Как выявить неисправный. Неисправности ходовой части автомобиля. Признаки и причины неисправной подвески. Тестирование оперативной памяти

Регулярная диагностика АКПП поможет избежать серьезных неисправностей и в случае возникновения первых признаков поломки, решить проблему на раннем этапе ее развития.

Диагностика АКПП самостоятельно

На что обратить внимание перед покупкой авто с АКПП?

Управление автомобилем с автоматической коробкой передач очень комфортное и удобное. Но стоимость нового автомобиля с такой трансмиссией, несколько выше, чем аналог на «механике». Поэтому часто автолюбители обращаются к покупке подержанного авто. В этой ситуации необходимо быть очень внимательным и знать как проверить акпп перед покупкой авто . Вот некоторые советы, которые стоит запомнить и отказаться от покупки если:

• ранее авто с АКПП находилось под такси;
• коробка передач уже подвергалась ремонту;
• машина восстановлена после аварии;
• у автомобиля есть фаркоп (буксировка способствует износу АКПП).

Если не хотите покупать кота в мешке, то рекомендуем провести тщательную компьютерную диагностику коробки автомат в специализированном автосервисе.

Причины поломки коробки автомат

Выход из строя автоматической КПП может быть вызван различными причинами, которые можно объединить в несколько смежных пунктов:

Неисправность троса управления вследствие неверной регулировки или закисания;

Поломка гидравлики или механической части системы;

Износ фрикционных дисков;

Или муфты свободного хода;

Неисправность электроники (например, блока управления);

Нарушение общих настроек АКПП.

Если трансмиссия начала функционировать с отклонениями, появились подозрения на ее поломку, то необходима неотлагательная проверка коробки автомат . Чем быстрее будет выявлена причина, тем менее затратным будет ремонт.

Диагностика трансмиссии. Как проверить АКПП?

Мы постарались собрать в одной статье все диагностические процедуры, которые помогут разобраться в том, что именно вышло из строя в автоматической коробке передач. Поиск поломки «автомата» советуем осуществлять в следующей последовательности:

• проверка уровня и состояния масла;
• визуальная проверка троса управления клапаном-дросселем;
• stall test проверка на заторможенном автомобиле;
• диагностика автомобиля в движении;
• проверка давления масла.

Проверка уровня и состояния масла

Перед тем как приступить к данной процедуре, давайте детально разберемся, . На самом деле, в этом нет ничего сложного. Запускаем двигатель автомобиля и переключаем селектор коробки на позицию «P» (паркинг). Пока авто работает на холостом ходу, проверяем масло. Вытаскиваем щуп, вытираем его и вставляем его обратно. После этого, снова вынимаем щуп и смотрим на каком уровне масло. Теперь необходимо протереть щуп белой бумагой. На бумажном листе не должно быть следов наличия металлической стружки либо прочих посторонних микроэлементов. Если масло потемнело (в идеале оно должно быть красного цвета), следовательно, его уже давно не меняли. На некоторых современных моделях авто с АКПП, указанный щуп отсутствует. В такой ситуации проверить уровень и состояние масла можно только в автосервисе.

Проверка уровня и состояния жидкости в акпп | Видео

Проверка регулировочного троса

Следующим этапом диагностики АКПП является проверка троса управления клапаном-дросселем или, как его еще называют - регулировочного троса. В процессе эксплуатации коробки передач, регулировочный трос изнашивается, что приводит к нарушению работы всей трансмиссии. В частности, о необходимости регулировки троса указывает преждевременное переключение передач на повышенных либо пониженных оборотах. Как следствие увеличивается износ основных узлов коробки, а также повышается расход топлива. Возможно, необходимо смазать трос или затянуть, если он ослаблен.

Как проверить коробку передач автомат на стоящем автомобиле

Данную процедуру рекомендуем проводить в присутствии квалифицированного специалиста. Так называемый, Stall Test проводится на полностью заторможенном авто, при работающем на максимальную мощность моторе. В результате данного теста можно оценить тормозные свойства фрикционных дисков, качество работы гидротрансформатора и двигателя в целом.

Перед проверкой необходимо убедиться, что автомобиль надежно заторможен. Установите селектор АКПП в положение «P», а также включите основные и вспомогательные тормоза. Кроме того, зафиксируйте колеса какими-либо упорами. При проведении проверки, спереди и сзади автомобиля не должно находиться людей.

Данный тест не займет много времени. Для проверки автоматической коробки передач необходимо выполнить следующие действия:

1. переключите селектор АКПП в режим «D»;
2. максимально выжмите педаль управления дроссельной заслонкой;
3. зафиксируйте максимальные обороты мотора;
4. переведите рычаг коробки на «нейтралку» (положение «N») и дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение хотя бы одной минуты, это охладит его.

Если во время данной процедуры появляются не типичные посторонние шумы в работе двигателя, то проверку необходимо срочно прекратить.

После этого, необходимо сравнить полученные показатели со значениями, установленными заводом-производителем. Если количество оборотов превышает показатели изготовителя, то вероятно, проблема в низком давлении в главной магистрали. Если, наоборот, количество оборотов не дотягивает до рекомендованного значения, то, скорее всего, пришла в негодность муфта свободного движения реактора гидротрансформатора.

Как проверить коробку автомат в движении автомобиля

Дорожные испытания - один из наиболее важных инструментов диагностики АКПП. В процессе данного теста осуществляется проверка следующих показателей работы трансмиссии:

Своевременность переключения передач;

Отсутствие рывков при движении;

Наличие сторонних шумов либо вибраций под капотом;

Правильность работы коробки в различных режимах движения;

Своевременный отклик коробки, отсутствие пробуксовок.

Если в результате данной проверки была выявлена пробуксовка автомобиля или не предусмотренный рост оборотов двигателя при переключении передач, то, скорее всего, пришли в негодность фрикционные диски или проблема в муфте свободного хода.

Проверка давления масла в акпп

Диагностика коробки автомат завершается проверкой давления масла. Данная процедура должна осуществляться в строгом соответствии с требованиями руководства по эксплуатации автомобиля. Это вызвано тем, что процесс данной диагностики разнится у каждой .

После проверки необходимо сравнить полученные показатели со значениями, указанными производителем. Если есть отклонения от рекомендованных показателей, то можно говорить о наличии неисправностей в работе гидросистемы трансмиссии. Определение проблемного места зависит от опыта и знаний основ функционирования данной модели АКПП. Если таких знаний нет, то стоит обратиться к профессионалам в специализированный сервисный центр.

В процессе диагностики АКПП нельзя спешить, так как можно упустить важные детали. Также необходимо обращать внимание на мелочи, они помогут более детально разобраться в возможной проблеме. Самостоятельная диагностика коробки автоматне вызывает больших трудностей. С этим может справиться любой начинающий водитель. Тем не менее, если хотите полностью быть уверенным в АКПП, необходимо обратиться в СТО.

Проверка давления - Видео

Инструкция

Помните, что щелкающий звук достаточно хорошо распространяется по металлу, поэтому определение несправной детали достаточно сложная процедура. Для того чтобы облегчить процесс поиска, соорудите небольшое приспособление. Возьмите стальной стержень, длин которого составляет порядка 70 см, а толщина около 5 мм. Оптимальным вариантом будет использование троса от привода открывания задней крышки багажника Жигулей.

На один из концов стального стержня прикрепите пустую жестяную банку, например, из-под пива. Обрежьте у банки верхнюю часть, а в середину стержня установите деревянную ручку, чтобы предотвратить поглощение звуков рукой. При помощи данного приспособления вы легко найдете неисправный гидрокомпенсатор в двигателе. Для этого приложите ухо к внутренней полости и внимательно слушайте, откуда исходят посторонние шумы и стуки.

Извлеките гидрокомпенсатор, который, по вашему мнению, вероятнее всего является нерабочим, разберите и тщательно промойте его. Для этого подойдет магнит, при помощи которого данная деталь с легкостью вынимается. Если же компенсатор заклинило или он сильно прикипел, выньте его съемником. Внимательно осмотрите рабочую поверхность и при наличии следов износа проведите незамедлительную замену. При незначительных дефектах промойте деталь в растворителе, предварительно разобрав гидрокомпенсатор.

Помните, что перед установкой необходимо заполнить гидрокомпенсатор маслом. Следите за этим, потому что установка пустых изделий может привести к большим ударным нагрузкам. После этого проверьте его работоспособность путем аккуратного сжатия в струбцине. Признаком исправной детали будет служить значительное сопротивление сжатию в течение порядка 30 секунд. Выждите несколько минут, после чего запустите двигатель.

Видео по теме

Источники:

• как проверить гидрокомпенсаторы
• Замена гидрокомпенсаторов ваз 2112: делаем своими руками
• Как проверить гидрокомпенсаторы на ВАЗ

Гидрокомпенсаторы полностью должны поглощать зазоры, расположенные между рабочими поверхностями рокерами коромысла и распредвала, клапанами, штангами, вне зависимости от температурного режима, а также уровня износа деталей. Однако, иногда может возникнуть засор внутри деталей и в этом случае их необходимо прокачать.

Инструкция

Закупорьте свечные колодцы обтирочным материалом (ветошью). Затем возьмите отвертку и подденьте ей деталь, которая находится над гидрокомпенсатором. После этого аккуратно сдерните ее с гидрокомпенсатора и не пугайтесь, если данная деталь у вас вывалится (она очень легко ставится обратно).

Выньте гидрокомпенсатор с помощью пассатижей. Он должен очень легко выйти.

Сделайте несложное приспособление, которое вам понадобится для прокачки - приготовьте шприц и наденьте на него капельницу. Для прочистки возьмите средство "SHUMMA". Залейте это вещество в шприц (должна появиться пена, но затем она превратится в жидкость).

Наденьте обратный конец капельницы на гидрокомпенсатор - там где у него имеется отверстие. Затем начинайте прокачивать его, просто нажимая на шприц, чтобы данное средство ("SHUMMA") оказалось внутри гидрокомпенсатора. Можете сделать несколько раз подобных манипуляций, затем можете продуть его карбспреем. Обратите внимание, что пока вы будете прокачивать гидрокомпенсатор, из его бокового отверстия должна вытекать жидкость.

Проведите следующий этап для профилактики. Для этого поместите гидрокомпенсатор в сосуд, наполненный средством "SHUMMA". Далее оставьте его в таком положении на час "отмачиваться", а затем повторите процедуру прокачивания.

Помните о том, что гидрокомпенсаторы являются неразборными деталями, поэтому масло в него вам залить не удастся. Именно поэтому повторите еще раз процедуру прокачки только уже не со средством "SHUMMA", а с маслом. После этого положите гидрокомпенсатор на час в небольшую емкость, наполненную маслом. Затем достаньте его оттуда и прокачайте снова.

Видео по теме

Полезный совет

Никогда не снимайте детали распредвала, если не имеете в этом опыта.

Гидрокомпенсатор нужен для увеличения мощности и ресурса двигателя авто. Благодаря ему достигается хорошая тяга и бесшумная работа двигателя. Помимо этого, обеспечивается экономный расход топлива.

Инструкция

Современные автокары – это уже не те авто, которые эксплуатировались 20 лет назад. Конструкция сегодняшних транспортных средств постоянно совершенствуется, появляются новые детали и устройства, призванные облегчить ремонт и уход за автомобилем. К таким деталям нового поколения относятся и .

Гидрокомпенсаторы – это устройства, способные самостоятельно регулировать зазор клапана. Если у вас имеется опыт эксплуатации «классики», то вы вспомните, как вынуждены были постоянно регулировать клапан двигателя: снимать клапанную крышку, выставлять зазоры и использовать щупы, различные по . Если такая регулировка не производилась, то двигатель машины начинал шуметь, возрастал расход топлива, а характеристики динамики снижались.

Существенно облегчить эксплуатацию авто позволили гидрокомпенсаторы. Теперь не нужно выставлять нужный зазор клапана двигателя. Авто, усовершенствованное подобным устройством, приобретает большую мощность, больший ресурс двигателя, что позволяет продлить работу механизма на долгие 120-150 тыс. километров.

Гидрокомпенсатор через специальный клапан осуществляет забор масла двигателя. Это масло начинает давить устройства, увеличивая его высоту до тех пор, пока зазор клапана в газораспределительном механизме не достигнет минимального значения. Больше масло двигателя в вашем авто в гидрокомпенсатор поступать не будет – это достигается за счет максимального предела сжатия. После появления выработки между гидрокомпенсатором и клапаном шариковый клапан снова откроется и начнет накачивать в себя масло. Таким образом в вашем авто всегда будет создаваться максимальное давление внутри гидрокомпенсатора, а зазор между клапаном и самим механизмом будет минимальным.

Механизм гидрокомпенсатора обеспечивает хорошую тягу, экономный расход топлива, увеличение ресурса системы газораспределения и тихую работу двигателя. Но это устройство не лишено и минусов: теперь вам придется покупать более качественное масло, а в случае ремонта приготовиться к сложностям и существенным затратам. Некоторые автолюбители пытаются устанавливать гидрокомпенсаторы на классический двигатель ВАЗ 2105-2107, но сразу нужно сказать, что без специальных знаний этого не сделать. Причем понадобится заранее поменять распредвал и запастись нужными инструментами.

Автомобиль является сложным техническим устройством, в котором взаимодействует множество систем. Несмотря на высокую технологичность и надежность современного автомобиля, периодически происходят поломки транспортного средства. Даже владелец нового автомобиля не застрахован от неисправностей , и гарантийный срок тому свидетельство.

При возникновении неисправности встают два вопроса:

• установление неисправности (диагностика);
• устранение неисправности (ремонт).

Попытаемся ответить на оба вопроса.

Процесс оценки технического состояния автомобиля и определения неисправностей называется диагностикой . От качества проведения диагностики зависит объем ремонтных работ и, следовательно, затраты на его проведение. В зависимости от способа проведения различают следующие виды диагностики:

• диагностика по внешним признакам (косвенная диагностика);
• техническая диагностика (прямая диагностика).

Автолюбитель, наделенный знаниями конструкции автомобиля, в состоянии самостоятельно провести диагностику по внешним признакам . Это вдвойне актуально, если вы находитесь в пути и до ближайшего автосервиса многие километры.

Проведение технической диагностики требует наличия специальных знаний и навыков, а также применения различных приборов. По этой причине техническая диагностика осуществляется, как правило, в специализированных центрах. Разновидностью технической диагностики является компьютерная диагностика . С помощью специального программного обеспечения производится проверка работоспособности электронных компонентов автомобиля.

Опытный водитель производит косвенную диагностику автомобиля постоянно – от момента посадки в автомобиль и до конечной остановки. Это происходит почти автоматически. Во время движения основное внимание уделяется показаниям контрольно-измерительных приборов, а также характеристикам движения: режиму работы двигателя, устойчивости, плавности хода, легкости управления, эффективности торможения. Отклонения от стандартных параметров, как правило, свидетельствует о возникшей неисправности.

При диагностике неисправностей необходимо руководствоваться следующими принципами:

• выявление и учет всех очевидных фактов, другими словами, установление всех внешних признаков неисправности;
• проводение диагностирования от простого к сложному, последовательно исключая возможные неисправности.

Как показывает практика, неисправность системы автомобиля редко возникает неожиданно. Внешние признаки неисправности появляются постепенно. Необходимо помнить, что крупных неисправностей можно избежать, если своевременно диагностировать и устранить мелкие неполадки.

Признаки неисправностей , соответствующие определенным органам чувств человека, можно разделить на следующие виды:

• акустические (слух);
• визуальные (зрение);
• эксплуатационные (обоняние и осязание).

Конкретная неисправность может иметь несколько внешних признаков. Это могут быть как признаки одного вида, так и их комбинация. Например, повреждение в топливной системе сопровождается повышенным расходом топлива, а также запахом бензина в салоне и подтеками под автомобилем.

С другой стороны несколько неисправностей могут иметь схожие внешние признаки. К примеру, повышенный расход топлива свидетельствует о неисправности форсунок , а также неправильной установке угла опережения зажигания, низком давлении в шинах и др.

Самую большую группу составляют акустические признаки неисправностей : всевозможные шумы, стуки, скрипы, гул, скрежет, треск и др. Источники посторонних звуков многочисленны, но основными являются неисправности двигателя, трансмиссии, ходовой части и рулевого управления. В среде автомобилистов есть крылатая поговорка: «Хороший стук всегда наружу вылезет». Многие ее понимают дословно и эксплуатируют автомобиль до конкретной поломки. Вместе с тем, смысл поговорки несколько иной – каждый посторонний звук в автомобиле говорит о зарождающейся неисправности. И чем раньше мы ее установим, тем меньшие последствия будут для автомобиля и, соответственно, для нашего кошелька. Самое главное не промахнуться с диагнозом.

При появлении посторонних звуков в автомобиле водитель должен четко представлять, при каких звуках (читаем - неисправностях) можно продолжать движение, а при каких движение строго запрещено. К примеру, большинство посторонних звуков в двигателе не предполагает дальнейшую эксплуатацию автомобиля.

Для диагностирования неисправности по звуку необходимо установить характер звука, источник распространения, а также изменение звучания при увеличении скорости и смене направления движения. Звук должен прослушиваться как в салоне автомобиля, так и за его пределами, в том числе в подкапотном пространстве.

Визуальная диагностика неисправностей производится на основе показаний контрольно-измерительных приборов на панели управления, а также путем внешнего осмотра автомобиля. При проведении внешнего осмотра особое внимание уделяется наличию подтеков под автомобилем, исправности шин, внешних осветительных приборов. Периодически проводится внешний осмотр систем и механизмов в подкапотном пространстве. Проверяется уровень масла и специальных жидкостей, наличие подтеков на двигателе и коробке передач, целостность воздушных патрубков и электрической проводки.

К эксплуатационным признакам неисправностей относятся признаки, определяющиеся с помощью обоняния и осязания. Запахи играют важную роль в диагностике неисправностей систем автомобиля. Так, запах бензина в салоне свидетельствует о неисправности топливной системы , запах выхлопных газов (если это не идущий впереди «КамАЗ») – о неисправности выпускной системы, запах подгоревшего машинного масла – о неисправности системы смазки . Сладкий химический аромат появляется при подтекании охлаждающей жидкости - неисправности системы охлаждения . Прогоревший катализатор сопровождается запахом тухлых яиц. Имеет свой специфичный запах и плавящаяся проводка электрооборудования автомобиля.

В диагностике неисправностей также активно участвует тело человека: руки, ноги, «пятая точка», кожные покровы. С помощью осязания определяются многие неисправности. Например, рывки при движении свидетельствуют о неисправности системы зажигания . Затруднения при переключении передач проявляются при неисправности коробки . Неисправности элементов подвески (пружин, амортизаторов) сопровождаются проседанием автомобиля. Увеличенный ход педали тормоза говорит о неисправности тормозной системы и т.д.

Таким образом, по внешним признакам можно определить множество неисправностей, но далеко не все, особенно в части электроники. Во многих случаях совремнному автомобилю требуется техническая диагностика.

Задачу по устранению выявленной неисправности каждый водитель решает самостоятельно. Устранение некоторых неисправностей не требует специальных навыков. Вместе с тем серьезные ремонтные работы лучше доверять специалистам.

» Как выявить неисправности ходовой части автомобиля

Эксплуатация автомобиля в условиях некачественных дорог часто становится причиной износа и поломок многих частей и деталей. Тяжелее всего приходится именно ходовой части — она принимает на себя все «удары» отечественной дороги. Подвеска выполняет важнейшие задачи в работе автомобиля. Она распределяет динамические нагрузки, улучшает тяговые качества, поглощает вибрации и шумы, адаптирует ходовую часть к разнообразным рельефам дорожного покрытия.

Нарушение целостности и работоспособности даже одного маленького элемента влечет за собой нарушение работы всей ходовой, что, в большинстве случаев, приводит автомобилистов в сервис. В худшем случае может возникать угроза безопасному вождению из-за потери контроля автомобиля, а это уже создаёт серьёзную угрозу попадания в дорожно-транспортное происшествие.

Существует немало причин, способных вызвать появление таких проблем, и очень важно вовремя заметить признаки неисправностей ходовой части.

• Автомобиль отклоняется влево или вправо от прямолинейного движения

Причина: нарушения развал-схождения, разность давления воздуха в шинах, сильная разность износа колес, разность высоты протекторов.

Если после диагностики и устранения неполадок проблема увода автомобиля не пропала, то необходима полная проверка ходовой части для выявления реальных причин неисправности. Ими могут стать: деформация рычага передней подвески, разность жесткости пружин стоек, нарушение параллельности мостов, неполное растормаживание колеса,

• При повороте и торможении автомобиль раскачивается

Причина: выход из строя или неисправность амортизаторов или рессор, износ втулок стабилизатора поперечной устойчивости, ослабление или поломка рессор и деталей подвески.

• Повышение вибрации при движении автомобиля

Причина: не соответствующее нормам давление в шинах, повреждение рессор, неправильная балансировка колёс, слабое закрепление гаек крепления колеса, повреждение диска (или деформация).

• Шум и стук подвески

Причина: амортизатор вышел из строя, износ шаровых опор, износ сайлентблоков рычагов, повреждение стойки рычагов, выход из строя элементов рулевой рейки.

• Стук амортизаторов

Причина: геометрия кузова нарушена, потёк амортизатора, деформация рычага подвески, неисправность тормозной системы, неправильное развал-схождение, износ опоры амортизатора.

• Скрипы при торможении на поворотах

Причина: неисправность амортизационных стоек, повреждение втулок стабилизатора поперечной устойчивости.

• Частое «пробивание» подвески

Причина: шины или диски деформированы, неисправность амортизаторов, рычаги подвески деформированы.

• Износ шин колёс неравномерный или повышен

Причина: ослабление крепления поршня, неисправность деталей амортизаторов.

• Подтёк жидкости из амортизационных стоек

Причина: жидкости в амортизаторе слишком много, сальник штока неисправен, образование забоин на штоке.

Увы, ни один водитель не застрахован от повреждений ходовой части автомобиля. Избежать неприятностей поможет только аккуратное вождение в условиях движения по хорошей дороге. Второе условие сложно выполнить, учитывая сезонные повреждения дорожного покрытия, поэтому лучшим вариантом станет предупреждение повреждений, чем их дорогостоящая починка в автосервисе.

Ходовая часть, как и другие элементы автомобиля, нуждается в уходе и своевременной проверке. Главное в этом деле — регулярность, ведь от регулярной диагностики зависит безопасное функционирование всего автомобиля. Небольшое отклонение от нормы в работе часто приводит к серьёзным проблемам, а поэтому ждать, пока неприятность превратится в риск, не стоит.

Для этого каждому хозяину автомобиля следует знать, какие пункты включает в себя осмотр деталей ходовой части машины:

• — проверка резьбовых соединений (при надобности они подтягиваются)
• — смазка деталей передней и задней подвесок согласно схеме смазки данного автомобиля
• — проверка количества жидкости в амортизационных стойках (при необходимо жидкость нужно долить)
• — контроль регулировки подшипников
• — проверка передних колёс, при необходимости — их регулировка и балансировка
• — замер давления в шинах колёс (проводится с помощью шинного манометра)
• — обязательность проверять целостность и исправность самой рамы
• — один раз на 30 тыс километров пробега производить замену тяг и втулок стабилизатора
• — заехать на эстакаду не будет лишним, так как снизу проверка подвески будет более продуктивной. Также следует проверить, не подтекает ли где-нибудь масло или другие технические жидкости.

Своевременный осмотр, хоть и займёт определенное количество вашего времени, никогда не станет лишним делом. Таким образом вы сможете предотвратить неприятные сюрпризы или отправку автомобиля в автосервис. Удачи на дорогах!

Стук в передней подвеске — устройство и ремонт подвески
Подвеска МакФерсон (McPherson) — устройство и схема работы Схема задней подвески — виды и устроиство Пежо 206 задняя балка — ремонт Балансировка колес — боремся за здоровье своего авто
Шаровая опора — назначение и конструкция, причины поломки, диагностика

После того как я опубликовал статью , ко мне на блог посыпались вопросы об остальных узлах. А именно о том, как определить ту или иную неисправность. И вот уже несколько человек задают вопрос о ступичном подшипнике, а именно как понять, что он неисправен. Сегодня я постараюсь также просто и понятно объяснить, как определить поломку своими руками …

Ступичный подшипник очень важный элемент, без него колесо автомобиля не крутилось бы. Он испытывает действительно высокие нагрузки, а поэтому должен быть сделан из износостойких высококачественных материалов. Однако от времени, от большого пробега или просто неправильной эксплуатации автомобиля эта деталь может выйти из строя. Менять ее нужно – ОБЯЗАТЕЛЬНО, а иначе можно спровоцировать большую аварию.

Причины поломки

Если честно, то подшипник это очень прочная часть ступицы. И чтобы его «убить» нужно постараться! Скорее всего, у вас выйдут из строя всевозможные стойки, резиновые втулки и прочие навесные части, но если «постараться» можно вывести из строя и этот элемент.

1) Большой пробег . Как бы банально не звучало, но большой пробег автомобиля изнашивает все узлы, и подшипник тут не исключение. Это основная причина неисправности, остальные вторичны. Примерно через 70 – 120 000 километров, у различных производителей по-разному. Вы услышите характерный хруст. Говорит о том, что эту деталь нужно менять.

2) Потеря герметичности . Подшипник имеет немного смазки, которая закрыта специальными кожухами из резины или пластмассы. Если они разрушаются, то смазка выходит и износ становится намного больше. Уже через пару тысяч километров можно услышать характерный гул, что говорит о неисправности.

3) Неаккуратная езда . Если будете постоянно влетать в ямы на больших скоростях, это также немного износит этот узел. Хотя как я уже писал выше, быстрее выйдут из строя другие элементы подвески.

4) Неправильная запрессовка . Это вторичная причина, при ремонте могут неправильно запрессовать новый подшипник, например — наискосок. Таким образом, при движении он будет стоять не правильно, что его достаточно быстро износит, примерно через пару – тройку тысяч километров опять нужно будет менять.

5) Если слишком сильно затянули . Такое бывало особенно на наших отечественных авто, подшипник перетягивали при замене, таким образом, он нагревался больше обычного, что также способствует снижению ресурса и последующей поломки. Так что нужно учитывать силу закручивания, обычно она указывается в инструкции.

Это все основные причины, однако как вы видите две последние это «кривые руки» автосервиса. Так что меняем только на проверенных станциях, которые дают гарантию на работы. Иногда выгоднее посмотреть на официальные станции.

Симптомы поломки

Вот тут самое интересное — как определить неисправность, есть несколько сто процентных методов.

1) «Сухой» хруст . Когда ступичный подшипник выходит из строя, то появляется звук как бы хруста при движении. Это перекатываются сферические элементы. Они разбили обойму в которой находились и теперь расположены не равномерно. Этот звук вы не с чем не перепутаете, поверьте, в салоне этот звук прекрасно слышится. Это самый первый симптом – как появился такой звук сразу же едем на СТО.

2) Вибрация . Если подшипник уже хорошо изношен, то должна появиться вибрация, как в руль так и в кузов. Это говорит о том, что сферические элементы уже хорошо износили обойму подшипника, еще немного и возможно наступит «клин». Срочно меняем.

3) Машину тянет в сторону . Также возможно, часть с неисправным элементом не работает нормально – если можно так выразится, она немного стопорится, а поэтому автомобиль будет тянуть в ту или иную сторону, как при неправильном .

Что будет если не менять

Многие автолюбители катаются с неисправными ступичными подшипниками, да еще и разгоняются под 100 и выше километров в час – ребята это очень опасно, запомните это связующий элемент колеса, который отвечает за его вращение. Если он разбит, то в любой момент его может заклинить. А это резкая остановка одного из передних колес. Теперь представьте если у вас скорость 100 км/ч – вы на такой скорости просто вылетите на обочину это в лучшем случае, но можете вылететь и на «встречку», а тут и до аварии недалеко. Бывали случаи когда машины переворачивались. Так что ребята подшипник ступицы – это очень опасно, если не хотите менять так ездите с небольшими скоростями, до 40 км/ч, иначе может закончится все очень плачевно.

Определяем неисправность сами (в домашних условиях)

В общем помимо хруста, который вы постоянно будете слышать при движении. Можно определить по признакам самому буквально около дома.

1) Выставляем машину на ровную, желательно асфальтированную площадку.

2) Нужно проверить люфт по вертикальной оси. Для этого берем колесо в верхней точке и пытаемся изо всех сил его раскачать. Если вы слышите щелчки и есть люфт, то это однозначно «ступичный».

3) Для полной уверенности, можно поднять колесо на домкрате и вращать его. Если слышен хруст – неисправность.

4) Есть еще один метод (работает только на переднем приводе), но его желательно делать на подъемнике. Нужно поднять автомобиль, завести, включить передачу и разогнать колеса, затем глушим мотор и слушаем. Та сторона, которая будет шуметь, хрустеть и вибрировать – неисправна.

Сейчас небольшая видео версия статьи

Про замену

Что хочется сказать – меняйте подшипник правильно, самому сделать это достаточно сложно. Нужны как минимум пару съемников, а также знание подвески автомобиля. Не зря многие автопроизводители меняют полностью ступицу колеса.

При замене важно:

1) Запрессовывать подшипник можно только специальными ровными обоймами (идеально использовать корпус от старого). Не допускается запрессовка «телами качения».

2) Не допускать запрессовку острыми инструментами, которые могут повредить уплотнительное кольцо, что затем приведет к утечке смазки.