rumah→Pencucian→ Quadracikl. Cara membuat sepeda quad sungguhan dari sepeda motor, berjalan di belakang traktor, atau moped sendiri. Gambar, diagram, dan metode merakit ATV buatan sendiri dari bahan improvisasi di garasi. ATV buatan sendiri dengan mesin dari OKA Cargo

Quadracikl. Cara membuat sepeda quad sungguhan dari sepeda motor, berjalan di belakang traktor, atau moped sendiri. Gambar, diagram, dan metode merakit ATV buatan sendiri dari bahan improvisasi di garasi. ATV buatan sendiri dengan mesin dari OKA Cargo

Cara membuat ATV dengan tangan Anda sendiri adalah tugas yang sulit dan bertanggung jawab, tetapi dapat dilakukan oleh seorang master yang telah menguasai pengelasan dan pembubutan dengan sempurna. Upaya dan waktu yang dihabiskan terbayar tidak hanya dengan penghematan besar, tetapi juga dengan hasil - model kuadrat penulis yang eksklusif, yang tidak dimiliki orang lain.

Fitur perakitan buatan sendiri kendaraan sangat bergantung pada basis yang dipilih - mesin dan elemen lain yang digunakan oleh pengrajin.

6 pilihan terbaik dasar-dasar ("donor") untuk menjelaskan cara membuat ATV.

Sepeda motor "Ural".
Sepeda motor "Izh".
Skuter motor "Semut".
Skuter lain (skuter).
Mobil Niva.
Mobil oke.

Paling sering, beberapa elemen struktural diambil dari sepeda motor, yang lain dari mobil.

Selain bagian (aksesori) untuk quadric, pembuatnya perlu:

perakitan "toko" - dalam kapasitas ini, garasi yang cukup luas, dilengkapi dengan pemanas dan penerangan yang baik, akan berguna;
satu set perlengkapan dan perkakas;
cetak biru.

Anda mungkin juga tertarik dengan artikel spesialis kami, yang menjelaskan cara membuatnya.

Persiapan untuk pekerjaan, peralatan dan perlengkapan

Pertama-tama, Anda perlu mempertimbangkan dengan cermat kapan, di mana, dan untuk tujuan apa ATV masa depan akan digunakan - berburu dan memancing, jalan-jalan sepeda motor, pengangkutan barang, dan lain-lain. Atas dasar inilah perlu untuk membuat pilihan kendaraan "donor", setelah memutuskan seberapa bertenaga mesin yang dibutuhkan, suspensi seperti apa yang cocok, bagasi seperti apa, dll.

Gambar dapat diambil dari Internet yang sudah jadi, disusun dari awal sendiri, atau Anda dapat menggabungkan kedua opsi dan siap untuk mengulanginya sesuai kebijaksanaan Anda.

Daftar alat yang diperlukan:

mesin las;
Bulgaria;
mengebor;
satu set kunci;
berbagai alat kecil - kaliper, palu, pisau, obeng, tang, dll.

Untuk pembuatan sendiri Rangka juga membutuhkan peralatan pembengkok pipa. Jika tidak ada, Anda dapat menyewanya atau memberikan pekerjaan yang diperlukan "untuk outsourcing" kepada pengrajin lain. Hanya dengan ketangkasan yang luar biasa pipa dapat ditekuk secara manual dengan memanaskan tempat tikungan dengan pemotong gas atau pembakar.

komponen segi empat:

mesin;
bingkai;
suspensi belakang dan depan;
pengemudian;
sistem rem;
sistem pendingin;
knalpot;
peralatan listrik - baterai, lampu depan;
lambung kapal, bodywork.

Knalpotnya sangat mungkin dibuat sendiri. Yang lainnya adalah membeli suku cadang bekas di pasar bayangan.

Pemilihan suku cadang

rangka ATV

Bergantung pada "donor" dan desain kuadrat, bingkai harus dibuat sendiri, atau Anda dapat merekonstruksi yang sudah jadi, bekas.

Yang paling penting adalah di sepanjang rangka mesin dibaut dengan aman ke bawah, yang dapat ditempatkan baik di depan maupun di belakang. Juga dengan kuat, untuk menghindari pemutaran, transmisi dan penggerak harus dipasang ke rangka.

Sebagai bahan, pipa air dan gas biasa cocok, dengan ketebalan dinding tidak lebih dari 3 mm:

untuk spar - 25 mm;
untuk palang dan penyangga - 20 mm.

Pipa dihubungkan dengan pengelasan titik, kemudian dilakukan pengelasan integral. Telinga untuk memasang peredam kejut dan tuas segera dilas ke rangka. Kurung - dalam proses pemasangan unit dan rakitan.

Rekonstruksi bingkai yang ada

Untuk merekonstruksi bingkai yang sudah jadi, Anda harus melepas semuanya, meninggalkan bingkai, membongkar bagian belakang dan membangun bagian depan. Kemudian las elemen untuk mengencangkan satu set lengkap komponen dan rakitan ATV. Saat merekonstruksi rangka sepeda motor, tiang jok harus dipindahkan sejauh 40 - 45 cm.

Batang depan dan belakang dipotong dari lembaran logam dan dilas ke rangka. Kesimpulannya, bingkai yang sudah jadi dicat, pernis tidak diperlukan.

Mesin

Mesinnya cocok dari mobil, sepeda motor atau skuter. Beberapa "Lefty" bahkan membuat ATV dari traktor berjalan dengan tangan mereka sendiri, karena model yang lebih baru dilengkapi dengan mesin empat langkah, yang tenaganya untuk perangkat berat mencapai 15 "kuda" - melawan 11 hp. "Semut".

Mesinnya lebih baik dibandingkan dengan skuter karena konsumsi bahan bakarnya yang rendah, selain itu quadric berbasis skuter adalah yang paling ringan, sehingga mudah untuk ditarik keluar saat terjebak di lumpur dan pasir. Tapi quadric membutuhkan mesin yang lebih bertenaga untuk mengangkut barang dan / atau berkendara off-road.

Tenaga mesin "Izh-1", "Izh-2" dan "Izh Jupiter" - 24 hp, "Ural" lama - 32 atau 36 hp, mesin dua silinder dari "Oka" lama - 35 hp . , mesin tiga silinder dari rilis selanjutnya - 53.

Untuk bepergian dalam cuaca panas, ATV membutuhkan mesin yang didinginkan. Pendinginan tidak dipasang pada sepeda motor lama, jadi Anda harus mengambilnya (cocok, misalnya dari VAZ 2108) dan memasangnya.

Suspensi dapat digunakan baik belakang maupun depan. Cara termudah adalah mengambil bagian depan dari sepeda motor.

2 opsi suspensi belakang:

Poros belakang mobil, dipersingkat agar sesuai dengan dimensi quadric. Keuntungannya adalah adanya diferensial. Kerugiannya adalah desainnya akan lebih berat.
Desain peredam cardan - dengan kotak roda gigi yang dipasang di gandar belakang.

Harap dicatat: ATV membutuhkan suspensi independen ground clearance yang tinggi.

Lengan suspensi dibaut ke rangka melalui engsel karet-logam - balok senyap.

Kemiringan penyangga suspensi depan adalah wajib, jika tidak, ATV dapat terguling.

Peredam kejut cocok dari Izh, tetapi jika anggaran memungkinkan untuk membeli pompa bensin, pengemudi akan dapat menyesuaikan suspensi sesuai dengan kondisi jalan raya.

Kemudi dan sasis

Sistem kemudi ATV dapat didasarkan pada mobil - dengan roda kemudi, atau dengan roda kemudi sepeda motor. Beberapa pengrajin menggabungkan kedua jenis: setir sepeda motor, tuas dan poros - di bagian atas, batang pengikat mobil - di bagian bawah. Bersama setir sepeda motor, disarankan untuk segera dibawa tangki bahan bakar.

Poros kemudi buatan sendiri terbuat dari pipa 20 mm dengan dinding hingga 3 mm. Pembatas stroke harus ditempatkan di bawah.

Dalam pembuatan quadric berbasis mobil, lebih baik mengganti pasangan roda gigi dengan penggerak rantai. Ini akan sangat menyederhanakan dan mengurangi biaya pemeliharaan.

Poros input dari gearbox harus dapat diarahkan langsung ke as roda belakang dan depan.

Roda paling sering diambil dari VAZ berukuran kecil ("Okas" atau "Nivas") dan dilapisi dengan karet yang sesuai dengan kondisi pengoperasian (cuaca, medan, dll.). Sistem rem dipilih tergantung pada roda. Buku-buku jari kemudi - juga dari Niva atau Oka.

Penggerak empat roda

Jika Anda lebih suka transportasi dengan penggerak semua roda, kemudi dari mobil, diferensial dan penggerak transmisi manual diperlukan.

Rangka yang ada tidak akan berfungsi dalam hal ini, yang baru harus dilas agar sesuai dengan ukuran mesin.

liontin, seperti sistem kemudi, Anda perlu mengambil dari mobil. Di bagian depan perlu disediakan tempat untuk memasang gearbox.

Instalasi model penggerak semua roda tidak hanya membutuhkan keahlian khusus dari pengrajin, tetapi juga biaya tenaga kerja tambahan. Opsi alternatif - untuk membeli unit penggerak semua roda yang sudah jadi - membutuhkan biaya.

Bingkai

Membuat bodi jauh dari tahap termudah dalam cerita, yang disebut: "cara merakit ATV dengan tangan Anda sendiri". Bahan yang cocok adalah fiberglass dan fiberglass, lebih mudah membuat body kit dari yang kedua.

Pertama, Anda perlu menggambar, memotong, dan membuat dari potongan busa tahan lama, direkatkan atau diikat dengan busa pemasangan, "kosong" bodi. Kemudian - aplikasikan beberapa lapis fiberglass ke dalamnya, olesi masing-masing dengan epoksi dan masukkan pengencang logam di antaranya untuk memasang bodi ke rangka. Terakhir, keringkan bodi secara menyeluruh, lalu cat dasar, pasir, dan cat.

Kami mempersembahkan ATV penulis reguler kami S. Pletnev dari kota Ochre, Wilayah Perm. Mesin lain yang dibuat olehnya membuktikan peningkatan level desain dan keterampilan profesional penciptanya. Namun, menilai sendiri ...

Setahun telah berlalu sejak meninggalkan garasi, saya mencoba ATV pertama saya dengan penggerak roda belakang (). Dan kemudian muncul pemikiran: mengapa tidak sekarang membuat ATV penggerak semua roda (dari bahasa Inggris. Semua wilayah Kendaraan - kendaraan segala medan; mesin serupa menerima penunjukan internasional seperti itu).

Untungnya, pada saat itu pembeli datang untuk membeli buggy (), dan hasilnya digunakan untuk implementasi proyek baru.

Tahun kerja selama 3 - 4 jam setelah bekerja dan pada akhir pekan - dan mobil baru siap untuk pengujian, hanya ada perbaikan kecil (dan menurut saya menyenangkan): menghubungkan peralatan penerangan, memasang sakelar pengapian, kaca spion, dan hal-hal kecil lainnya.

Unit tenaga untuk ATV saya adalah mesin dari mobil Oka - 32 tenaga kuda, dua silinder, empat langkah, berpendingin cairan. Dan jika untuk sebuah mobil tenaganya seringkali tidak cukup, maka untuk sebuah ATV seharusnya sudah lebih dari cukup.

Rangka mesin - spasial, dilas. Elemen utamanya (dua pasang spar: atas dan bawah) terbuat dari pipa bundar tipe VGP-25 (pipa air dan gas dengan diameter 25 mm dan ketebalan dinding 3,2 mm), bantu (penyangga, anggota silang , dll.) - dari VGT-20. Spar ditekuk: yang lebih rendah di bidang horizontal, yang di atas di vertikal. Dia membengkokkan pipa pada penyok pipa, "sampai dingin." Lubang tali (sepasang telinga) untuk memasang tuas dan peredam kejut suspensi segera dilas ke rangka, dan berbagai braket - saat komponen dan rakitan dipasang (di "tempat").

1 - roda depan (dari mobil Chevrolet Niva, 2 buah);

2 - mesin (dari mobil "Oka");

3 - transmisi penggerak roda depan;

4 - gearbox (dari mobil "Oka");

5 - transmisi penggerak roda belakang;

7 - roda belakang(dari mobil "Chevrolet-Niva", 2 pcs.);

8 - tangki bahan bakar (tabung 20 liter);

9 - bagasi belakang;

10 - peredam;

11 - sandaran penumpang (sandaran kepala dari mobil Oka);

12 - pelana;

13 - keranjang kopling (dari mobil Oka);

14 - tuas pengunci roda gigi;

15 - body kit (fiberglass);

16 - setir (dari sepeda motor Ural);

17 - panel instrumen (dari mobil "Oka");

18 - bagasi depan

Transmisi kendaraan segala medan itu aneh. Meski mobil itu penggerak semua roda, tapi kotak transfer tidak. Seperti yang Anda ketahui, di "Oka" mesinnya terletak di seberang, dan di ATV dipasang di sepanjang. Hal ini memungkinkan untuk mengarahkan poros keluaran dari kotak roda gigi (gearbox) bukan ke roda kanan dan kiri (seperti pada mobil), tetapi ke as roda depan dan belakang. Itu hanya diriku sendiri satuan daya, saling bertautan dengan "keranjang" kopling dan kotak roda gigi, harus digeser sedikit ke kiri relatif terhadap bidang simetri longitudinal untuk mengurangi sudut horizontal poros artikulasi longitudinal transmisi. Nah, sudut vertikal mereka ternyata tidak signifikan.

Transmisi dirakit dari berbagai unit mobil domestik, kebanyakan model "VAZ". Tetapi unit industri yang sudah jadi juga harus diselesaikan. Misalnya, dari girboks (dari Oka), untuk memastikan kecepatan optimal (berkurang) dan meningkatkan torsi, ia melepas pasangan gir utama dan menggantinya dengan penggerak rantai. Batang perpindahan gigi juga dibuat satu lagi - memanjang, dengan outlet di kedua sisi gearbox. Batang dapat dipasang di tiga posisi: untuk mengaktifkan gigi 1 dan 2, gigi 3 dan 4 dan mundur. Tuas untuk memilih posisi ini ada di sisi kanan, dan tuas perpindahan gigi ada di kiri.

Pereduksi antar roda - dari as roda belakang VAZ "klasik", hanya poros porosnya bersama dengan "stoking" yang dilepas dan diganti dengan poros dengan sambungan CV dari model penggerak roda depan. Sambungan CV sebagai engsel juga digunakan pada poros tengah transmisi yang tersisa.

1 - motor (dari mobil "Oka");

2 - kopling (dari mobil "Oka");

3 - kotak roda gigi;

4 - Sambungan CV (dari mobil VAZ-2108, 12 pcs);

5 - gearbox penggerak akhir dengan diferensial (dari VAZ-2105, 2 pcs.);

6 - poros (dari mobil VAZ-2108, 6 buah);

7 - roda (dari mobil "Chevrolet-Niva")

Tidak ada gigi rendah atau kunci diferensial.

Kemudi - tipe sepeda motor (tuas dan poros) di bagian atas dan jenis otomotif(dengan batang kemudi) - di bawah, hanya disederhanakan, tanpa mekanisme kemudi, dengan satu bipod. Kemudi pertama kali digunakan dari sepeda motor Minsk, dengan diameter pipa 22 mm, namun ternyata agak tipis. Kemudian saya menemukan dan menginstal dari sepeda motor Ural. Poros kemudi terbuat dari pipa dengan diameter 20 mm dan ketebalan dinding 2,8 mm. Di ujung bawah memiliki stroke limiter. Di bagian bawah, poros bertumpu pada bantalan dorong, dan di bagian tengahnya berputar dalam lengan braket nilon yang dapat dilepas.

Bipod terbuat dari lembaran baja Tebal 8 mm dengan bentuk menyerupai huruf "T". Sebuah lubang dengan diameter 20 mm dibuat di tepi "rak" - poros kemudi dimasukkan dan dilas ke dalamnya, dan di telinga ada lubang berbentuk kerucut untuk ujung bola batang kemudi. Lubang ini diperkuat dengan ring las yang sesuai. Lugs bipod sedikit ditekuk sehingga hampir sejajar dengan batang.

Roda - 15 inci, dari mobil Chevrolet Niva. Ban dengan ukuran pelek yang sesuai 205/70 (lebar/tinggi sebagai persentase lebar) dengan pola tapak off-road. Diameter roda berjalan sekitar 660 mm.

1 - spar bawah (pipa d25x3.2.2 pcs.);

2 - spar atas (pipa d25x3.2.2 pcs.);

3 - rak (pipa d25x3.2, 2 pcs.);

4 - penyangga lengan suspensi atas belakang (pipa d25x3.2.2 buah);

5 - penyangga belakang (pipa d20x2.8, 2 pcs.);

6 - penyangga lengan suspensi atas depan (pipa d25x3.2, 2 buah);

7 - penyangga depan (pipa d20x2.8, 2 pcs.);

8 - dukungan teratas peredam kejut depan(sudut 35×35);

9 - rak penyangga atas peredam kejut depan (lembaran s5, 2 pcs.);

10 - tiang penyangga dudukan engine depan (sheet s3, 2 pcs.);

11 - kaki penyangga belakang dudukan engine (sheet s3.2 pcs.);

12 - lubang tali untuk tuas pengencang dan peredam kejut suspensi (lembaran s5, 18 pasang);

13 - braket pemasangan sadel (lembaran s3, 2 pcs.);

14 - sambungan silang atas (pipa d20x2.8);

15 - sambungan silang bawah (pipa d20x2.8.2 pcs.);

16 - penyangga radiator (pipa d25x3.2 dipotong setengah memanjang, 2 buah);

17 - konsol depan anak tangga (pipa d20x2);

18 - konsol belakang anak tangga (pipa d20x2);

19 - koneksi konsol depan dan belakang anak tangga (pipa d20x2);

20 - palang pijakan kaki (lembar s5, 4 pcs.);

21 - lug untuk mengencangkan body kit fiberglass (lembaran s5, set)

Suspensi roda - independen, masing-masing pada dua tuas melintang segitiga (atas dan bawah) dengan peredam kejut dari mobil Oka (depan). Tuas dilas dari tabung bundar tipe VGP-20. Elemen elastis (pegas) dan peredam kejut - dari mobil "Oka" (belakang). Hub roda dilas ke ujung roda tuas depan dan buku-buku jari kemudi- dari mobil VAZ-2109. Keduanya harus ditingkatkan. Saya memasang tiang roda dari Niva di hub, dan lengan ayun buatan sendiri di tinju depan.

Peredam - buatan sendiri, dua bagian. Untuk melindungi dari perubahan suhu, body kit menutupinya dengan penutup jarak jauh, dan mengisolasi pipa saluran masuk dengan asbes.

Body kit ATV - fiberglass. Saya menempelkannya untuk pertama kali, dan karena itu mempelajari rekomendasi untuk implementasi pekerjaan yang relevan untuk pertama kalinya. Namun ternyata - proses ini melelahkan, meski hasilnya sepadan.

(a - lengan atas suspensi depan; b - lengan bawah suspensi depan; c - lengan bawah suspensi belakang; d - lengan atas suspensi belakang; semua bagian, kecuali yang disebutkan secara khusus, terbuat dari VGT- 20 pipa):

1 - balok (2 buah);

2 - anggota silang;

3 - selongsong (pipa d37x32, 2 buah);

4 - mata pemasangan peredam kejut (baja, lembaran s3);

5 - sambungan bola (dari batang kemudi mobil Zhiguli)

Pertama, saya membuat kontur body kit yang dibutuhkan dari pipa baja persegi dengan penampang 10x10x1 mm. Untungnya, pipa ini mudah ditekuk meski dengan tangan di atas lutut. Kontur dilas ke rangka dengan bantuan jumper dari pipa yang sama, di tempat-tempat di mana nantinya (setelah menempelkan body kit), "paku payung" dapat dipotong tanpa kesulitan. Kemudian dia membengkokkan "sayap" dari hardboard (papan serat) dan memasangnya dengan sekrup sadap sendiri ke kontur dan jumper. Di mana tikungannya ternyata curam, dia memasang strip terpisah dari papan keras yang sama. Ujung depan dilepas dengan polistiren yang diperluas yang dibeli di toko perangkat keras. Dimungkinkan untuk menggunakan busa polistiren atau busa pemasangan yang sama, tetapi busa polistiren ternyata merupakan bahan yang lebih cocok - dipotong dengan baik dengan pisau tipis yang tajam. Saya merekatkan elemen individu darinya ke dalam struktur umum pada busa pemasangan.

1 - poros kemudi (pipa d20x2.8);

2 - pelat sambungan roda kemudi (baja, lembaran s6);

3 - penyangga pelat (baja, lembaran s6, 2 pcs.);

4 - lengan braket yang dapat dilepas dari poros kemudi (kapron, lembaran s18);

5 - mesin cuci pendukung (baja, lembaran s6, 2 pcs.);

6 - bipod (baja, lembaran 18);

7 - pembatas kemudi (baja, lembaran s6);

8 - rumah bantalan;

9 - ujung dorong (baja, lingkaran 15);

10 - bantalan dorong

Falshbak - bentuk kompleks. Tidak mungkin membengkokkannya dari papan keras. Oleh karena itu, setelah membungkus mesin dengan bungkus plastik, saya mulai mengisi tempat yang dimaksudkan untuknya dengan lapisan busa pemasangan. Setelah setiap lapisan, pengeringan wajib dilakukan, jika tidak, volume busa yang tebal mungkin tidak mengering di dalamnya. Diisi sampai lapisan melampaui kontur. Akhirnya, setelah buih benar-benar kering, saya mulai menggambar bentuk yang diinginkan dengan pisau. Tepinya dihaluskan dengan amplas berbutir kasar.

Di bawah dasbor sebagian mulai beraksi dasbor"Oke". Saya memperbaikinya pada bagian yang kosong juga, dengan bantuan busa pemasangan. Karena busa berpori besar, pori-pori diisi dengan gipsum dan kemudian diproses. Ketika bentuk benda kerja mulai sesuai dengan desain yang diinginkan dan permukaannya menjadi kurang lebih halus, saya menutupi benda kerja dengan cat PF-115. Karena saya tidak akan membuat matriks untuk merekatkan body kit pada balok, tetapi langsung menempelkan body kit di atasnya, diikuti dengan finishing permukaan hingga keadaan ideal, maka plesteran dan pengecatan balok bisa diabaikan.

Jadi, blockhead sudah siap dan untuk merekatkan produk yang berkualitas, dibutuhkan: 10 kg resin epoksi, 1 kg plasticizer untuk itu dan 1 kg pengeras, 15 meter linier dari fiberglass tipis, alas kaca 5 m, kuas , sarung tangan. Sangat disarankan untuk memakai alat pelindung pernapasan. Dan semakin mahal harganya, semakin dapat diandalkan. Tapi pengalaman, seperti yang Anda tahu, tidak bisa dibeli, jadi saya mendapatkannya dalam proses kerja.

Saya menggunakan pita perekat transparan sebagai lapisan pemisah antara blok dan produk. Dengan hati-hati, tanpa celah, dia menempelkan seluruh kepala bodoh dengan garis-garis. Hanya butuh 1,5 gulungan selotip lebar.

Saya mengencerkan resin sebanyak 200 - 300 gram dengan pengeras dan plasticizer. Saya menggunakan gelas ukur dan jarum suntik, yang sangat tidak nyaman. Sebelumnya, saya memotong potongan-potongan fiberglass dalam ukuran sedemikian rupa sehingga kanvas besar diletakkan di permukaan yang rata, dan pada ketidakteraturan, potongan kain dapat mengulanginya tanpa membuat kerutan. Omong-omong, fiberglass cukup membentang di sepanjang diagonal tenun, "mengalir" bentuk yang diinginkan.

Pertama, dia mengolesi satu bagian kepala balok dengan resin epoksi dengan tebal, meletakkan fiberglass di atasnya dan merendamnya lagi dengan resin di atasnya. Saya merekatkan potongan kain yang berdekatan menggunakan teknologi yang sama dengan tumpang tindih 3 - 5 cm Saya harus bekerja dengan cepat - resin mengeras cukup cepat, dan semakin tinggi suhunya, semakin cepat. Ya, saya juga memanaskan resin sedikit di dekat lampu penerangan yang kuat untuk fluiditas yang lebih baik.

Setelah membungkus kepala balok dengan fiberglass dalam satu lapisan, saya mulai merekatkannya dengan alas kaca. Saya mendapatkan alas kaca yang cukup tebal, dan ternyata bagus bagi mereka untuk menambah ketebalan produk. Tapi itu tidak memeluk gundukan, jadi saya menggunakannya hanya pada permukaan datar (atau dengan sedikit defleksi) dan tanpa tumpang tindih. Impregnasi dengan resin dilakukan dengan cara yang sama seperti saat bekerja dengan fiberglass. Hanya perlu diperhitungkan bahwa dibutuhkan banyak resin untuk menghamili stackomat, jadi Anda perlu mengencerkannya lebih banyak. Permukaan yang tidak rata setelah menempelkan stackomat direkatkan menjadi beberapa lapis dengan kain. Setiap lapisan berikutnya diaplikasikan setelah lapisan sebelumnya mengeras sedikit agar resin tidak bocor. Dan karena proses pengeleman body kit memakan waktu lebih dari satu hari, setelah istirahat sehari, permukaannya perlu "dikeraskan" dengan amplas besar dan degrease - lagipula, selama waktu ini resin benar-benar sembuh. Lapisan terakhir di atas matras kembali ditutup dengan fiberglass, dan bahkan tidak dalam satu lapisan.

Celana pendek:

a - depan; b - belakang

Karena saya membutuhkan permukaan, seperti yang mereka katakan, semakin halus semakin baik, dan tidak ada cukup pengalaman, masih ada lubang dan lubang - saya mengisinya di suatu tempat dengan satu resin, dan di mana dengan pengenaan potongan-potongan fiberglass. Resin agak kurang. Saya sudah membeli lebih banyak di toko perangkat keras, dalam kotak. Saya lebih suka mengerjakannya, karena sudah dikemas, dan yang tersisa hanyalah mencampur komponennya. Dan lebih cepat kering daripada dibeli di perusahaan.

Setelah body kit yang direkatkan benar-benar kering, saya memotongnya, membagi produk menjadi tiga bagian: spatbor belakang dan belakang, tangki palsu dengan jok bawah, spatbor depan dan depan. Dengan hati-hati, sedikit mencongkel dan menarik dengan tangannya dengan memetik, dia memisahkan produk menjadi beberapa bagian tanpa banyak usaha dari orang bodoh.

Sekarang, setelah melepas bagian-bagiannya, saya mulai memprosesnya secara terpisah, membawanya ke hasil yang diinginkan. Secara umum, pekerjaan persiapan dan pengecatan biasa menggunakan teknologi "utuh": pertama, penggilingan kasar dengan menghilangkan tonjolan besar resin dan fiberglass; kemudian penyegelan ceruk yang telaten dengan dempul dengan fiberglass; kemudian gerinda permukaan luar dan cat dasar dengan plasticizer. Kesimpulannya - melukis dengan "logam" dan pernis dengan plasticizer.

Blockhead juga dipotong dengan rapi dan diletakkan di sudut jauh - untuk berjaga-jaga. Body kit dipasang pada dudukan "di tempat" yang dibuat khusus dan dilas pada rangka.

Sebagai kesimpulan, saya mengelas bagasi depan dan belakang dari pipa baja berdinding tipis dengan diameter luar 20 mm, dan selain itu, "kenguryatnik" yang menggantikan bumper.

Data utama ATV:

Berat, kg………………………………………………430

Panjang, mm……………………………………… 2300

Lebar, mm

(di sepanjang sisi luar ban)………1250

Tinggi, mm:

di setir……………………………………….1250

di pelana………………………………………………..900

Jarak bebas ke tanah, mm……………………….300

Basis, mm………………………………………………1430

Lacak, mm………………………………………1045

Kecepatan maksimum, km/j……………….65

S. PLETNEV, Oker, Wilayah Perm

Setahun bekerja selama 3-4 jam setelah bekerja dan pada akhir pekan - dan mobil baru siap untuk pengujian, hanya ada perbaikan kecil (dan menurut saya menyenangkan): menghubungkan peralatan penerangan, memasang sakelar pengapian, kaca spion dan hal-hal kecil lainnya.

Do-it-yourself ATV dari oka

Unit tenaga untuk ATV buatan saya adalah mesin dari mobil Oka - 32 tenaga kuda, dua silinder, empat langkah, berpendingin cairan. Dan jika untuk sebuah mobil tenaganya seringkali tidak cukup, maka untuk sebuah ATV seharusnya sudah lebih dari cukup.

Transmisi kendaraan segala medan- aneh. Meskipun mobil ini berpenggerak semua roda, namun tidak memiliki kotak transfer. Seperti yang Anda ketahui, di "Oka" mesinnya terletak di seberang, dan di ATV dipasang di sepanjang. Hal ini memungkinkan untuk mengarahkan poros keluaran dari kotak roda gigi (gearbox) bukan ke roda kanan dan kiri (seperti pada mobil), tetapi ke as roda depan dan belakang. Itu hanya unit daya itu sendiri, yang saling bertautan dengan "keranjang" kopling dan kotak roda gigi, harus digeser sedikit ke kiri relatif terhadap bidang simetri longitudinal untuk mengurangi sudut horizontal poros artikulasi longitudinal transmisi. Nah, sudut vertikal mereka ternyata tidak signifikan.

Transmisinya dirakit dari unit berbagai mobil domestik, terutama model "VAZ". Tetapi unit industri yang sudah jadi juga harus diselesaikan. Misalnya, dari girboks (dari Oka), untuk memastikan kecepatan optimal (berkurang) dan meningkatkan torsi, ia melepas pasangan gir utama dan menggantinya dengan penggerak rantai. Batang perpindahan gigi juga dibuat satu lagi - memanjang, dengan outlet di kedua sisi gearbox. Batang dapat dipasang di tiga posisi: untuk mengaktifkan gigi 1 dan 2, gigi 3 dan 4 dan mundur. Tuas untuk memilih posisi ini ada di sisi kanan, dan tuas perpindahan gigi ada di kiri.

Gearbox antar roda- dari as roda belakang "klasik" VAZ, hanya poros porosnya, bersama dengan "stoking", yang dilepas dan diganti dengan poros dengan sambungan CV dari model penggerak roda depan. Sambungan CV sebagai engsel juga digunakan pada poros tengah transmisi yang tersisa.

Tidak ada gigi rendah atau kunci diferensial.

Pengemudian- tipe sepeda motor (tuas dan poros) di bagian atas dan tipe mobil (dengan batang kemudi) - di bagian bawah, hanya disederhanakan, tanpa mekanisme kemudi, dengan satu bipod. Kemudi pertama kali digunakan dari sepeda motor Minsk, dengan diameter pipa 22 mm, namun ternyata agak tipis. Kemudian saya menemukan dan menginstal dari sepeda motor Ural. Poros kemudi terbuat dari pipa dengan diameter 20 mm dan ketebalan dinding 2,8 mm. Di ujung bawah memiliki stroke limiter. Di bagian bawah, poros bertumpu pada bantalan dorong, dan di bagian tengahnya berputar dalam lengan braket nilon yang dapat dilepas.

Bipod terbuat dari lembaran baja setebal 8 mm dengan bentuk menyerupai huruf "T". Sebuah lubang dengan diameter 20 mm dibuat di tepi "rak" - poros kemudi dimasukkan dan dilas ke dalamnya, dan di telinga ada lubang berbentuk kerucut untuk ujung bola batang kemudi. Lubang ini diperkuat dengan ring las yang sesuai. Lugs bipod sedikit ditekuk sehingga hampir sejajar dengan batang.

roda ATV- 15 inci, dari mobil Chevrolet Niva. Ban dengan ukuran pelek yang sesuai 205/70 (lebar/tinggi sebagai persentase lebar) dengan pola tapak off-road. Diameter roda berjalan sekitar 660 mm.

Suspensi roda - independen, masing-masing pada dua tuas melintang segitiga (atas dan bawah) dengan peredam kejut dari mobil Oka (depan). Tuas dilas dari tabung bundar tipe VGP-20. Elemen elastis (pegas) dan peredam kejut - dari mobil " Oke" (belakang). Hub roda dan buku jari kemudi dilas ke ujung roda tuas depan - dari mobil VAZ-2109. Keduanya harus ditingkatkan. Saya memasang tiang roda dari Niva di hub, dan lengan ayun buatan sendiri di tinju depan.

Peredam - buatan sendiri, dua bagian. Untuk melindungi dari perubahan suhu, body kit menutupinya dengan penutup jarak jauh, dan mengisolasi pipa saluran masuk dengan asbes.

Body kit do-it-yourself untuk ATV

Bodykit ATV dengan tangan mereka sendiri - fiberglass. Saya menempelkannya untuk pertama kali, dan karena itu mempelajari rekomendasi untuk implementasi pekerjaan yang relevan untuk pertama kalinya. Namun ternyata - proses ini melelahkan, meski hasilnya sepadan.

Pertama, saya membuat kontur body kit yang dibutuhkan dari pipa baja persegi dengan penampang 10x10x1 mm. Untungnya, pipa ini mudah ditekuk meski dengan tangan di atas lutut. Kontur dilas ke rangka dengan bantuan jumper dari pipa yang sama, di tempat-tempat di mana nantinya (setelah menempelkan body kit), "paku payung" dapat dipotong tanpa kesulitan. Kemudian dia membengkokkan "sayap" dari hardboard (papan serat) dan memasangnya dengan sekrup sadap sendiri ke kontur dan jumper. Di mana tikungannya ternyata curam, dia memasang strip terpisah dari papan keras yang sama. Ujung depan dilepas dengan busa polistiren yang dibeli di toko perangkat keras. Dimungkinkan untuk menggunakan busa polistiren atau busa pemasangan yang sama, tetapi busa polistiren ternyata merupakan bahan yang lebih cocok - dipotong dengan baik dengan pisau tipis yang tajam. Saya merekatkan elemen individu darinya ke dalam struktur umum pada busa pemasangan.

Gambar ATV DIY

Klik-> Tingkatkan

Gambar bingkai ATV DIY

Falshbak - bentuk kompleks. Tidak mungkin membengkokkannya dari papan keras. Oleh karena itu, setelah membungkus mesin dengan bungkus plastik, saya mulai mengisi tempat yang dimaksudkan untuknya dengan lapisan busa pemasangan. Setelah setiap lapisan, pengeringan wajib dilakukan, jika tidak, volume busa yang tebal mungkin tidak mengering di dalamnya. Diisi sampai lapisan melampaui kontur. Akhirnya, setelah busa benar-benar kering, saya mulai menggambar bentuk yang diinginkan dengan pisau, saya menghaluskan ujung-ujungnya dengan amplas berbutir kasar.

Di bawah dasbor, sebagian dasbor Oka mulai beraksi. Saya memperbaikinya pada bagian yang kosong juga, dengan bantuan busa pemasangan. Karena busa berpori besar, pori-pori diisi dengan gipsum dan kemudian diproses. Ketika bentuk benda kerja mulai sesuai dengan desain yang diinginkan dan permukaannya menjadi kurang lebih halus, saya menutupi benda kerja dengan cat PF-115. Karena saya tidak akan membuat matriks untuk merekatkan body kit pada balok, tetapi langsung menempelkan body kit di atasnya, diikuti dengan finishing permukaan hingga keadaan ideal, maka plesteran dan pengecatan balok bisa diabaikan.

Jadi, blockhead sudah siap dan untuk merekatkan produk yang berkualitas, dibutuhkan: 10 kg resin epoksi, 1 kg plasticizer untuk itu dan 1 kg pengeras, 15 meter linier dari fiberglass tidak tebal, alas kaca 5 m, sikat, sarung tangan. Sangat disarankan untuk memakai alat pelindung pernapasan. Dan semakin mahal harganya, semakin dapat diandalkan. Tapi pengalaman, seperti yang Anda tahu, tidak bisa dibeli, jadi saya mendapatkannya dalam proses kerja.

Setelah menempelkan kepala balok dengan fiberglass dalam satu lapisan, saya mulai merekatkannya dengan alas kaca. Saya mendapatkan alas kaca yang cukup tebal, dan ternyata bagus bagi mereka untuk menambah ketebalan produk. Tapi itu tidak memeluk gundukan, jadi saya menggunakannya hanya pada permukaan datar (atau dengan sedikit defleksi) dan tanpa tumpang tindih. Impregnasi dengan resin dilakukan dengan cara yang sama seperti saat bekerja dengan fiberglass. Hanya perlu diperhatikan bahwa dibutuhkan banyak resin untuk menghamili alas kaca, jadi Anda perlu mengencerkannya lebih banyak. Permukaan yang tidak rata setelah menempelkan alas kaca dilem dalam beberapa lapisan dengan kain. Setiap lapisan berikutnya diaplikasikan setelah lapisan sebelumnya mengeras sedikit agar resin tidak bocor. Dan karena proses pengeleman body kit memakan waktu lebih dari satu hari, setelah istirahat sehari, permukaannya perlu "dikeraskan" dengan amplas besar dan degrease - lagipula, selama waktu ini resin benar-benar sembuh. Lapisan terakhir di atas matras kembali ditutup dengan fiberglass, dan bahkan tidak dalam satu lapisan.