемника в арсенале ваших инструментов нет, воспользуйтесь небольшой монтировкой. Уприте ее конец в тормозной щит, а рабочей частью подденьте выступающую часть ступицы. Также можно взять колесо и, развернув его к себе обратной стороной, прикрутить к ступице. Теперь ухватитесь обеими руками на него и, раскачивая, резкими движениями тяните его на себя. В случае если и этот вариант не дал результатов, найдите два длинных болта, и вверните их в отверстия ступицы. Для этой цели отлично подойдут болты, которыми крепится ГБЦ двигателей ВАЗ 2108, 09, 14, 15.

16.Сняв ступицу с оси, обратите внимание на то, снялся ли подшипник полностью, или внутренняя обойма осталась на цапфе. Если осталась, аккуратно сбейте ее небольшим зубилом, ударяя по ее задней части.

17.Возьмите круглогубцы и с их помощью снимите стопорное кольцо подшипника.

18.Закрепите ступицу в проеме тисков или между двумя брусками и аккуратно выбейте подшипник при помощи куска трубы подходящего диаметра, другого старого подшипника, или той же головки на «30».

19.Выбив подшипник, сухой тряпкой очистите посадочное место в ступице, нанесите на его боковые поверхности пластичную смазку.

20.Нагрейте ступицу при помощи газовой горелки. Так будет легче установить новый подшипник.

21.Пока ступица горячая, положите ее на деревянный брусок, установите новый подшипник над посадочным местом, положите сверху него другой деревянный брусок. Ударяйте молотком по бруску до тех пор, пока подшипник не сядет. Желательно, чтобы удар приходился на внутреннюю обойму подшипника (она гораздо толще и прочнее внешней).

22.Установите стопорное кольцо подшипника.

23.Наденьте ступицу на ось, и при помощи деревянного бруска в качестве проставки и молотка, набейте ее на цапфу.

24.Поставьте на место шайбу, наверните новую гайку.

25.Сборку колеса произведите в обратном порядке.

26.Гайку ступицы затяните полностью на уже установленном и стоящем на земле колесе. Если есть динамометрический ключ, сделайте затяжку на 186,3-225,6 Нм. Не забудьте замять бортики гайки.

Для большей наглядности посмотрите тематическое видео:

Как известно, ступица колеса – важнейшая деталь, где применяются шарикоподшипники с двусторонним уплотнением. На ваз 2110 замена задней ступицы – дело сложное и ответственное.
Хотя, замена задней ступицы ваз 2110 может быть выполнена спокойно своими руками, о чем и пойдет речь в этой статье.

Снятие и замена ступицы

Для начала вооружаемся необходимыми инструментами:

• Головками на 36, 15 и 13;
• Внутренней битой;
• Металлической шайбой, имеющей диаметр в 8 см;
• Большим молотком или даже кувалдой (можно использовать и пресс, работающий на масле или механический);
• Пятью болтами.

Если нужно заменить ступицу или снять ее по какой-либо причине, следует для начала открутить гайки, которые фиксируют колесо.
Продолжаем:

• после выворачивания болтов битой Т-50 и головкой/36 колесо снимается, а автомобиль ставится на опоры.

Примечание.
Автомобиль нужно затормаживать ручником и обязательно устанавливать противооткатные упоры, называемые башмаками. Ставим автомобиль на упоры так: домкратим заднюю часть машины и опору устанавливаем под автомобилем.

• рычаг опускаем до упора вниз, так как автомобиль уже расторможен;
• далее нужно снять тормозной диск.

Примечание. Не забываем отсоединить от суппорта тормоза трос ручника. Сам суппорт освобождаем от направляющих.

• суппорт фиксируем (к примеру, его можно будет привязать к пружине задней подвески или полностью вывернуть, используя головку на 15).

Примечание. Помним, что в процессе работы нельзя перекручивать или натягивать тормозной шланг.

Если ваз 2110 новой модификации, то на заднем колесе могут иметься различные датчики. Их также следует демонтировать.
Продолжаем:

• вынимаем ;

• ступицу стаскиваем с вала (для этого беремся за нее двумя руками и тянем);
• вместо пяти снятых болтов ступицы следует ввернуть пять болтов М10, имеющих длину в 9 или 10 см (вворачивать следует правильно, так, чтобы болт захватывал все витки резьбы на тормозном диске);

• ставим ступицу шляпками ввернутых болтов на какую-нибудь твердую поверхность;
• сверху ставится металлическая шайба;
• берется большой молот или кувалда;

• бьем инструментом или давим прессом по шайбе (как правило, сдвигается ступица после десятого удара кувалдой);
• разъединяем тормозной диск и ступицу;
• собираем все в обратной последовательности (уже при сборке новой ступицы использовать кувалду нет необходимости, так как все стягивается при помощи резьб).

Примечание. Новая ступица заднего колеса в ваз 2110 должна быть смазана маслом.

На данном этапе работ замену ступицы задней можно считать оконченной. Во многих случаях, заменяя ступицу заднюю на ваз 2110, одновременно меняют и подшипник.
Узнать, как это сделать, можно из других статей, здесь подробно на этом останавливаться не будем.
Хотелось бы только отметить следующее:

• Подшипники с двусторонним уплотнением в ступице ваз 2110 имеют разрезное кольцо в своей конструкции. Эти подшипники не требуют какой-либо регулировки или даже смазки в течение длительного срока (пока рабочий), ведь перед установкой подшипника в заднюю ступицу туда закладывается консистентная смазка.
• Сама ступица, как передняя, так и задняя выполнена из хромистой стали и имеет три отверстия. Именно эти самые отверстия и помогают снимать подшипники, если что.
• В подшипниках задней ступицы предусмотрен осевой зазор 0,06-0,085 мм, ощущаемый при покачивании колеса перпендикулярно вращению колеса. Такой люфт считать повышенным зазором не стоит, так как причина может быть заключена не в подшипнике, а в других элементах и соединениях;
• Не рекомендуется затягивать гайки ступицы крутящим моментом большим, чем это предусмотрено производителем. На ваз 2110 крутящий момент составляет 15/0,15 кгс.

При замене ступицы заднего колеса желательно воспользоваться видео и фото – материалами. Когда работаешь своими руками, подробная инструкция с картинками и схемами – то, что надо.
Самостоятельная замена ступицы и ремонт других частей автомобиля даст возможность автомобилисту неплохо сэкономить, ведь цена на услугу в автосервисах на сегодня очень высока.

Иногда, перед предстоящей поездкой, от пассажиров приходится слышать подобные выражения «главное, что бы колеса не отлетели», но на самом деле никто не вкладывает серьезный смысл в эти слова, а зря.

Такое вполне может случится!Плохие крепления и изношенные детали не самым лучшим образом влияют на обеспечение безопасного передвижения, поэтому очень важно вовремя выявить и устранить появившуюся проблему, даже если, на первый взгляд, она кажется незначительной. Так, например, многие водители не относятся с должной ответственностью к диагностике подшипников ступиц, не смотря, на то, что именно эта деталь является важным элементом вращающего механизма автомобильного колеса. Про характерные признаки поломки ступицы и способ ее замены, мы расскажем Вам в сегодняшней статье.

1. Как узнать о неполадках в ступице?

Ступица - важная деталь любого транспортного средства. Она имеет отверстие, созданное для возможности ее насадки на ось или вал, а главным предназначением этой детали является передача крутящего момента от коленвала к колесу, благодаря чему последнее начинает вращаться и автомобиль приходит в движение. На ряду со ступицей, не менее существенным элементом узла ходовой части, выступает подшипник ступицы, представленный в виде двухрядного шарикового или однорядного роликового подшипника качения. Вместе они нацелены на соблюдения мер безопасности в процессе движения автомобиля, поэтому понятно, что выход из строя любой их части не сможет этого гарантировать.

Сегодня, на ступицы задних колес любого автомобиля влияют значительные вертикальные и осевые нагрузки, а на транспортных средствах с задним или полным приводом к этому добавляется еще и большой крутящий момент.

Неосознанно, поспособствовать быстрому износу подшипника ступицы может и сам владелец машины в процессе замены колес. Закручивая болты крепления, можно не рассчитать силу и сорвать их, но это совсем не значит, что не стоит хорошо фиксировать колесной диск. В этом деле важно найти «золотую середину» и тогда не придется думать о возможных последствиях. Для затягивания болтов лучше всего воспользоваться электрическим гайковертом, так как он лучше «чувствует» границу допустимого усилия.

Влияет на быстрый износ подшипникового узла (заднего колеса) и влага с пылью, попадающая в него с дороги. Проникая в ступицу, пыль работает как абразивное вещество, постепенно выдавливая смазку через уплотнительные детали, в следствии чего подшипник ступицы разрушается от нагрева.

Заметить необходимость замены ступичного подшипника несложно, об этом Вам сообщит характерный стук, идущий из задней части кузова, усиливающийся при езде по неровным дорогам или при наезде на бугры и ямы. Если же автомобиль движется по ровной поверхности - возникает гул и, хоть это не заметно, сильно греется тормозной барабан. Также, поворачивая руль, довольно часто заметно нехарактерное притормаживание - еще один верный признак неисправной работы подшипника.

Обычно, для определения причины поломки подшипника, мало лишь визуального осмотра, следует также учитывать и состояние соседних деталей, количество (качество) смазки и условия использования транспортного средства.

Среди основных факторов, влияющих на выход из строя подшипника задней ступицы, выделяют:

Сокращение ресурса деталей за счет длительной эксплуатации в экстремальных условиях (средний срок службы данного вида подшипников рассчитанный примерно на 1000000 км., что в реальности часто не соответствует этому показателю);

Ненадежность смазочных материалов: их избыток (недостаток) или плохое качество (70% случаев);

Загрязнение, когда внутрь детали попадает влага или твердые частицы различного мусора (18% случаев);

Неправильно проведенный монтаж колеса: неправильная регулировка, применение лишнего усилия, надмерная затяжка втулки, перегрев, неточный зазор и.т. Для избежания дорогостоящей поломки и соблюдения мер предосторожности, производители рекомендуют проверять ступичные подшипники при каждой замене тормозных колодок, несмотря на возраст транспортного средства.

2. Проверяем, нужна ли замена подшипника ступицы заднего колеса

Чаще всего причин поломки подшипника ступицы заднего колеса всего две: плохое качество дорожного покрытия (в некоторых местах его вообще сложно назвать дорогой) и плохое качество материалов самой детали. В этих случаях, при появлении сигнализирующих признаков необходимости замены задней ступицы, стоит ее произвести. Процесс этот несложный, поэтому выполнить его можно самостоятельно, в домашних условиях. Но прежде чем приступать к работе, следует точно знать правда ли все дело в неисправном подшипнике или, возможно, есть другая причина.

Для этого придется воспользоваться домкратом и приподнять заднюю ось. После этого, колесо, в котором слышится гул, вращают и раскачивают, что бы проверить люфт. Если он обнаружен, а при выполнении вращательных движений слышно глухое постукивание или похрустывание - менять подшипник следует незамедлительно, так как развалившись в процессе движения автомобиля он может повредить остальные детали системы ступицы.

Одним из критериев успеха при замене подшипника ступицы заднего колеса, является качество новой детали. Всем любителям купить «подешевле», стоит помнить поговорку «Скупой платит дважды». Требовать от дешевого и некачественного подшипника долгих лет исправной службы определенно не стоит и вполне возможно в скором времени придется опять совершать аналогичною покупку (дай Бог, что б только этой детали).

3. Пошаговая инструкция замены подшипника задней ступицы

На предварительном этапе проведения замены, необходимо подготовить соответствующий инструментарий. Он включает в себя: домкрат, набор отверток, баллонный ключ, съемник для ступичной гайки, литол, монтировку и зубило (последнее может и не пригодится, но лучше, чтоб было под рукой).

Этап непосредственной замены включает следующие моменты:

Поставив автомобиль на первую передачу, с помощью домкрата (подъемника) поднимают его заднюю часть и открутив болты крепления, снимают нужное колесо со ступицы (в случае использования домкрата,чтобы машина не покатилась в перед, под передние колеса следует подложить специальные подпорки, именуемые «башмаками»);

Открутив направляющие штифты снимают тормозной барабан (хотя обычно просто сбивают), а следом за ним и тормозные колодки;

Гайка крепления ступицы откручивается специальным съемником (перед этим с нее снимают заглушку), а саму ступицу сбивают с цапфы. Ее необходимо снять вместе с кольцом подшипника, а если сделать это не получилось, то данная деталь демонтируется с помощью зубила и монтировки в ходе выдалбливания и выдергивания. Процесс этот довольно длительный, так что стоит запастись терпением;

выпрессовывание старого подшипника. Для этого специальными щипцами необходимо снять стопорное кольцо, а после этого сбить металлический пыльник. Если же в ходе «душевной» работы молотка и зубила края ступицы были сильно отбиты, то кроме нового подшипника, стоит приобрести и новую ступицу, так дальнейшая исправная работа «покалеченной» подпадает под сомнение;

Новую (или старую) ступицу смазывают литолом и с помощью специального съемника запрессовывают в нее замененный подшипник. Заметьте! Забивать его молотком очень нежелательно, во избежание повреждений.

На прежнее место устанавливают пыльник и стопорное кольцо;

Ступицу надевают обратно на цапфу, при этом немного постукивая по внутреннему кольцу подшипника, после чего цапфа затягивается, а ее бортики как можно лучше заминаются;

В конечном счете, тормозные колодки, барабан и напоследок само колесо, устанавливаются на свои места. Существует, также, ряд рекомендаций, для получения оптимального результата работы:

Что бы избежать повреждения посадочного места подшипника задней ступицы, следует использовать только специально предназначенные для этого профессиональные съемники, учитывая нужный диаметр обоймы.

Для улучшения процесса установки нового подшипника и сальника используют прессы различного типа. Применять ударный метод запрессовки новых деталей (например, с помощью молотка) крайне не рекомендуется. Это может повредить уплотнитель сальника и он начнет пропускать смазку, а также создаст в обойме подшипника микротрещины, из-за чего она будет сильнее нагреваться и, соответственно, быстрее выйдет из строя.

Собирать задний ступичный узел следует в обратном порядке, после чего методом прокачки, воздух удаляют из тормозной системы и производят регулировку стояночного тормоза.

На некоторых моделях, подшипник задней ступицы можно заменить только вмести со ступицей.

Лучше сразу менять ступичные подшипники обоих задних колес, так как они подлежат одинаковой нагрузке и изнашиваются точно также.

Ступица и заднего, и переднего колеса является незаменимой частью автомобиля; с одной стороны она имеет специальное отверстие, предназначенное для посадки на вал, а с другой - посадочное место для колес. Как же она ломается, и чем это чревато? Давайте разберемся!

Как ломается ступица заднего колеса?

Ступица – деталь, в функции которой входит передача крутящего момента от оси коленчатого вала к колесу. Кроме того, на нее крепятся еще и тормозные диски. Также немаловажную функцию играет подшипник ступицы, так как именно на нем и вращается колесо. Ступица и подшипник являются важнейшими узлами всей ходовой части автомобиля, они обеспечивают безопасное передвижение .

Привести данную деталь в негодность можно при замене колес: если не контролировать силу и переусердствовать, то легко можно сорвать болт ступицы заднего колеса. Определить, что деталь нуждается в ремонте либо же замене, можно, услышав характерный гул подшипника. Конечно, боязно завинчивать колеса слабо, но это лишь крайности. Всегда следует искать «золотую середину». Особенно точно чувствуют эту границу электрические гайковерты.

Также понять, что подшипник пришел в негодность, можно по шуму подвески. Так, если при повороте налево шум усиливается, значит, необходима замена либо же восстановление ступицы левого колеса. Аналогичная ситуация с правым колесом. Но более точную диагностику можно сделать только лишь на СТО, естественно, если вы не являетесь в этом деле профессионалом.

Что приготовить для демонтажа?

Если вы уверены, что деталь необходимо снять, тогда запаситесь следующим инструментом:

• набор торцевых ключей, и желательно, чтобы он был дополнен длинной трубой;
• пассажи, они необходимы для того, чтобы снять стопорные кольца;
• накидной ключ, с его помощью откручиваются направляющие штифты ;
• деревянный брусок, чтобы смягчить удар;
• молоток;
• монтировка и зубило.

Стоит учитывать, что не всегда, обратившись на СТО, вы получите гарантированно качественную работу. А неправильно замененный подшипник выйдет из строя довольно быстро, так что демонтировать эту деталь вполне можно и самостоятельно, при этом, никто лучше, чем вы сами, о вашем «железном коне» не побеспокоится. Чтобы вам не робеть, мы предлагаем подробную инструкцию.

Как снять ступицу заднего колеса – работаем самостоятельно

В принципе, нет ничего сложного в том, как снять ступицу заднего колеса, главное, помнить, что подшипники достаточно хрупкие, поэтому стоит регулировать свою силу, дабы не повредить их . Замена ступицы происходит следующим образом. Сначала необходимо поднять автомобиль на опоры и отсоединить декоративный колпак. Следом откручиваются гайки, посредством которых крепятся колеса. Теперь со ступицы необходимо снять тормозные барабаны, конечно же, если они есть.

Если модель автомобиля с задними дисковыми тормозами, тогда необходимо снять суппорт тормоза и тормозные диски.

Теперь следует открутить болты, с помощью которых ступица крепится к кронштейну. Доступ к ним можно получить только через специальное отверстие в самой ступице. Для этого необходимо повернуть фланец и совместить отверстие с каждым из болтов. Эти гайки затягивают обычно с большим моментом, так что в мерах безопасности необходимо зафиксировать машину и включить передачу со стояночным тормозом, под колеса же не помешает установить противооткатные упоры.

Вот теперь смело откручиваются крепежные болты суппорта, крепежные болты поворотного кулака и направляющих тормозных колодок. Далее необходимо снять ступицу, достав ее через механизм тормозов. Если не установлена, тогда ступицы задних колес снимаются с подшипника, предназначенного для его замены. Но для этого необходим специальный инструмент, и если такового в наличии нет, нужно обратиться на СТО, где и произведут замену данной детали.