Skoda Yeti tidak mau mulai. Penyakit anak-anak pada mobil Skoda Yeti. Dua versi dari situasi yang sama

Milikmu peralatan teknis harus sempurna - karena waktu yang Anda miliki adalah uang yang sama yang kami harap juga Anda miliki. Jangan kehilangan salah satunya. Jika dasi yang hilang atau kaki celana yang terbakar dengan setrika dapat menyebabkan gangguan dalam rapat bisnis, lalu apa yang dapat kami katakan tentang mobil yang tidak mau menyala satu jam sebelum jadwal negosiasi.

Pagi-pagi sekali, baru saja dicukur dan penuh dengan rencana bagus (anak pergi ke sekolah, istri pergi ke penata rambut, dan dia menempa satu sen), Anda melompat ke dalam mobil, "kunci untuk memulai" dan.. .Apa-apaan... Sekali lagi. Lebih lanjut ... Manipulasi gugup dengan kunci dan pedal tidak membawa kesuksesan. Hari sudah hancur sejak awal. Rencana dan suasana hati - sia-sia.

Tenang saja. Tidak perlu terburu-buru mengenakan setelan Inggris dan, mengolesi kotoran berminyak dengan dasi, coba buat diagnosis. Dalam 5 menit, kemungkinan besar, Anda tidak akan sembuh. Ambil mobil lain, dan tinggalkan perawatan teman yang sakit sampai malam. Dan lebih baik mempercayakannya kepada dokter yang memiliki reputasi baik, apalagi jika Anda memiliki mobil yang mahal, dan Anda bukan spesialis. Itu akan lebih murah. Nah, jika teman Anda mengenal Anda dengan baik dan Anda menganggap diri Anda seorang penyembuh - coba saja sendiri, jika Anda tidak terlalu malas untuk kotor atau tidak ada jalan keluar lain.

Diagnosis harus dilakukan dengan tenang

Pelajari secara mental gejala-gejalanya. Pertama, apakah starter berputar? Dan jika demikian, betapa riangnya? Anda sudah tahu jawabannya - ingat apa yang terjadi saat pertama kali mencoba menyalakan mobil. Jika Anda tidak ingat, coba lagi.

Jika starter tidak menyala sama sekali dan bahkan tidak mengklik relai traksi saat kunci kontak dihidupkan, maka itu salah (Anda dapat menutup kap mesin dan mengikuti saran di atas: "Ambil mobil lain ..."), atau masalahnya dengan baterai - terputus atau duduk. Hanya pada model langka sirkuit daya starter dapat dilindungi oleh sekering - komersial 300 amp - mudah ditemukan, terutama jika Anda mengetahui sebelumnya di mana letaknya. Jika baterai yang harus disalahkan, maka, biasanya, semua peralatan listrik juga tidak berfungsi. Kasing paling sederhana dan termudah adalah salah satu terminal jatuh atau kotor, tetapi baterainya beres. Kencangkan terminal di atasnya dan di starter (jika ada). Jika ternyata baterainya benar-benar mati (lupa mematikan lampu depan pada malam hari), Anda masih bisa pergi. Tapi dengan bantuan dari luar. Di sini, seperti yang mereka katakan, opsi dimungkinkan. Anda bisa mencoba mulai dari dorongan, dari tanjakan atau dari derek. Jangan mencoba menghindari jebakan: mobil dengan transmisi otomatis atau injeksi bahan bakar elektronik (jika ada pompa bahan bakar elektrik) tidak dapat dihidupkan dengan metode ini. Anda harus merokok di rumah tetangga. Benar, untuk beberapa mesin hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada komputer (baca petunjuk untuk mesin tersebut). Jika starter berputar, tetapi lamban (ini terjadi di musim panas, di musim dingin ini adalah topik diskusi terpisah), kemungkinan besar baterai hampir habis sepenuhnya. Ini akan terlihat dari lampu depan yang lemah atau sinyal yang lemah. Dalam hal ini, opsi bantuan dari luar di atas ikut berperan.

Jika starter menyala dengan cepat, dan mesin tidak merespons upaya untuk menghidupkannya, jangan ragu untuk mengecualikan segala sesuatu yang berhubungan dengan baterai dari pertimbangan lebih lanjut. Salahkan sistem pengapian atau suplai bahan bakar, Anda tidak bisa salah. Saat mendiagnosis dan merawat masing-masing, diperlukan pendekatan sistematis. Lebih baik memulai dengan kunci kontak - lebih sering ada masalah. Terutama di cuaca basah.

Dari percikan akan menyala ...

Jadi, Anda perlu mencari percikan api. Mesin Anda mungkin dilengkapi dengan model klasik (sederhana) sistem kontak pengapian, non-kontak elektronik yang agak rumit atau beberapa opsi gabungan. Bagaimanapun, sistem terdiri dari tiga bagian. Bagian pertama adalah tegangan rendah (kontak pemutus dalam sistem klasik atau sensor khusus dalam sistem elektronik, ditambah kotak dengan pengisian elektronik yang membentuk percikan api). Bagian kedua adalah transformator step-up, yang disebut di dunia sebagai koil pengapian. Bagian ketiga - tegangan tinggi (distributor mekanik atau elektronik dan kabel yang melaluinya arus tegangan tinggi disuplai ke lilin). Dan, tentu saja, lilinnya sendiri. Memeriksa semua ekonomi ini harus dilakukan secara bertahap dan lebih baik mulai dari akhir.

Tahap satu. Bagian tegangan tinggi dari sistem. Periksa apakah ada percikan api di kabel tengah - ini yang menghubungkan koil ke distributor. Ujung kabel harus dilepas dari tutup distributor, didekatkan ke bagian yang memiliki kontak yang baik dengan massa mobil (tidak masalah apakah dicat atau tidak), dan diperbaiki agar ada celah 5–7 mm antara ujung dan bagian yang dipilih.

Jika pengapian mobil Anda elektronik, Anda perlu mengencangkan kabel dengan aman - jika jatuh ke tanah, elektronik akan langsung berumur panjang. Untuk alasan yang sama, Anda tidak dapat membenturkan kabel ke badan. Kami juga tidak menganjurkan memegangnya dengan tangan Anda, bahkan tangan Anda sendiri - ini akan sangat mengejutkan Anda.

Tahap dua. Hidupkan mesin dengan starter. Pada saat yang sama, lihat apa yang terjadi di ujung kawat. Ada dua opsi. Lebih menguntungkan - ada percikan. Kuat, disertai dengan klik keras. Ini secara signifikan mempersempit bidang untuk pencarian lebih lanjut.

Langkah pertama adalah melepas tutup distributor. Di bawahnya bisa lembab dan kotor. Melalui "konduktor" seperti itu, percikan dengan mudah melompat ke mana saja, tetapi tidak di tempat yang dibutuhkan. Lap, gosok, dan keringkan. Pada saat yang sama, tidak berbahaya untuk membersihkan kontak distributor, misalnya dengan amplas halus. Periksa apa yang disebut "pelari". Jika Anda menemukan jejak gelap gangguan listrik di atasnya atau di penutup distributor, suku cadang tersebut harus diganti.

Dengan cara yang paling bias, periksa kabel yang berasal dari distributor ke lilin. Kabel dan penutupnya harus kering dan bersih. Jika, menurut Anda, semuanya beres, Anda dapat memasang kembali penutupnya, menyambungkan kembali, dan mencoba menghidupkan mesin. Jika kerusakan tersembunyi di balik penutup, mesin akan hidup atau, dalam kasus terburuk, setidaknya mulai bersin. Gejalanya juga menguntungkan - Anda berada di jalur yang benar. Benar, Anda harus mematikan, membersihkan, dan mengeringkan lilin - dalam upaya menghidupkan mesin, Anda mengisinya dengan bensin. Bahkan jika mesin tidak bersin, lilin masih harus dimatikan, dibersihkan, dan diperiksa. Lebih mudah jika Anda memiliki set cadangan.

Jika Anda sudah sampai pada tahap mematikan lilin, Anda dapat dengan cukup efektif (dan efektif) memeriksa seluruh sistem pengapian secara keseluruhan. Setelah menghubungkan kabel tegangan tinggi ke lilin terbalik, kumpulkan lilin dalam satu bundel, seperti wortel, dan bungkus langsung di sepanjang bagian berulirnya dengan kawat lunak telanjang. Pastikan kabel bersentuhan dengan setiap busi tetapi tidak menyentuh elektroda tengah. Hubungkan ujung kabel yang bebas ke ground. Setelah meletakkan seikat lilin di tempat yang nyaman untuk observasi dari kompartemen penumpang, hidupkan mesin dengan starter. Pada saat yang sama, percikan ceria harus melompat di antara elektroda lilin secara bergantian (sesuai dengan urutan pengoperasian silinder). Jika demikian, maka seluruh sistem pengapian sudah beres. Suara mesin pada saat yang sama akan sangat tidak biasa - jangan khawatir, karena berputar dengan nyala lilin. Jangan berputar terlalu lama. Lebih buruk lagi, jika pada tahap kedua pengujian ada opsi lain: tidak ada percikan api antara kabel pusat dan "kasing". Jadi, ini bukan tentang sirkuit tegangan tinggi. Pencarian lebih lanjut akan lebih sulit, evaluasi waktu dan keinginan Anda. Jika keduanya tersedia, lanjutkan ke tahap ketiga. Periksa apakah tegangan diterapkan ke koil penyalaan. Ini mudah dilakukan dengan penguji, dan jika tidak ada, Anda dapat menggunakan lampu kompartemen mesin. Benar, Anda membutuhkan beberapa kabel untuk menghubungkannya ke koil. Dalam sistem pengapian klasik, Anda perlu menghubungkan bola lampu antara arde dan input belitan primer.

Pada tahap ketiga, seperti biasa, dua opsi juga dimungkinkan: tegangan diterapkan ke koil atau tidak. Jika disuplai, koil yang harus disalahkan - kerusakan atau arus pendek yang, bagaimanapun, sangat jarang terjadi. Koil perlu diubah. Lebih sering terjadi kontak yang buruk dalam mengencangkan kabel ke koil. Atau kotoran basah yang sama, yang dilalui percikan api, tidak ada yang tahu kemana. Kadang-kadang koil dipoles hingga berkilau, tetapi di bawahnya masih ada kotoran yang sangat sempit dan tak terlihat - konduktor yang baik.

Jika, pada tahap ketiga, Anda memastikan bahwa tidak ada tegangan yang dialirkan ke koil, elektronik atau kontak dan koneksi yang tidak dapat diandalkan di bagian tegangan rendah dari sistem pengapian yang harus disalahkan. Anda tidak dapat mengatasi elektronik (sakelar dan, lebih jarang, sensor di rumah distributor) - peralatan khusus diperlukan untuk mendiagnosisnya. Anda hanya dapat menarik konektor sensor pada rumah distributor - tiba-tiba itu akan membantu. Jika Anda memiliki mobil dengan sistem pengapian kontak klasik, Anda dapat melihat lebih jauh.

Lepaskan penutup dari distributor dan periksa kontak pemutus - kontak dapat teroksidasi, terutama jika mesin tidak bergerak selama beberapa waktu. Kontak harus dibersihkan dengan hati-hati dengan amplas tipis atau kikir khusus.

Tarik kontak yang sudah dibersihkan sehingga menutup atau membuka. Tegangannya hanya 12 volt, jadi Anda bisa menariknya tanpa rasa takut. Jika pembersihan tidak membantu dan voltase ke koil masih belum mengalir, sekali lagi kami menyarankan Anda untuk berhenti mencoba menyadarkan mobil untuk sementara waktu, karena kesulitan akan dimulai lebih jauh.

Jika voltase telah muncul (ketika kontak ditarik, lampu berkedip), kembalikan semua yang telah dibuka dan dibongkar, nyalakan mobil dan, mungkin, masih punya waktu untuk menjalankan bisnisnya. Jika tidak dimulai, tetapi setidaknya bersin, matikan lilin dan ... (lihat di atas).

Jangan menekan ke lantai - itu tidak akan membantu

Mungkin juga ternyata seluruh sistem pengapian telah diperiksa, semuanya beres di dalamnya, dan mesin, meskipun retak, tetap tidak mau hidup. Jadi, masalah dengan sistem lain yang disebutkan sebelumnya - sistem tenaga, t. e.mensuplai bahan bakar ke mesin.

Jika Anda memiliki mobil dengan bahan bakar injeksi (injection supply system), jangan menyentuhnya (sistemnya). Anda hanya dapat sampai pada kesimpulan bahwa dialah yang mogok: ada percikan api, bahan bakarnya cocok - artinya dia, sayang. Perawatan hanya di rumah sakit. Di rumah dan dengan pengrajin, memperbaikinya tidak berguna dan bahkan berbahaya.

Secara normal mesin karburator sistem bahan bakar lebih sederhana - tangki, pompa bensin, satu set saluran pipa, dan karburator. Di sini Anda bisa melihat-lihat sendiri. Langkah pertama adalah memastikan bensin masuk ke karburator. Lepaskan selang dari karburator dan tekan tuas pemancing manual. Jika aliran bensin yang cukup bertenaga telah mencetak gol, semuanya baik-baik saja, saatnya beralih ke karburator. Kebetulan bensin disuplai ke karburator dengan baik, tapi entah kenapa tidak masuk. Jika Anda punya waktu dan keinginan, lepas filter udara, lalu minta seseorang untuk menekan pedal gas dengan tajam. Atau Anda dapat menarik sendiri kabel throttle dengan tajam. Pada saat yang sama, lihat ke dalam karburator dari atas (peredam udara terbuka, jika tidak Anda tidak akan melihat apa-apa): jika tetesan bensin tidak muncul di diffuser pertama, berarti tidak ada di ruang apung . Itu tidak ada karena jarum klep macet atau (jarang terjadi) filter bahan bakar di karburator benar-benar tersumbat - letaknya di depan ruang apung. Atau jet tersumbat. Filter dibersihkan dengan cara ditiup, tetapi jika Anda tidak memiliki keterampilan yang diperlukan, lebih baik tidak mengotak-atik bagian dalam karburator sama sekali, berurusan dengan katup jarum yang menempel, jet yang tersumbat, dan seluk-beluk lainnya - biarkan para ahli melakukannya.

Jika ada tetesan di diffuser, perhatikan perangkat awal karburator - sering gagal. Pada mobil asing, mulai sekitar tahun 70-an, digunakan kontrol otomatis peredam udara. Perangkat, tanpa partisipasi Anda, tergantung pada suhu mesin, menutup atau membuka peredam sebanyak yang diperlukan, memperkaya campuran saat mesin dihidupkan. Jika otomatisasi ini berfungsi, Anda dapat mencoba manipulasi manual dengan peredam udara, tetapi ada banyak opsi dan tidak ada tip universal. Sebelum memulai manipulasi, sambungkan dan kencangkan selang bahan bakar yang sebelumnya dilepas. Penyaring udara mungkin belum terpasang. Jika sudah hidup, biarkan mesin menghangat dan dengan Tuhan (setelah sebelumnya mengembalikan filter udara ke tempatnya) tangki bensin itu sendiri - Anda dapat mendemonstrasikan keahlian Anda dengan memompa saluran bensin dengan pompa ban ke arah yang berlawanan dengan pergerakan bensin, yaitu e. dari karburator ke tangki. Di dalam tangki, suara menggelegar dan gemericik harus terdengar.

Dengan saringan pembersihan halus bahan bakar sederhana. Meskipun hampir semua model modern dibuat dalam wadah transparan, tingkat kontaminasi tidak dapat ditentukan secara visual. Filter kotor memungkinkan Anda menghidupkan mesin, tetapi tidak memungkinkan Anda mengemudi secara normal. Jika benar-benar tersumbat, mesin tidak mau hidup. Pemeriksaan yang paling efektif: lepas filter dan, jika tidak ada yang baru, ganti sementara dengan tabung yang sesuai, misalnya kotak pulpen, sebaiknya transparan - Anda dapat melihat bagaimana aliran bensin. Jangan mencoba membersihkan filter - wadah yang disegel (atau disegel) tidak dapat dibongkar.

Jika Anda sampai pada kesimpulan bahwa mobil Anda tidak memiliki pompa bahan bakar, dan tidak ada cadangan - "Ambil mobil lain ...".

Kami menyimpan diagnosis yang jarang tetapi paling tidak menyenangkan untuk yang terakhir. Jika starter berfungsi dengan baik, Anda telah menghabiskan banyak waktu dan memastikan pengapian dan tenaga dalam keadaan sempurna, tetapi mobil, bagaimanapun, tidak mau hidup - ada baiknya memeriksa sabuk penggerak camshaft. Namun putuskan sendiri, pengecekan ini bisa dilakukan di awal, apalagi jika mesin sudah melewati angka lebih dari 60 ribu. Kesulitannya adalah Anda harus melepas atau setidaknya menekuk sebagian bagian atas selubung plastik yang menutupi sabuk. Mungkin gigi ikat pinggang dipotong - di ikat pinggang, seperti pada manusia, gigi hilang karena usia tua. Dalam hal ini, camshaft tidak berputar dan mesin tidak akan bekerja. Jelas bahwa sabuk ompong perlu diganti (mereka yang memiliki mobil dengan penggerak rantai poros bubungan tidak menghadapi masalah ini). Prosedur penggantian sabuk tidak sulit, tetapi merepotkan. Itu dilakukan di rumah sakit. Nah, jika semuanya hanya sebatas mengganti sabuk, dan bukan katup yang bengkok atau seluruh kepala blok - ini juga terjadi.

Lebih sedikit freeloader

Perlu dikatakan beberapa patah kata tentang baterai. Karena pada sebagian besar mobil modern bebas perawatan, tidak masuk akal untuk memberikan instruksi pengoperasian di sini. Kami hanya akan memberikan beberapa tip tambahan tentang cara menjaga baterai tetap hidup lebih lama. Jangan terbawa suasana mengisi mobil Anda dengan konsumen energi tambahan. Fakta bahwa keseimbangan energi mobil memiliki margin tertentu yang memungkinkan Anda menghubungkan dua atau tiga "freeloader" tidak berarti Anda dapat menggantungkan enam klakson dan sepuluh lampu kabut pada mobil - rasakan proporsinya. Selain itu, jika Anda menghubungkan sendiri tsatski yang tidak terduga, ada kemungkinan besar kerusakan pada isolasi. Dan secara umum, seperti yang diperlihatkan oleh praktik, intervensi bedah apa pun, bahkan yang paling berkualitas, pada kabel listrik mobil cepat atau lambat akan terasa. Masalah.

Jika baterai Anda sekarat, cobalah untuk tidak mematikan mesin Anda selama berhenti di kota yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang memperkosa baterai seperti seringnya menggunakan starter.

Dan yang terakhir (ini tidak hanya berlaku untuk baterai, tetapi untuk semua peralatan listrik pada umumnya). Ingat: semua terminal, kontak, penutup kabel harus kering dan bersih serta pas dengan "tujuan". Insulasi yang kotor dan berminyak cepat atau lambat akan pecah, dan pembakaran serta oksidasi permukaan kontak apa pun dapat menjadi satu-satunya (dan cukup) penyebab kegagalan sistem penyalaan. Atau api.

Anda bisa berhenti di situ. Pengemudi yang teliti, tentu saja, memperhatikan beberapa saran kami yang dangkal. Kami akui bahwa kami sengaja tidak ingin mempelajari alam liar. Agar tidak memprovokasi Anda untuk mengobati diri sendiri - itu tidak membawa kebaikan. Memahami sifat nyeri di perut bagian bawah di sebelah kanan tidak berarti Anda sendiri yang harus mengangkat usus buntu. Tetapi Anda harus secara akurat menggambarkan gejala radang usus buntu ke dokter. Ini sangat membantu dalam perawatan.

Skoda Yeti 1.2 TSI / Skoda Yeti, crossover 5dv, 105 hp, 7transmisi otomatis, 2013 - starter menyala, tetapi mesin tidak mau hidup

Skoda Yeti 1.2TSI 5dr. crossover, 105 hp, 7transmisi otomatis, 2013 - starter menyala, tetapi mesin tidak mau hidup

Starter menyala, tetapi mesin tidak mau hidup

Penyebab

Ada beberapa alasan untuk perilaku mobil ini. Yang utama tercantum di bawah ini. Kami telah membaginya menjadi dua kategori. Untuk memulainya, kami akan menganalisis hal-hal yang dapat ditangani oleh setiap pemula:

Faktor manusia:
Anda lupa mematikan anti maling yang menghalangi, misalnya hanya pompa bahan bakar.
Pipa knalpot tersumbat. Orang yang baik hati memasukkan kain lap atau kentang ke dalamnya, atau mungkin Anda baru saja berkendara ke tumpukan salju - ada banyak pilihan. pipa knalpot harus dilepaskan.

Semua hal di atas, secara umum, bukanlah gangguan, dan diselesaikan dalam sekejap. Dan sekarang kami akan menganalisis alasan yang terkait dengan kerusakan teknis:
Jika starter berputar sangat lambat, mungkin penyebabnya adalah oli mesin yang mengental saat dingin. Atau mungkin baterai habis setelah lama tinggal atau terminalnya sangat teroksidasi. Dalam hal ini, tegangan jaringan terpasang dapat turun sehingga unit kontrol mesin menolak untuk bekerja. Nah, semuanya jelas di sini: oli harus diisi sesuai musim, baterai harus diisi atau diganti.
Ada yang membeku - air di saluran gas, solar di tangki atau filter. Mencari kotak hangat!
Pompa bahan bakar rusak. Ini mudah diverifikasi, kecuali jika Anda mencoba menyalakan mobil di dekat jalan raya yang sibuk dan bising. Jika di sekitar sepi, maka telinga yang sensitif dapat menangkap tidak adanya dengungan karakteristik pompa bahan bakar selama pengoperasian starter. Paling banter, kontak yang buruk di sirkuit yang harus disalahkan, paling buruk, penggantian pompa menanti Anda.
Roda gila sedang berputar. Hal ini terkadang terjadi pada mobil produksi tahun sebelumnya, hingga VAZ-2109. Anda dapat mendengar bahwa bendix telah terhubung dengan kenop, dan kenop memutar roda gila dengan pekikan. Roda gila sedang diganti.

Starter tidak terhubung dengan mahkota. Alasan: suku cadang aus, gigi remuk, dll. Saat mencoba memulai, ada gertakan gigi. Bersiaplah untuk mengganti mahkota atau flywheel.

bendix macet. Entah drive-nya terbang, atau bendix itu sendiri - tidak masalah. Anda dapat mendengar motor starter berputar putaran tinggi, tetapi tidak ada lagi upaya untuk menghidupkan mesin. Bersiaplah untuk memperbaiki atau mengganti starter itu sendiri.

Kegagalan sistem pengapian pada mobil berbahan bakar bensin. Kami memeriksa semuanya secara berurutan - lilin, gulungan, kabel, dll.
Pada mesin diesel busi pijar tidak berfungsi. Masalahnya mungkin ada di unit kontrol, juga di relai daya. Lilin itu sendiri juga harus diperiksa - Anda harus mengotak-atik ini.

Sabuk waktu rusak. Mudah dirasakan: starter menjadi mudah diputar. Jika beruntung (piston tidak bertemu klep), cukup mengganti sabuk, jika tidak, setengah motor.

Timing belt melompat beberapa gigi, melanggar timing katup yang benar. Sekali lagi, paling banter, Anda perlu mengembalikan sabuk ke tempatnya, tetapi paling buruk, perbaikan mahal menanti Anda.
Peningkatan resistensi terhadap rotasi poros engkol: kejang pada poros, cangkang bantalan, bagian dari kelompok silinder-piston, deformasi poros. Periksa apakah mesin dapat dihidupkan saat mendorong kendaraan dengan gigi atas ke dalam kotak mekanik persneling. Dengan senapan mesin, Anda harus mencoba menghidupkan mesin dengan baut katrol penggerak unit bantu. Jika mesin dapat dihidupkan dengan relatif mudah, maka pencarian penyebabnya perlu dilanjutkan.

Alternator macet, pompa power steering, kompresor AC. Unit yang rusak tidak memungkinkan mesin untuk berputar. Untuk memeriksanya, pertama-tama Anda dapat melihat apakah sabuk terlalu diregangkan saat mencoba menghidupkan mesin. Jika kecurigaan terkonfirmasi, maka Anda dapat melepas sabuk penggerak tambahan dan mencoba mengemudi sendiri ke bengkel. Tentunya ini hanya akan bekerja pada mobil yang pompa pendinginnya memutar timing belt. Dengan pompa idle, tanpa sirkulasi cairan pendingin, mesin yang dingin pun akan cepat mendidih.
Pada malam hari, mereka mencoba mencuri mobil Anda, tetapi terjadi kesalahan. Akibatnya, para penyerang mengobrak-abrik, merusak sesuatu, dan menghilang dengan malu. Di sini, tanpa diagnosa di stasiun layanan, masalahnya tidak dapat diselesaikan.

Apa yang harus dilakukan

Jika starter menyala, tetapi mesin tidak mau hidup, hal pertama yang harus diperiksa adalah sistem catu daya dan sistem pengapian.
Harap dicatat bahwa semua pemeriksaan ini harus dilakukan hanya saat starter berputar dengan lancar, tanpa menyentak. Jika tidak (tersentak selama pengoperasian starter atau klik alih-alih dengungan biasa), masalahnya harus dicari, pertama-tama, di starter itu sendiri.

Memeriksa sistem bahan bakar harus dilakukan secara berurutan - dari pompa bahan bakar ke injektor (karburator):

1. Jika Anda memiliki injektor, maka saat menyalakan kunci kontak di dalam kabin, Anda akan mendengar dengungan pompa bahan bakar elektrik. Jika tidak ada dengungan, maka motor pompa bahan bakar terbakar, atau tidak ada tegangan. Oleh karena itu, pompa bahan bakar itu sendiri, serta sekringnya, perlu diperiksa.

2.C mobil karburator semuanya sedikit lebih rumit: pompa bahan bakar digerakkan oleh camshaft, jadi untuk memeriksanya Anda harus melepas ujung selang dari fitting saluran masuk karburator atau fitting saluran keluar pompa bahan bakar. Jika Anda mengayunkan tuas pemancing manual pompa bahan bakar beberapa kali, bensin akan keluar dari fitting atau selang.

3. Untuk memeriksa keberadaan bensin di rel injektor, tekan katup sambungan untuk menghubungkan pompa: bensin harus mengalir dari sana.

4. Pastikan untuk memeriksa apakah tersumbat saringan bahan bakar. Mungkin mesinnya tidak memiliki cukup bahan bakar, sehingga tidak mau hidup.

5. Alasan lain mengapa starter menyala dan mobil tidak mau hidup adalah tersumbat katup throttle.

Setelah menyelesaikan semua langkah di atas, Anda dapat mencoba menghidupkan kembali mobil. Jika starter masih menyala, tetapi mobil tidak mau hidup, maka Anda perlu melanjutkan pemeriksaan sistem pengapian.

1. Pertama, Anda perlu membuka tutup lilin dan memeriksa percikan api di atasnya. Untuk melakukan ini, nyalakan lilin yang sudah dimatikan kawat tegangan tinggi, sentuh rok busi ke bagian logam mesin dan putar mesin menggunakan starter (Anda memerlukan asisten untuk ini). Jika ada percikan api, maka lilin tersebut bekerja.

2. Jika tidak ada percikan api pada mobil injeksi, maka masalahnya ada pada modul pengapian.

3. Jika tidak ada percikan api pada mesin karburator, maka koil penyalaan harus diperiksa. Tarik kabel tengah dari penutup distributor, letakkan ujungnya 5 mm dari bagian logam mesin (tanpa menyentuhnya) dan minta asisten untuk menghidupkan mesin dengan starter. Jika tidak ada percikan api, koilnya buruk.

4. Jika ada percikan api dan koil pengapian berfungsi, sebaiknya lepas penutup distributor dan lihat apakah ada cacat di bawahnya (endapan karbon, retakan, dll.).

Ada kalanya semua pemeriksaan ini tidak cukup, dan pemilik mobil harus melakukan pemeriksaan lebih dalam untuk mengetahui penyebab starter berputar dan mesin tidak mau hidup. Di antara alasan mengapa hal ini terjadi, ada juga:

1. Sekring putus. Ini tidak umum, tetapi masih perlu memeriksa integritas sekering di blok.

2. Korosi pada salah satu bagian kelistrikan.

3. Kondensasi di bawah kap. Ada kalanya mobil tidak mau hidup justru karena kelembapan yang berlebihan di bawah kapnya.

Spesifikasi

Teknis Spesifikasi Skoda Yeti 1.2 TSI / Skoda Yeti di belakang 5 pintu. crossover dengan mesin 105 hp, 7 transmisi otomatis diproduksi sejak 2013

Mobil ini sudah menjadi tamu yang cukup sering bersama kami ...

Dari nama mobilnya sudah jelas dan langsung menarik perhatian: "mesin 1.2 liter". Dan tanpa "turbo" dan sistem TSI, akan sangat sulit bagi motor ini untuk membawa bodi seperti itu: foto tersebut menunjukkan ketinggian pekerjaan untuk menghilangkan kerusakan ekstrim selama masa perawatan di servis mobil kami.

Tapi saya akan mulai dari awal: awalnya terdengar suara mesin, kemudian Skoda ini muncul dari balik belokan. Menjadi jelas dari suaranya: "Ada yang salah dengan mesin" ... Saya melihat ke salon, melihat lampu tekanan oli menyala dan memberi tahu klien:

Pertama-tama Anda harus menghubungi mekanik, bola lampu yang menyala dalam oli adalah untuk mereka.

Mobil dialihkan ke pos tukang kunci, di mana spesialis kami, setelah membuka wadah oli, mengidentifikasi kerusakan: "penerima oli tersumbat". Selain itu, itu tidak tersumbat oleh semacam sampah, tetapi "dengan sesuatu yang menyerupai tar", seperti yang dikatakan oleh Sergei, seorang spesialis pos tukang kunci.

Tapi pemiliknya terkejut dan mengatakan itu Pemeliharaan itu berlalu dan berlalu secara teratur, sebagaimana mestinya: setiap lima belas ribu kilometer sekali.

Setelah kerusakan ini dihilangkan, mesin dihidupkan, dibiarkan bekerja sedikit dan mesin mulai hidup, suara pengoperasiannya menjadi lebih lembut, lampu di panel instrumen tidak lagi menyala.

Pos tukang kunci hanyalah permulaan. Sergey melihat lampu tekanan oli di panel instrumen padam, tetapi yang lain menyala: "stabilitas arah" dan "periksa mesin". Dan lagi mobil itu pindah ke tempat semula, ke pos diagnostik otomotif dan perbaikan, yaitu kepada kami. Untuk diagnostik, pemindai asli digunakan, yang menampilkan kesalahan berikut:

Dari praktik bekerja dengan motor seperti itu, saya tahu bahwa salah satu penyebab munculnya kesalahan ini mungkin karena faktor mendasar polusi sensor. Namun, pembersihan menyeluruh mereka tidak membantu.

Sementara mobil itu berjalan Pemalasan (dibutuhkan beberapa waktu untuk mengeluarkan semua oli berlebih dari intercooler - ini terpasang di intake manifold dan didinginkan dengan cairan) terus berpikir dan menganalisis situasi. Kemudian dia mematikan mesin dan mulai mencari informasi lebih detail. Semua manual, manual servis, manual dan sumber lainnya informasi teknis pada topik pertanyaan, mereka mengatakan bahwa "Anda perlu memeriksa ini atau itu, mengukur voltase di sana ... periksa apakah ada kebocoran" ... namun semuanya sudah diperiksa dan tidak ditemukan penyimpangan. Saya berpikir: "Apa lagi yang dapat memengaruhi kerusakan ini?".

Memang, secara lahiriah semuanya bersih dan tidak menimbulkan kecurigaan:

Namun, terlepas dari kebersihan yang tampak - saya tidak percaya kebersihan ini, saya diasuransikan kembali dan throttle dibersihkan dengan hati-hati (cara membersihkannya dengan benar bisa anda baca baik di artikel Legion-Avtodata maupun di forum Legion-Avtodata : http://autodata.ru/article/ , http://forum.autodata.ru/index.php ).

Setelah itu, dengan sedikit ketidaksabaran, saya menyalakan mesin dan melakukan adaptasi throttle. Ternyata: tidak ada kesalahan pada motor setelah membersihkan throttle, dan kesalahan tekanan hilang setelah adaptasi.

Pemanasan, motor mulai memasuki mode operasi. Dan inilah yang saya pikirkan: “Kecurigaan ternyata beralasan: turbin pada mesin ini menarik, seperti pompa untuk sistem ventilasi gas bak mesin, pipa sistem gas karter memiliki saluran keluar tepat sebelum pemasukan udara turbin ... dan kemungkinan besar, karena pemasangan filter udara yang tidak asli atau tingkat kontaminasi tertentu, turbin menyedot terlalu banyak uap oli ke dalam intake manifold, dan oli, terbakar, dengan demikian mengokohkan mesin " .

Filter udara diganti dengan yang asli, dan klien disarankan untuk menggantinya setiap sepuluh ribu kilometer dan melakukan pembilasan bahan kimia pada nozel sebagai pencegahan mesin kokas. Selang beberapa waktu, kami kembali memeriksa mobil tersebut, kami melihatnya dan memastikan bahwa setelah operasi yang kami lakukan, throttle valve dan intake manifold bersih, tanpa bekas kontaminasi oli.

Masalah dengan motor dan kesalahan teratasi, tetapi setelah beberapa waktu mobil ini kembali berada di depan gerbang boks kami, tetapi kali ini dengan masalah lain untuk klien: indikasi membuka dan menutup pintu berhenti bekerja. Dan semuanya terjadi dengan sangat licik: jika pintu pengemudi dibuka setengah - indikasinya menunjukkan ini, tetapi jika pintu dibuka penuh - itu saja, indikasinya menunjukkan bahwa pintunya tertutup. Apalagi saat ini, indikasinya menyala pintu belakang tidak berhasil juga.

Mobil tahun 2010, seperti yang mereka katakan tentang mobil semacam itu, adalah "canggih", dan sebagian besar kesalahan dapat dilihat menggunakan pemindai asli. Tampak. Ternyata saat pintu dibuka penuh tidak ada sambungan dengan unit pengatur pintu pengemudi, sama seperti tidak ada sambungan dengan unit pintu kiri belakang. Skema di sini adalah sebagai berikut: kontrol mengikuti BISA bis, hanya daya dan CAN itu sendiri yang cocok. Beberapa kabel. Unit kontrol ada di setiap pintu. Saya melihat lebih jauh: ketika pintu ditutup, koneksi dipulihkan. Saya sudah memiliki pengalaman pekerjaan seperti itu, jadi saya segera melihat ke dalam rangkaian kabel yang menuju ke pintu, mengangkat selubung karet untuk ini. Dan ini dia!... (gambar di bawah).

Pekerjaannya, sekilas, sederhana, tidak rumit! Namun, perhatikan lebih dekat fotonya - saya harus banyak membongkar untuk menarik tourniquet yang terluka keluar dari pintu dengan panjang yang cukup untuk pekerjaan yang nyaman dan perbaikan berkualitas tinggi.

Kami mencabut kabelnya sedikit dan mulai membangunnya. Saya ingin menarik perhatian Anda pada fakta bahwa saya melakukan ekstensi dan koneksi seperti itu hanya dengan kabel akustik silikon. Persimpangan itu saya ambil sejauh mungkin dari titik pertigaan sebelumnya agar tidak terjadi pengulangan. Mengapa kabel seperti itu - "akustik". Mereka jauh lebih bagus, lembut dan fleksibel lebih dapat diandalkan dengan ketahanan (minimum) yang baik (kabel yang baik menggunakan tembaga bebas oksigen).

Dua kata tentang mengapa dalam beberapa tahun terakhir semakin banyak panggilan ke layanan mobil untuk sambungan listrik. Jangan tertawa, tapi pendapat pribadi saya: "Penghijauan dan tuntutan lingkungan mereka yang terkadang tidak masuk akal harus disalahkan atas segalanya." Kabel putus menderita mobil jerman dan beberapa lainnya menggunakan teknologi yang sama, tetapi mobil buatan Jepang lebih jarang mengalami masalah ini. Menurut saya, sesuai dengan persyaratan ahli ekologi "hijau", teknologi seperti itu mulai digunakan, karena itu kabel mobil listrik mulai berfungsi dalam waktu yang lebih singkat. Namun, ini juga ada di tangan pabrikan: semakin cepat mobil berhenti bekerja, semakin banyak orang akan membeli mobil baru. "Kabel listrik hijau - kabel lebih rapuh dan kurang dapat diandalkan."

Semua koneksi harus dilakukan dengan penyolderan:

Saya tidak berhasil memasang selubung karet di bagian luar pintu, saya harus membuka tutup power window dan hanya setelah mendorongnya sedikit ke dalam, saya dapat memasukkan tangan saya dan mendorong selubung dari dalam.

Akhirnya, saya dapat mengatakan: mobil ini baru berumur tiga tahun, dan sudah mulai ada masalah serius. Harus diasumsikan bahwa mobil serupa dengan kerusakan serupa akan segera mengalir ke layanan mobil.

Semoga berhasil dengan perbaikan Anda!

Gorshkov D.A.
© Legiun-Avtodata

Gorshkov Dmitry Alexandrovich (8 926 171 75 95), Elektrostal, Mira Avenue, 27-a, gedung pusat teknis mobil