Pengaturan waktu pemasangan Mazda cx7 2.3 turbo. Rantai waktu memberikan sejumlah gejala yang tidak menyenangkan

Sistem pengaturan waktu mobil mana pun bisa tiba-tiba gagal, "mengambil" suku cadang mahal lainnya. Namun seringkali pemilik mobil tidak memperhatikan tanda-tanda pertama masalah dalam sistem ini dan menganggapnya sebagai kekurangan kecil pada mekanik. Dalam kasus mobil MazdaCX7, hal ini dapat mengakibatkan biaya perbaikan lebih dari lima puluh ribu rubel.

Batas keamanan

Masa pakai mesin rantai waktu tidak termasuk yang diposisikan secara aktif spesifikasi mobil baru. Manajer dan dealer resmi kecil kemungkinan mereka bahkan dapat segera menjawab pertanyaan tentang karakteristik seperti itu.

Di beberapa sumber, Anda bisa menemukan penyebutan bahwa suku cadang ini cukup untuk siklus hidup penuh mobil. Ini adalah khayalan yang berbahaya, karena margin keamanan rantai yang sebenarnya sangat rendah, ini dianggap sebagai cacat pada pembuat model.

Tidak ada jawaban pasti untuk pertanyaan tentang sumber daya motor apa yang sebenarnya dimiliki rantai CX 7, tetapi para ahli merekomendasikan bahwa, jika bukan pengganti, setidaknya pemeriksaan menyeluruh atau diagnostik lengkap sistem ini setelah setiap 120 ribu kilometer. Ini tidak banyak untuk pengguna otomatis yang aktif, tetapi pemeriksaan sangat diperlukan.

Dari pemilik berpengalaman, Anda bahkan dapat mendengar bahwa mereka memeringkat rantai ini sebagai rangkaian standar Persediaan. Selain itu, tidak masalah apakah bagian asli atau analog, hampir tidak mungkin untuk menempuh jarak lebih dari 150 ribu kilometer. Ini terutama berlaku untuk mobil yang diproduksi sebelum tahun 2009 inklusif. Model pra-gaya terutama menderita ketidaksempurnaan sistem pengaturan waktu.

Tanda-tanda kerusakan

Anda tidak dapat memastikan bahwa rantai akan berfungsi normal sebelum berakhirnya periode yang ditentukan. Dalam kondisi perubahan cuaca yang tiba-tiba, embun beku malam hari, kelembapan siang hari, dan peningkatan suhu lebih lanjut, bagian seperti itu dapat gagal dan gagal sebelum waktunya.

Seringkali ada keluhan di jaringan tentang kerusakan rantai waktu sebelum jarak tempuh yang ditandai setelah perbaikan di layanan yang meragukan. Jika masih harus diperbaiki di tempat yang belum terverifikasi, perhatian khusus diberikan pada kondisi mobil.

Rantai waktu memberikan sejumlah gejala yang tidak menyenangkan:

• Suara diesel saat dingin
• Pengoperasian mekanisme yang kaku bahkan setelah pemanasan penuh
• Meningkatnya suara yang tidak jelas asalnya saat Anda menekan pedal gas.

Seringkali distributor fase gagal. Di salon dan dealer servis resmi, disarankan tidak hanya mengubah rantai waktu, tetapi juga semua yang menyertainya. Jika tidak ada penggantian lepas dari suku cadang yang berdekatan, ini akan sangat membantu menghindari kerusakan dengan konsekuensi serius segera setelah mengganti rantai.

Detail berikut secara khusus memengaruhi pengoperasian pengaturan waktu:

• Kopling atau biasa disebut aktuator, yang dapat menimbulkan suara "diesel" yang kuat
• Penegang rantai, yang, setelah peregangan yang signifikan, dapat menggigit rantai dan melumpuhkan seluruh sistem, selalu disarankan untuk diganti.
• Paking penutup katup: dianggap sekali pakai, dengan cepat mengambil bentuk penutup katup yang sebenarnya dan mulai bocor isinya, jadi sekali lagi disarankan untuk mengganti tanpa gagal
• Segel oli poros engkol depan, yang setelah aus, menyebabkan kebocoran yang signifikan.

Para ahli mengatakan bahwa semua bagian ini tidak memiliki batas keamanan yang lebih besar daripada rantai waktu itu sendiri.

Selama servis garansi, dealer resmi sering menghemat suku cadang dengan tidak mengganti.

Ini tidak benar, dan dealer yang sama mulai menggunakan seluruh rangkaian suku cadang segera setelah masa garansi berakhir.

Pengecualian setidaknya satu dari lima elemen dapat menyebabkan kinerja mesin yang tidak memuaskan dan perbaikan awal lagi. Secara total, dimungkinkan untuk mengganti 13 bagian di blok ini, termasuk ring dan baut, sama sekali tidak mahal. Indikator utama untuk memulai penggantian seluruh rangkaian suku cadang adalah kendurnya rantai lebih dari 0,5 milimeter. Tidak mudah untuk melihatnya secara kasat mata, Anda harus melakukan diagnosa.

Bersamaan dengan rantai waktu, disarankan untuk mendiagnosis sabuk itu sendiri secara teratur. Margin keselamatannya bahkan lebih kecil - tidak lebih dari 70 ribu kilometer. Kerusakannya saat dalam perjalanan mengancam kerusakan sebagian besar mesin dan mengakibatkan biaya perbaikan lebih dari seratus ribu.

Mazda CX-7. Aliran antibeku dari tangki ekspansi (tingkat antibeku turun)

Setiap motor selama operasi mengalami beban serius dan suhunya naik secara signifikan. Panas pembakaran yang dihasilkan sebagian ditransfer ke mesin.
Untuk menghindari panas berlebih pembangkit listrik dan kegagalannya, para ahli menyarankan untuk menggunakan antibeku. Tidak langsung muncul, awalnya di mesin model lama mereka menggunakan air suling biasa dan antibeku.
Antibeku adalah campuran air murni, etilen glikol dan gliserin. Untuk meningkatkan sifat dan memperpanjang masa pakai, pabrikan menggunakan aditif bermerek. Mencegah pembentukan busa, melindungi dari korosi dan meningkatkan ketahanan terhadap perubahan suhu.

Perlu memperhatikan warna antibeku di tangki ekspansi. Kalau merah lebih baik pakai warna merah. Mencampur antibeku dengan warna berbeda tidak disarankan. Ini menurunkan kinerja, menyebabkan munculnya sedimen.
Tidak mungkin memberikan jawaban yang pasti untuk pertanyaan itu. Ada jebakan dan arus terkait fitur pengoperasian mobil. Penting untuk menentukan penyebab kebocoran antibeku dan kemudian mengambil tindakan untuk menghilangkan kerusakan tersebut.
Disarankan untuk memperbarui antibeku setidaknya setiap 2 tahun sekali. Jika sistem peringatan level cairan pendingin rendah sering dipicu, cari kebocoran. Bahkan setelah penggunaan kendaraan dalam waktu lama, hanya sedikit antibeku yang perlu ditambahkan.

Alasan utama

Pembentukan microcracks di tangki ekspansi
-Koneksi sistem pendingin tidak terhubung dengan aman
- Pembentukan retakan pada selang atau nozel
- Temperatur gasket aus
- Kotoran pada radiator
-radiator rusak
-Coolant telah memasuki oli mesin

Alasan penurunan tingkat antibeku di tangki ekspansi:

1. Tutup tangki ekspansi tidak tertutup rapat

Penyebab umum kebocoran cairan pendingin. Terjadi karena kecerobohan dan kecerobohan pengemudi. Tutup tangki ekspansi terbuka tidak menahan tekanan cairan pendingin yang masuk. Antibeku merembes melalui sambungan yang longgar.

Antibeku yang menguap berubah menjadi kabut keputihan. Untuk menghilangkan kerusakan, penutup dijepit dengan erat.

2. Kerusakan pada tangki ekspansi

Jika kerusakannya di atas level antibeku, akan sulit untuk menyadarinya.

Inspeksi visual dengan mesin menyala hangat akan segera menemukan kebocoran. Tangki sedang diganti karena tidak dapat diperbaiki. Setelah diperbaiki setelah jangka waktu tertentu, masalahnya kembali terasa.

3. Kerusakan selang, pipa dan sambungannya dengan radiator

Selang dan pipa sistem pendingin engine terpapar media agresif. Fluktuasi suhu, minyak, minyak rem dan bahan kimia lainnya.
Masuk ke elemen karet selang dan tabung, setelah beberapa saat menyebabkan kerusakan. Sekilas tidak terlihat, dan sulit ditemukan secara visual pada tahap awal.

Untuk menghilangkan malfungsi, selang dan tabung yang rusak diganti. Tidak butuh waktu lama dan bisa dilakukan tanpa bantuan.

4. Jumlah antibeku yang berlebihan

Tangki ekspansi memiliki tanda di permukaan tempat antibeku harus dituangkan. Itu persis setengah dari total kapasitas tangki.
Pabrikan telah menyediakan lubang luapan khusus. Ketika jumlah antibeku di dalam tangki menjadi sangat besar, antibeku mulai mengalir melalui lubang luapan. Untuk mencegah kasus seperti itu, isi antibeku sampai tanda.

5. Radiator rusak

Radiator terletak di bagian depan mobil dan digunakan untuk mendinginkan antibeku yang beredar di sistem pendingin mesin. Saat mobil melaju, radiator mengeluarkan batu-batu kecil, debu, dan partikel kecil kotoran dengan aliran udara yang masuk.

Seringkali batu yang beterbangan dan kerikil kecil dapat merusak permukaan radiator dan merusak integritasnya. Melalui kerusakan, antibeku mulai hilang. Levelnya bisa turun dengan cepat dan itu semua tergantung pada tingkat dan ukuran kerusakannya.

Tidak selalu mudah untuk menemukan tempat di mana radiator diturunkan tekanannya, jadi jika Anda yakin bahwa antibeku mengalir karena itu, maka Anda perlu membongkarnya. Kemudian semua lubang kecuali satu disumbat di radiator dan dimasukkan ke dalam air. Hubungkan selang dengan udara ke lubang yang tetap terbuka. Udara akan keluar dari radiator hanya melalui celah, sehingga sangat mudah untuk menemukan cacat dari gelembung. Dalam kasus lubang di tabung, Anda cukup menjepit kedua ujungnya, tetapi menghilangkan kebocoran antibeku ini secara bertahap menyebabkan penurunan pembuangan panas.

Jika tidak ada keinginan untuk melepas radiator, maka Anda bisa menggunakan sealant khusus. Itu bisa berupa gel atau bubuk. Yang pertama lebih baik, karena tidak berbahaya, tetapi menghilangkan kebocoran antibeku dengan bantuan sealant bubuk nantinya akan menyebabkan penyumbatan saluran di radiator kompor. Cara menghilangkan kebocoran antibeku menggunakan sealant gel sangat sederhana, karena Anda hanya perlu menuangkannya ke dalam sistem pendingin, dan dia sendiri akan menemukan tempat depresurisasi dan, setelah kontak dengan udara, akan terjadi reaksi kimia dan sealant akan mengentalkan.

6.Mesin

Salah satu jenis kebocoran antibeku yang paling mengganggu adalah adanya antibeku di ruang bakar mesin. Itu ditentukan oleh asap putih yang keluar dari pipa knalpot. Di udara di daerah tersebut pipa knalpot bau manis muncul. Ini adalah tanda pertama pembakaran antibeku bersama dengan bahan bakar.

Tanda lain dari antibeku yang masuk ke mesin adalah munculnya lapisan putih pada dipstick oli. Memperbaiki mobil sendiri tanpa menggunakan peralatan khusus merupakan masalah.

Untuk mendeteksi keluarnya antibeku dengan cepat dari tangki, Anda perlu lebih sering melihat ke bawah kap mobil. Ini akan membantu Anda dengan cepat merespons kegagalan fungsi dan kinerja pekerjaan perbaikan dengan biaya material yang minimal. Kekurangan antibeku berdampak negatif pada pendinginan mesin.

Alasan lain

Yang terburuk, jika kebocoran antibeku ditemukan dari bawah kepala. Untuk memulainya, Anda dapat meregangkan kepala balok, tetapi untuk ini Anda perlu mengetahui pola pengencangan dan memiliki kunci torsi. Jika ini tidak membantu, maka Anda harus membongkar mesin dan mengganti pakingnya.

Bisa jadi antibeku tidak keluar melalui paking, tapi masuk ke mesin. Hal ini ditentukan oleh asap abu-abu dari pipa knalpot yang menyerupai uap, atau oleh tongkat celup oli jika terdapat lapisan putih di atasnya.

Kadang-kadang juga terjadi penurunan level cairan pendingin, tetapi tidak ada jejak kebocoran yang ditemukan pada mesin. Dalam hal ini, Anda perlu mencari kebocoran antibeku di dalam kabin. Dari sisi pengemudi, juga dari sisi penumpang, matras perlu dinaikkan. Jika keset basah atau lembap di bawahnya, berarti antibeku mengalir dari radiator heater.

Cara termurah untuk menghilangkan cacat tersebut adalah sealant gel yang sama dari sistem pendingin. Jika dia tidak memberikan hasil yang diinginkan, maka Anda harus melepas radiator kompor dan menyolder atau menggantinya. Hal buruknya adalah untuk melepas radiator pemanas, Anda harus membongkar panel depan sepenuhnya, jika tidak, Anda tidak akan bisa melakukannya. Jika radiator kompor tidak mahal, lebih baik diganti, karena penyolderan tidak menjamin kualitas yang sama.

Para ahli menganjurkan untuk lebih sering memeriksa kondisi timing chain pada Mazda CX7. Ini harus dilakukan setelah setidaknya 30 km. Ini akan membantu mengidentifikasi cacat serius pada tahap awal. Dan mereka mungkin muncul karena beberapa alasan, seperti mengemudi jalan yang buruk atau kecerobohan pengemudi. Selama operasi, rantai dapat meregang, dan ketika menarik tidak lagi memberikan hasil, itu harus diubah. Rantai yang diregangkan dapat menyebabkan gangguan dalam pengoperasian mekanisme pengaturan waktu.

Kapan harus berubah?

Oleh karena itu, sangat penting untuk mengidentifikasi masalah sejak dini, ketika belum menjadi masalah besar. Rantai tidak hanya dapat meregang, terkadang juga aus - keripik muncul di atasnya, serangan balik ditemukan di antara tautan. Semua cacat ini dapat dideteksi baik secara visual maupun aural. Jika penggerak rantai bergetar entah bagaimana secara tidak wajar selama pengoperasian mekanisme, maka Anda perlu memeriksa kondisinya. Berikut ini adalah alasan mengapa rantai bisa aus sebelum waktunya:

• drive tidak cukup dikencangkan selama pemasangan;
• rol rusak;
• oli mesin bocor ke penggerak;
• pengoperasian mesin berlangsung dalam kondisi mendekati ekstrim.

Pemeriksaan rantai akan menunjukkan apakah dapat digunakan lebih lanjut atau perlu segera diganti. Saat memeriksa transmisi, pastikan untuk memeriksa kondisi bahan habis pakai lainnya. Sangat mungkin juga lebih baik untuk menggantinya, sehingga nanti Anda tidak harus berurusan dengan analisis seluruh mekanisme hanya karena mereka. Perhatian khusus perhatikan tensioner dan peredam. Untuk meningkatkan masa pakai bahan habis pakai, Anda perlu memantau level oli dan menggantinya tepat waktu. Jika tekanan oli rendah, penegang hidrolik mungkin rusak. Jika oli kotor, penegang hidrolik tidak akan bekerja dengan benar.

Belum lama ini diyakini hanya bengkel yang mampu memperbaiki mobil dengan kualitas tinggi. Inilah yang dibicarakan iklan saat ini. pusat layanan. Jika Anda ingin mempercayakan kuda besi Anda kepada para profesional, silakan, tetapi di sini kami akan berbicara tentang cara memperbaikinya sendiri. Artikel ini untuk mereka yang ingin melakukan segalanya dengan tangan mereka sendiri.

Perbaikan rencana semacam itu, meskipun melelahkan, tetapi tetap bukan tugas yang sulit yang dapat ditangani oleh setiap pengendara dengan sedikit kesabaran dan ketekunan. Di bawah ini akan instruksi terperinci Penggantian rantai waktu di Mazda.

Petunjuk

1. Kami menempatkan mobil di tempat yang rata. Lepaskan terminal kiri baterai, sehingga mematikan energi mobil. Sekarang kita perlu mendapatkan akses ke intercooler. Untuk melakukan ini, Anda harus melepas pengumpul udara. Sekarang Anda dapat menghapus intercooler. Itu terpasang dengan klip dan baut. Tidak akan sulit untuk melepasnya.

2. Lepaskan kunci kontak. Untuk melakukan ini, buka lilin yang diletakkan di atas silinder.

3. Kemudian penutup katup dilepas. Kami melihat tidak ada tanda pada katrol dan rantai.

4. Kami mengatur silinder pertama ke posisi TDC. Posisinya harus di bawah. Sekarang Anda perlu memasang label agar tidak membuat kesalahan saat memasang rantai. Kami memasang label seperti yang ditunjukkan pada foto di bawah ini.

5. Sekarang proses penguraian akan segera berakhir. Foto di bawah ini menunjukkan steker, yang harus dibuka untuk pekerjaan lebih lanjut.

Kemudian kita perlu memasang mur dan memutar poros engkol hingga berhenti. Pada gear kita akan melihat lubang yang harus disejajarkan dengan lubang ulir yang terletak pada cover.

6. Kami memperbaiki camshaft dengan pelat khusus, yang fotonya ditunjukkan di bawah. Itu harus memiliki ketebalan tidak lebih dari 5 mm. Dengan bantuannya, kami dapat dengan aman memperbaiki poros bubungan agar tidak berputar selama prosedur pembongkaran dan perakitan.

Kami memberi tanda pada katrol.

7. Sekarang kita perlu membuka mur yang menahan roda gigi poros engkol. Saat melepas penutup pelindung, Anda harus membuka banyak baut, bersiaplah untuk ini. Namun setelah itu, sudah memungkinkan untuk membongkar rantai beserta sepatu dan penegangnya.

8. Sekarang kami mengambil bahan habis pakai baru dan mulai menginstalnya. Pasang bagian lain dalam urutan terbalik. Pada saat yang sama, jangan lupa bahwa semua tanda harus disejajarkan. Kami memasang rantai, sepatu, peredam. Kita perlu mengencangkan rantai. Untuk melakukan ini, cek harus ditarik keluar dari tensioner, yang tanpanya peregangan mulai terjadi. Ketegangan rantai harus cukup, tetapi usahakan tanpa fanatisme agar tidak terlalu kencang, karena ini juga tidak baik.

Sebelum instalasi penutup pelindung membersihkan kursi dari sisa-sisa sealant bekas. Setelah itu kita aplikasikan sealant baru, pasang casing dan kencangkan semua bautnya.

9. Setelah memasang penutup, kami memasang katrol poros engkol pada tempatnya. Kami memutar pengikatnya.

10. Bongkar pelat tempat kami memasang poros engkol.

11. Kami memutar poros bubungan beberapa putaran dan memeriksa lokasi tanda. Pastikan untuk menyalakan motor setelah perakitan selesai. Dengarkan cara kerjanya. Jika kebisingan asing tidak diamati, semuanya baik-baik saja. Jika tidak, Anda harus memeriksa kembali mekanismenya untuk memeriksa apakah rakitan sudah benar.

Vidio pengganti