rumah→Bahan→ Suspensi belakang ZAZ 968. Fitur desain suspensi depan

Suspensi belakang ZAZ 968. Fitur desain suspensi depan

Suspensi depan - tipe independen, torsi tuas, tanpa poros dengan pegas tambahan yang dipasang pada peredam kejut hidrolik teleskopik. Elemen suspensi elastis utama adalah dua batang torsi.

Suspensi dipasang pada poros yang terdiri dari dua pipa baja yang dihubungkan dengan tanda kurung. Batang torsi dipasang di setiap tabung suspensi. Tuas dihubungkan ke batang torsi dengan baut khusus. Di setiap sisi, sambungan bola dihubungkan ke lengan suspensi buku-buku jari kemudi.

Ujung bawah peredam kejut dipasang ke lengan suspensi atas. Ujung atas peredam kejut dipasang ke pelindung lumpur bodi. Suspensi depan dipasang ke bodi dengan enam baut. Perjalanan roda naik turun dibatasi oleh penyangga karet.

Beras. 100. Suspensi depan: 1, 20, 31, 39 - ring; 2, 10, 30 - baut; 3 - bantal; 4 - topi; 5, 9, 14, 19, 38 - mur; 6 - klip; 7 - peredam kejut; 8 - roda; 11 - tutup dekoratif; 12 - hub; 13 - tutup kacang; 15 - pasak; 16 - mesin cuci dorong; 17 - pelindung rem; 18 - mesin cuci pelindung; 21 - lengan bawah; 22 - pegas: 23 - busing tuas; 24 - batang torsi; 25 - busing batang torsi; 26 - baut pemasangan batang torsi; 27, 28 - mur pengunci; 29 - baut penyetel; 32 - gandar depan; 33 - kerah; 34 - manset penyegelan; 35 - lengan; 36 - lengan atas; 37 - pasak; 40 - baut kopling; 41 - buku jari; 42 - penyangga karet.

PERBAIKAN POROS SETENGAH

Penghapusan dan pemasangan semiaxes. Untuk melepas poros poros, perlu untuk melepaskan baut yang menahan penutup pelindung diferensial ke rumah penggerak akhir, kemudian melepaskan baut yang menahan poros poros ke kuk sambungan universal, gerakkan poros poros ke samping dan lepaskan bersama dengan penutup. Saat melepaskan poros poros hanya dari kuk sambungan universal, segera geser poros poros ke dalam diferensial dan ikat ke lengan suspensi, jika tidak kerupuk dapat keluar dari alur roda gigi samping, yang akan menyebabkan kerupuk jatuh. pin, mematahkan rumah diferensial atau kotak roda gigi.

Direkomendasikan untuk memasang poros poros dengan urutan sebagai berikut: masukkan poros poros dengan cracker ke dalam alur gigi samping diferensial; bawa kuk poros gandar ke kuk cardan dan kencangkan keempat baut dengan ring pegas. Torsi pengencangan baut adalah 5,5 ... 6,0 kgf-m Selanjutnya, pasang penutup penutup pada penutup pelindung diferensial dan kencangkan mur dengan ring.

Sebelum memasang poros poros, perlu untuk memastikan bahwa cincin penahan mur penyetel roda gigi penggerak roda gigi utama dipasang di antara penutup dan rumah bantalan diferensial, dan juga pastikan bahwa poros poros kanan dipasang di sisi kanan , yang kiri di sisi kiri.

Pembongkaran poros poros dan sambungan cardan. Disarankan untuk membongkar poros poros dengan urutan sebagai berikut:

menggunakan palu dan janggut, hancurkan pin pengunci 14 (lihat Gambar 98) dari flensa poros poros. Pin harus dilepas dari sisi yang berlawanan dengan bagian lubang pin yang dilubangi. Kemudian, pegang poros poros dengan tangan Anda, dengan pukulan ringan palu pada flensa 13, lepaskan flensa dari poros poros;

lepaskan deflektor kotoran 12 dan penutup pelindung diferensial 8 dari semi-sumbu, lepaskan badan 9 manset semi-sumbu dari penutup dan tekan manset 7 keluar darinya.

Untuk membongkar sambungan universal, perlu melepas cincin penahan 3 dari bantalan sambungan universal dengan obeng atau jenggot tipis, tekan dua bantalan jarum yang berlawanan: satu keluar dan yang lainnya di dalam garpu. Bantalan harus ditekan dengan mesin press manual. Lepas bantalan yang sudah ditekan keluar, dan tekan kembali bantalan yang sudah ditekan ke dalam ke arah luar. Operasi yang sama harus dilakukan dengan sepasang bantalan kedua.

Bantalan dapat ditekan dengan cara lain. Setelah memperbaiki garpu yang digerakkan dari sambungan cardan di catok, dengan pukulan ringan dari palu logam non-besi pada garpu penggerak, tekan satu bantalan, kemudian, putar garpu yang digerakkan 180 °, tekan yang kedua, dll.

Bagian poros poros yang dibongkar dicuci dan diperiksa secara menyeluruh. Bagian yang aus atau rusak diganti dengan yang baru.

Merakit sambungan cardan dan poros poros. Sebelum memasang sambungan universal, bantalan jarum dan saluran di salib diisi oli roda gigi. Saat merakit, palang dimasukkan ke dalam garpu sehingga pas gemuk palang diarahkan ke ceruk pada garpu penggerak (untuk lewat dengan semprit). Cangkir dengan bantalan dapat ditekan secara bergantian dengan pukulan ringan dari palu non-besi atau dengan alat pres.

Pada sambungan cardan yang terpasang, garpu harus bebas menyimpang dari tangan ke segala arah dari posisi tengah.

Saat memasang poros poros, periksa dengan cermat integritas tutup pelindung dan kondisi manset karet. Jika elastisitas karet hilang atau kerusakan pada permukaan kerja manset, manset harus diganti dengan yang baru.

Untuk mengganti manset yang rusak, perlu memisahkan titik penyambungan badan manset dari penutup pada penutup dari sisi bagian hub dengan obeng, kemudian menggunakan mandrel kayu yang dipasang rapat dengan diameter badan, lepaskan badan dengan manset, lepaskan manset yang aus dari badan dan tekan yang baru. Badan dengan manset dipasang di kasing dengan urutan terbalik.

Sejak triwulan II tahun 1975, kasing direkatkan ke penutup dengan lem IPK-41. Untuk melepaskan kasing yang direkatkan dari kasing, Anda perlu melepaskan kasing dan menurunkan bagian hub kasing dengan kasing ke dalam bejana dengan aseton hingga kedalaman 20 mm dan menahannya selama 1,5 jam, setelah itu, seperti yang dijelaskan di atas, lepaskan kasing dari kasing dan lepaskan sisa-sisa lem lama.

Untuk menghindari kerusakan pada manset 3 (Gbr. 99), saat memasang tutup pelindung 2, perlu memasang mandrel 1 pada ujung spline poros poros 5. Setelah menekan pin pengunci, buat lubang di atas garpu.

Saat merakit poros poros (lihat Gbr. 98), deflektor lumpur 12 harus dipasang pada jarak 224 mm dari flensa, sedangkan bagian hub deflektor tanah harus membungkus poros poros dengan erat. Jika deflektor lumpur bergerak bebas pada poros poros (ini dapat terjadi karena usia karet), maka harus dikencangkan dengan erat dengan penjepit di sepanjang permukaan "b".

Merawat poros gardan terdiri dari melumasi sambungan cardan setiap 20.000 km dengan gemuk transmisi, serta mengencangkan baut yang menahan sambungan cardan ke flensa poros poros. Torsi pengencang 5,5 ... 6,0 kgf-m.

FITUR DESAIN POROS SETENGAH

Kendaraan ini dilengkapi dengan semi-kapak dari tipe bongkar muat penuh. Di satu ujung, mereka meluncur di alur roda gigi samping diferensial, dan di ujung lainnya dihubungkan ke hub roda belakang melalui sambungan cardan. Alat geser poros poros (Gbr. 98) dibuat dalam bentuk jari yang ditekan ke kepala poros poros dan dua kerupuk diletakkan di jari tersebut.

Sambungan cardan dihubungkan ke semi-sumbu dengan sambungan spline dan dikunci dengan pin 14. Sambungan cardan terdiri dari dua garpu 17 dan 18, di lubang lugs yang rumah bantalan jarum salib ditekan. Rumah di bagian dalam lugs diamankan dengan cincin penahan pegas. Masing-masing dari empat bantalan sambungan cardan berisi 20 jarum dengan diameter 3 mm. Permukaan trunnion, potongan melintang, dan badan pada titik dudukan jarum disemen dan dikeraskan.

Beras. 98. Rakitan gandar: 1 - silang, 2 - bantalan, 3 - cincin penahan; 4, 7 - borgol; 5 - tutup: 6 - pemasangan gemuk; 8 - penutup pelindung; 9 - badan manset; 10 - poros gandar; 11 - jari; 12 - deflektor lumpur; 13 - mengarah; 14 - pin; 15 - baut; 16 - mesin cuci; 17 - garpu terdepan; 18 - garpu yang digerakkan; a - alur (hanya di badan kiri); b - permukaan untuk pengikatan.

Untuk mempertahankan gemuk dan melindungi bantalan dari kotoran, reflektor yang dicap ditekan ke tonjolan trunnion salib, dan manset penjepit karet dimasukkan ke dalam sangkar bantalan.

Untuk melindungi roda gigi utama dan sambungan geser poros poros dari debu, serta dari kebocoran gemuk dari bak mesin, penutup karet pelindung dipasang pada poros poros, di dalamnya ditempatkan badan manset dan manset penjepit sendiri. . Badan manset memiliki benang penguras minyak: badan kiri-kiri, kanan-kanan. Untuk membedakannya, dibuat alur di ujung busing bodi kiri. Untuk melindungi perangkat dari kotoran, deflektor kotoran dipasang pada poros poros pada jarak 224 mm dari flensa.

PERBAIKAN DAN PENYESUAIAN MEKANISME KONTROL GEARBOX

Pembongkaran dan perakitan. Untuk melepas mekanisme kontrol girboks dari mobil, Anda harus:

lepaskan penutup 7 (lihat Gbr. 97) dengan selubung karet 3, setelah membuka pegangan tuas 1, buka empat baut 27 yang menahan rumah 28, gerakkan rumah mekanisme ke depan sejauh mungkin

Untuk membongkar mekanisme kontrol girboks, buka kedua baut 29, lepas pegas 25 dari penggeser dan ring 24, lepas penggeser 21 dari penyangga, lepas tiga sisipan perunggu 20, lalu busing karet 19, tekan ke tengah lubang.

Rakitan ini dirakit dan dipasang pada mobil dengan urutan terbalik. Suku cadang yang aus diganti dengan yang baru. Sebelum perakitan, permukaan gesekan penggeser 21 cangkir 6, 22 dan liner 20 dilumasi dengan minyak grafit.

Penyesuaian mekanisme. Mekanisme kontrol kotak roda gigi disesuaikan di pabrik selama perakitan, namun, selama pengoperasian kendaraan, mekanisme tersebut mungkin perlu dilepas dan kemudian disetel.

Untuk pemasangan yang benar mekanisme diperlukan (lihat Gbr. 97): setel penggeser kotak roda gigi 13 ke posisi netral, dan badan mekanisme ke terowongan lantai dan sambungkan penggeser tuas 21 dan poros kontrol 9 dengan baut pengunci 8,

kencangkan baut 27 yang mengencangkan mekanisme ke terowongan, tetapi jangan kencangkan, pasang penutup debu 18 di lubang steker terowongan dan kencangkan kopling 16 ke poros kontrol 9 hingga ukuran 13 mm di antara ujungnya poros dan bidang kopling;

pasang ujung kedua kopling ke penggeser 13 dari kotak roda gigi, kencangkan mur 15 hingga gagal, atur tuas perpindahan gigi 1 ke posisi di mana gigi mundur diaktifkan, tetapi jangan mengaktifkannya;

slider 13 dari gearbox dengan kopling 16 putar ke posisi untuk dihidupkan membalikkan(di sisi poros kendali, penggeser harus diputar berlawanan arah jarum jam) dan dalam posisi ini, pegang poros dengan kunci pas, kencangkan mur pengunci 11;

periksa posisi tuas persneling. Tuas masuk posisi netral harus dipasang pada sudut 90° terhadap bidang terowongan lantai bodi. Posisi tuas disesuaikan dengan menggerakkan bodi mekanisme di sepanjang alur longitudinal bodi dan terowongan.

Setelah menyetel posisi tuas, baut pengencang 27 harus dikencangkan hingga rusak, kemudian periksa kejelasan, kemudahan dan kelengkapan pengikatan gigi (sesuaikan jika perlu), pasang kembali penutup dan casing karet tahan debu. Merawat mekanisme perpindahan gigi terdiri dari pengecekan posisi tuas persneling secara berkala dan mengencangkan sambungan. Mekanismenya dilumasi di pabrik selama perakitan, namun, selama operasi selama pembongkaran, disarankan untuk melumasi bagian yang bergesekan dengan pelumas grafit.

FITUR DESAIN MEKANISME KONTROL GEARBOX

Gearbox dikendalikan oleh tuas 1 (Gbr. 97) di terowongan lantai bodi. Ujung bawah tuas dipasang di rumah yang dicap pada bantalan bola. Bagian bulat tuas menyediakan sambungan berengsel dengan penggeser.

Beras. 97. Mekanisme kontrol gearbox: 1 - tuas; 2 - cincin penahan; 3 - selubung; 4 - musim semi; 5 - cangkir gigih; 6 - cangkir bola; 7 - penutup; 8 - baut pengunci; 9 - poros; 10 - mesin cuci kunci; 11 - mur pengunci; 12 - baut khusus; 13 - penggeser kotak roda gigi; 14 - mesin cuci; 15 - kacang; 16 - kopling; 17 - penutup terowongan lantai; 18 - kasus; 19 - lengan pendukung; 20 - masukkan; 21 - penggeser; 22 - cangkir panduan; 23 - cincin redaman; 24 - cincin; 25 - musim semi; 26 - braket; 27 - baut pengikat mekanisme; 28 - tubuh; 29 - baut pemasangan cangkir; 30 - terowongan lantai.

Badan mekanisme 28 dipasang ke terowongan dengan empat baut 27 dan ditutup dengan penutup 7 dengan selubung karet 3. Batang penggeser 21 dihubungkan ke poros kendali 9 dengan baut penyetel 8. Poros kendali 9 adalah terhubung ke slider 13 dari gearbox menggunakan kopling karet elastis 16, yang disekrup dengan ujung ke poros kontrol 9 dan dikunci dengan mur 11. Ujung kedua kopling 16 dihubungkan ke slider 13 dari gearbox dengan baut 12.

Kondisi yang sangat diperlukan untuk pengikatan yang jelas dan mudah dari semua roda gigi adalah pengetatan yang andal dari baut pengunci 8, mur 15, mur pengunci II, serta lokasi tuas kontrol 1 pada posisi netral pada sudut 90 ° ke bidang terowongan lantai tubuh.

GEARBOX DAN PERAKITAN DIFERENSIAL

Pekerjaan dilakukan dalam urutan terbalik dari pembongkaran. Dalam hal ini, semua permukaan kerja dilumasi dengan oli mesin, dan permukaan penyegelan dan gasket dengan pasta penyegelan UN-25.

Saat merakit roda gigi utama, roda gigi penggerak harus dipasang relatif terhadap roda gigi penggerak, dengan mempertimbangkan koreksi jarak pemasangan. Dalam hal ini, lokasi tambalan kontak gigi yang benar dan bentuk yang diinginkan akan tercapai (Gbr. 91).

Untuk memasang pinion penggerak akhir dengan benar sesuai dengan ukuran kontrol, operasi berikut harus dilakukan (Gbr. 92):

tekan ke betis gigi penggerak 16 dari roda gigi utama, yang merupakan poros penggerak dari kotak roda gigi, bantalan dorong tirus 10, pasang shim penyetel II dan shim 9 dengan washer 17, pertahankan ukuran 49,9 ... 50 mm ; pasang shims 9 antara inner race bantalan dan thrust washer;

pasang bagian yang ditunjukkan pada gambar. 92, dan tekan poros yang digerakkan dengan bantalan ke dalam rumah bak mesin. Pasang penutup bantalan dorong 12 dan kencangkan dengan empat baut 13 (torsi pengencang 3,2...4,4 kgf-m). Kencangkan mur 1 final drive drive shaft (torsi pengencang 20...25 kgf-m);

periksa dimensi kontrol A. Untuk mengukur dimensi aktual B, saat memasang gigi final drive, gunakan alat kontrol (Gbr. 93). Dengan menggunakan set indikator ke dimensi B (lihat Gbr. 92), tentukan dimensi dari ujung roda gigi penggerak ke sumbu lubang untuk rumah bantalan diferensial. Sesuai dengan ukuran aktual B yang diperoleh, pilih jumlah gasket II yang diperlukan.

Contoh. Jika angka "-0,1" diterapkan pada ujung roda gigi penggerak, ini berarti tinggi kepala roda gigi 0,1 mm lebih besar dari ukuran nominalnya dan dimensi kontrol B harus kurang dari 0,1 mm, yaitu 59,5 -0,1 -59,4 mm. Jika koreksinya adalah “+0,1”, ukurannya harus lebih besar, yaitu 59,5 + 0,1-59,6 mm.

Jika tidak ada alat kontrol, jarak pemasangan B dapat diatur dan diperiksa sesuai dengan ukuran B = 2 mm. Untuk melakukan ini, perlu memasang rumah kotak roda gigi, yang dirangkai dengan bagian-bagian, menurut gbr. 92 secara vertikal, tempatkan mandrel dengan diameter 40 ... 60 mm dan panjang 190 ... 200 mm ke dalam soket di bawah rumah bantalan diferensial. Dengan menggunakan satu set ubin pengukur atau pengukur antena, periksa dan, jika perlu, atur dimensi B dengan melakukan operasi seperti dijelaskan di atas.

Beras. 92. Pemasangan roda gigi penggerak utama: 1 - mur poros penggerak utama; 2 - mesin cuci lipat; 3- bantalan belakang; 4 - roda gigi berpenggerak IV; 5 - roda gigi penggerak speedometer; 6 - roda gigi yang digerakkan gigi ke-3; 7 - washer dorong dari gigi yang digerakkan dari gigi ke-2; 8- spacer busing roda gigi; 9, 11 - shim; 10 - bantalan dorong depan; 12 - penutup bantalan; 13 - baut; 14 - perangkat kontrol untuk memilih ketebalan shims; 15 - rumah kotak roda gigi; 16 - roda gigi penggerak utama; 17 - pencuci roda gigi dorong; Г - sumbu lubang dengan diameter 1150,03 mm.

Setelah memeriksa dimensi kontrol A, perakitan final drive harus dilanjutkan dengan urutan sebagai berikut (lihat Gbr. 92):

buka mur 1 dan baut 13 dari penutup bantalan dorong dan, ketuk perlahan dengan penyimpangan lembut, lepaskan roda gigi penggerak 16 dari penggerak akhir:

periksa gerakan aksial roda gigi maju pada busing, yang seharusnya 0,258 ... 0,394 mm;

lumasi bantalan jarum dengan pelumas No. 158 atau litol-24 dan pasang roda gigi penggerak 1 dan II dari roda gigi III dan IV terdepan dengan bantalan jarum dan busing yang serasi; set lengkap yang terdiri (lihat Gbr. 84): mesin cuci dorong dan roda gigi penggerak gigi ke-7 III dengan cincin sinkronisasi, hub kopling sinkronisasi roda gigi III dan IV yang dirangkai dengan kopling 5, pegas dan kerupuk, mesin cuci dorong dan gigi penggerak gigi ke-4 IV dengan ring sinkronisasi

dari washer dorong 9 dan gigi penggerak 27 dari gigi 1 dengan cincin sinkronisasi 22, rakitan hub kopling sinkronisasi dengan gigi penggerak mundur 25, cincin pegas 24 dan kerupuk 23, mesin cuci dorong dan gigi penggerak 21 dari gigi II dengan cincin sinkronisasi. Saat memasang cincin sinkronisasi, pastikan cracker kopling sinkronisasi masuk ke slot cincin sinkronisasi;

Beras. 93. Perangkat kontrol untuk memilih ketebalan shims: 1 - housing; 2 - pegangan; 3 - indikator; 4 - dasar.

Beras. 94. Mandrel untuk menahan roda gigi: 1 - mandrel, 2 - roda gigi penggerak IV, 3 - roda gigi penggerak speedometer; 4 - gigi penggerak dari gigi ketiga.

pasang roda gigi penggerak roda gigi III dan IV dan roda gigi penggerak speedometer di bak mesin kotak pada mandrel (Gbr. 94). Tekan (lihat Gbr. 84) ke poros perantara 3 bantalan rol 8, pasang washer dorong, busing gigi ketiga, dan bantalan jarum;

masukkan satu set roda gigi penggerak III dan IV ke dalam bak mesin dan pasang poros perantara dari kotak roda gigi (Gbr. 95); masukkan satu set gigi 1 dan 2 ke dalam bak mesin kotak, sambil memasukkan gigi 1 gigi terakhir;

Goyangkan sedikit gigi penggerak roda gigi utama dan sesuaikan setnya, sejajarkan splines pada poros dengan splines di hub dan masukkan poros ke dalam lintasan dalam bantalan bola; mendorong mandrel, gabungkan splines poros dengan splines roda gigi: roda gigi III dan IV yang digerakkan dan penggerak speedometer;

tekan (lihat Gbr. 84) bantalan dorong 29 dengan roda gigi penggerak 15 ke dudukan bak mesin, arahkan flat pada bahu dorongnya ke dudukan bantalan 12 dari poros input II. Pasang penutup 31 dan kencangkan dengan baut 42, aktifkan roda gigi III dan II secara manual, kencangkan mur 39 dari poros perantara dan penggerak. Periksa kemudahan putaran roda gigi poros kotak roda gigi dan kunci setiap mur 39 dengan ring lipat 38 pada dua sisi, masukkan (lihat Gbr. 85) poros bergaris 30 dengan roda gigi tengah 33 dan 31 dari gigi mundur ke dalam bak mesin, pasang mesin cuci 27, pertahankan celah antara rumah kotak roda gigi partisi bagian dalam dan ujung poros 0,3 ... 0,5 mm, tekan pada sumbu 28 dari poros bergaris, mengarahkan alur ke arah poros penggerak;

masukkan garpu gigi 1 dan 2 ke dalam alur gigi penggerak mundur dan garpu gigi 3 dan 4 ke dalam alur kopling pengikatan gigi 3 dan 4. Pasang forward shift rods 26 dan 23. Saat memasang batang 23 untuk perpindahan gigi III dan IV, perhatikan pemasangan kunci 25 batang bawah dan pendorong 24 kunci;

pasang batang dengan garpu dan kencangkan bautnya (torsi pengencang 3,6 ... 5,0 kgf-m). Pasang (lihat Gambar 84) poros penggerak 11 dengan bantalan, pasang penutup 13 bantalan belakang dan kencangkan bautnya (torsi pengencang 1,8 ... 2,5 kgf m);

pasang (lihat Gbr. 85) braket 8 lengkap dengan tuas 10 dan tali 11 untuk gigi mundur dan kencangkan baut 9,

pasang penggeser pemindah dengan rakitan batang dan masukkan betis penggeser ke dalam alur batang garpu gigi 1 dan 2. Pasang kunci 22 batang atas, batang gigi mundur 19 ke dalam bak mesin dan tali kekang 11 pada batang, kencangkan (torsi pengencang 3,6 ... 5,0 kgf-m);

pasang bola penahan 17, pegas 16, lumasi gasket 15 dengan pasta penyegel, pasang penutup penahan 14 dan kencangkan dengan mur 13.

pasang (lihat Gbr. 87) washer penyangga 13 dari roda gigi gandar ke dalam rumah diferensial, roda gigi 3 dari poros gandar, satelit 12 dan tekan di pin 17 satelit;

setelah menekan, ukur gerakan aksial roda gigi poros gandar dengan indikator, yang harus dari nol hingga 0,35 mm. Gerakan yang ditentukan diatur dengan memilih mesin cuci pendukung dengan ketebalan yang diperlukan: letakkan roda gigi penggerak 11 dari roda gigi utama pada rumah diferensial

transmisi, pasang mesin cuci pendukung 13 dan roda gigi kedua poros gandar di penutup 4 diferensial. Pasang penutup diferensial melalui satu lubang dengan empat baut 9 dengan ring pegas dan juga ukur gerakan aksial dari gigi semi-aksial kedua;

periksa torsi putar roda gigi samping, yang tidak boleh lebih dari 2 kgf-m Jika perlu, bongkar diferensial dan ganti washer pendukung 13 untuk mencapai putaran dan gaya putar yang ditentukan. Pasang keempat baut yang hilang dengan spring washer dan terakhir kencangkan semua baut 9 (torsi pengencang 7...9 kgf-m);

pasang cincin pegas 16 pada pin pinion diferensial, tekan balapan bagian dalam bantalan tirus ke rumahan dan penutup diferensial, pasang rakitan diferensial dengan roda gigi penggerak roda gigi utama ke dalam rumahan kotak roda gigi: lumasi bibir penyegelan dan poros penggerak jurnal dengan oli, dan konektor dengan pasta penyegel UN-25, sambungkan rumah kopling ke rumah kotak roda gigi dan kencangkan mur (torsi pengencang 4,4 ... 6,2 kgf-m);

pasang bantalan luar bantalan tirus di rumah 8 bantalan diferensial dan kencangkan mur penyetel 6. Pasang cincin penyegel karet 7 dan pasang rumah bantalan di rumah bak mesin sehingga lubang miringnya berada di posisi atas ;

sesuaikan jarak bebas pada gigi penggerak akhir, yang seharusnya 0,08 ... 0,22 mm. Untuk melakukan ini, perlu mengencangkan mur penyetel yang terletak di sisi roda gigi yang digerakkan hingga tersedia celah 0,08 ... 01 mm. Dalam hal ini, buka mur yang berlawanan sebanyak 1 ... 1,5 putaran. Lebih mudah untuk memeriksa celah menggunakan perangkat kontrol dengan kepala indikator (Gbr. 96). Pasang perangkat dengan rumahan pada rumah diferensial, dan dengan batangnya 4 melalui lubang di roda gigi poros poros, ambil pin satelit dan kencangkan mur 3. Tekan penahan 5 ke rumah bantalan sehingga kumis stop bertumpu pada kaki indikator 2. Goyangkan handle 1, tentukan dengan pergerakan jarak panah indikator pada gigi roda gigi utama. Putar mur penyetel yang berlawanan hingga diperoleh celah 0,12 ... 0,17 mm pada gigi yang sama. Dalam hal ini, rotasi diferensial harus bebas, perubahan celah selama transisi dari satu gigi ke gigi lainnya halus, perbedaan celah samping untuk dua gigi yang terletak berdampingan tidak boleh lebih dari 0,05 mm. Perubahan total celah tidak boleh melebihi 0,08 mm;

setelah menyetel celah samping, pasang sumbat 2 (lihat Gbr. 87) mur penyetel. Diijinkan untuk sedikit mengencangkan mur sampai kumis sumbat dan slotnya bertepatan. Dengan tidak adanya perangkat, jarak bebas dalam pengikatan roda gigi utama dapat diperiksa dengan akurasi yang andal dengan sudut putaran mur 39 (lihat Gbr. 84) dari poros yang digerakkan. Sudut rotasi mur, sama dengan 14 "... 37", kira-kira sesuai dengan jarak bebas pengikatan 0,08 ... 0,22 mm;

letakkan batang pengalih pada posisi netral, lumasi tempat konektor bak mesin dan penutup belakang dengan pasta penyegel UN-25, pasang paking, masukkan batang penggeser ke dalam lubang di penutup belakang dan pasang penutup belakang;

periksa kemudahan dan kejelasan perpindahan gigi. Lumasi paking penutup atas dengan pasta penyegel UN-25 di kedua sisi dan pasang penutup atas.

MEMERIKSA KONDISI GEARBOX DAN DIFFERENTIAL PARTS

Setelah membongkar gearbox dan diferensial, bagian-bagian tersebut harus dicuci dan diperiksa kondisinya. Keausan kopling gigi III dan IV, ujung spline internal gigi penggerak mundur, serta keausan ujung gigi mundur tidak dapat diukur, oleh karena itu kesesuaian bagian-bagian ini ditentukan dengan pemeriksaan eksternal .

Lubang diperiksa di rumah kotak roda gigi: untuk bantalan, rumah bantalan diferensial, batang pemindah gigi. Permukaan penyegel bak mesin tidak boleh memiliki torehan atau goresan. Periksa bak mesin apakah ada retakan. Jika ditemukan retakan, bak mesin harus dilas atau diganti.

Permukaan penyegelan penutup belakang gearbox tidak boleh memiliki torehan, goresan, atau retakan. Jika ditemukan retakan, las atau ganti penutupnya. Celah antara lubang busing dan batang penggeser tidak boleh melebihi 0,30 mm. Dengan celah yang lebih besar, penutup dapat diperbaiki dengan menekan busing baru, diikuti dengan pelebaran ke ukuran nominal.

Bantalan harus berputar dengan lancar dan tanpa suara. Pada treadmill kandang bagian dalam dan luar pada bola dan rol, tidak boleh ada serpihan logam. Jika metal spalling ditemukan pada raceway inner atau outer race, pada bola atau roller, bantalan diganti. Putaran radial bantalan maksimum yang diperbolehkan adalah 0,05 mm, permainan aksial bantalan 697306KU tidak diperbolehkan.

Cincin pengunci sinkronisasi harus terpasang erat pada permukaan kerucut roda gigi. Untuk memeriksa kesesuaian cincin pada kerucut mahkota roda gigi, beberapa tanda dioleskan dengan pensil lembut di sepanjang generatrix kerucut, menempatkannya secara merata di sekeliling keliling. Kemudian pasang cincin pemblokiran pada permukaan kerucut dan, tekan dengan tangan Anda, putar beberapa kali. Jika setelah ini tanda-tanda tersebut aus dengan panjang minimal 0,6, maka kecocokan cincin dapat dianggap cukup baik.

Kesenjangan antara ujung setiap cincin pemblokiran, diletakkan pada permukaan berbentuk kerucut, dan cincin sinkronisasi roda gigi yang sesuai untuk cincin baru harus 1,4 ... 1,95 mm, dan untuk cincin yang digunakan, setidaknya 0,6 mm. Jika celahnya lebih kecil, maka permukaan kerucut dari cincin pemblokiran akan aus. Saat ring dipakai, benang menjadi tumpul dan ring tidak menghilangkan oli dengan baik dari permukaan kerucut roda gigi.

Akibatnya, gesekan antara ring dan permukaan kerucut roda gigi tidak akan cukup untuk menyamakan kecepatan sudut poros secara efektif. Cincin pemblokiran baru memiliki lebar ulir di bagian atas sama dengan 0,408...0,15 mm. Peningkatan lebar lebih dari 0,3 mm tidak diperbolehkan.

Bushing roda gigi 1, 2, 3 dan 4 pada permukaan kerja tidak boleh memiliki tanda berbentuk lingkaran, torehan dan jejak brinelling (lekukan dari rol). Di hadapan salah satu kerusakan yang ditunjukkan, selongsong diganti.

Bagian diferensial tidak boleh memiliki gerinda, sobekan atau torehan. Torehan dan paku payung kecil yang ada perlu dibersihkan. Jika terjadi kerusakan yang signifikan, suku cadang tidak dapat diperbaiki.

Gigi roda gigi gearbox dan final drive tidak boleh memiliki chipping dan selubung logam di permukaannya. Roda gigi diganti jika kerusakan ini menempati 15% permukaan gigi pada setidaknya dua gigi roda gigi.

Kontak dari spline kopling pemindah gigi ke-3 dan ke-4 dan spline internal dari gigi penggerak mundur dengan gigi yang sesuai dari pelek sinkronisasi roda gigi tidak boleh melampaui tepi gigi. Jika tidak, ganti salah satu bagian kawin atau kedua bagian.

Jika terdapat torehan pada ujung spline kopling pemindah gigi III dan IV serta gigi penggerak mundur, maka kopling dan persneling harus diganti.

Kunci batang bawah dan atas serta pendorong kunci perangkat pemblokiran untuk mencegah masuknya dua roda gigi sekaligus tidak boleh memiliki keausan sepanjang lebih dari 0,1 mm.

Manset poros yang digerakkan, penutup penggeser, cincin penyegel di bawah penggerak speedometer dan di bawah rumah bantalan diferensial harus diganti jika elastisitasnya hilang atau rusak.

PERBAIKAN TRANSMISI DAN PENGGERAK UTAMA DENGAN DIFFERENSIAL

Tanda-tanda eksternal yang menentukan perlunya memeriksa kotak roda gigi, penggerak akhir, dan diferensial adalah peningkatan kebisingan saat mobil bergerak, pengaktifan yang buruk, dan penonaktifan sendiri roda gigi. Juga harus diingat bahwa keausan cincin sinkronisasi memanifestasikan dirinya secara bertahap dan tidak menyebabkan kegagalan gearbox dalam pengoperasiannya, namun tetap menyebabkan keausan pada bagian yang lebih kritis, yang meliputi cincin sinkronisasi roda gigi, kopling, dll. Oleh karena itu, penggantian cincin yang aus Synchronizer secara tepat waktu berkontribusi pada perpanjangan masa pakai gearbox secara keseluruhan dan mencegah pekerjaan yang lebih padat karya dan mahal di kemudian hari.

Saat mengidentifikasi kesalahan, bahkan pembongkaran sebagian harus dihindari bila memungkinkan. Tetapi jika pembongkaran tidak dapat dihindari, maka saat merakit kotak roda gigi, perlu dipastikan bahwa bagian utamanya, jika tidak diganti, dipasang di tempatnya dan pada posisi di mana bagian tersebut sebelum dibongkar.

Pembongkaran gearbox dan diferensial. Selama pembongkaran dan perakitan selanjutnya, perlu memiliki perangkat untuk memperbaiki kotak roda gigi, mandrel untuk menahan roda gigi, penarik bantalan diferensial, kunci soket dengan satu set kepala 10, 12, 13 mm, kunci momen dengan kepala 17 dan 36 mm, tang kombinasi, obeng, drift, penarik poros spline poros terbalik, perangkat kontrol untuk memilih ketebalan shim dan memeriksa jarak bebas pada pasangan utama, perangkat untuk menekan bantalan pasangan utama.

Direkomendasikan untuk membongkar kotak roda gigi dan diferensial mobil dalam urutan siklus berikut.

Untuk pengoperasian roda gigi utama yang senyap dan andal, roda gigi penggerak dan roda gigi penggerak dipilih berpasangan dalam satu set. Setelah dipilih, nomor serinya dituliskan pada roda gigi dengan elektrograf dan, sebagai tambahan, di ujung roda gigi penggerak, penyesuaian jarak pemasangan A \u003d 87 mm ± 0,04 mm. Roda gigi final drive diganti hanya sebagai satu set lengkap.

pasang kotak roda gigi pada perlengkapan (Gbr. 88), buka murnya (lihat Gbr. 84) dan, ketuk lugs, lepaskan penutup belakang, lalu penutup atas; buka (lihat Gbr. 87) mur 15 untuk rumah pengencang 8 bantalan diferensial dan, dengan menggunakan selip, tekan rumah bantalan diferensial (dalam hal ini, disarankan untuk melonggarkan mur untuk mengencangkan rumah kopling);

Longgarkan mur pengencang rumah kopling, lepaskan rumah kopling dengan ketukan ringan dan lepaskan rakitan diferensial. Jika perlu, lepaskan mekanisme pelepasan kopling:

lepaskan (lihat Gambar 85) penutup 14 dari penahan pegas 16 dan bola 17;

buka baut 36 yang mengencangkan tali tuas persneling mundur dan, putar sedikit, lepaskan batang pemindah gigi mundur 19 dari bak mesin;

lepaskan braket 8 dari mekanisme pembalik dengan rakitan tali dan garpu, penggeser perpindahan gigi 20 dengan rakitan batang, setelah itu penggeser dari batang 21, cincin penahan 35 dari sumbu braket dan tali tuas dengan garpu perakitan:

tekuk (lihat Gbr. 84) washer lipat 38 pada perantara 3 dan poros penggerak 15, aktifkan roda gigi II dan aktifkan gigi mundur secara manual, buka mur poros perantara dan penggerak;

lepaskan penutup 13 bantalan belakang poros input transmisi. Dengan sedikit mengetuk dengan aliran lembut melalui lubang di poros tengah, tekan keluar poros penggerak II dari kotak roda gigi dengan bantalan. Jika perlu, lepaskan penjepit 14 dari poros penggerak dan tekan bantalan 12 dari poros penggerak. Lepaskan cincin dorong dari bantalan;

buka baut garpu gigi III dan IV, lepas batang pemindah gigi dan garpu, lalu buka baut garpu gigi 1 dan 11, lepas batang pemindah gigi, garpu dan pengunci batang;

menggunakan penarik (Gbr. 89), tekan sumbu poros spline keluar dari rumah kotak, lepaskan poros spline dengan gigi perantara terbalik;

lepas penutup 31 (lihat gbr. 84) bantalan depan dan, ketuk perlahan dengan gerakan lembut ke arah diferensial, lepaskan gigi penggerak akhir dari gigi 1 dan 2, hub, dan gigi penggerak mundur dari rumah kotak roda gigi. Tempatkan busing roda gigi, bantalan jarum, dan cincin sinkronisasi pada roda gigi. Menukarnya tidak disarankan;

jika perlu, tekan bantalan dorong tirus dari poros keluaran. Hancurkan poros tengah 3 dengan aliran logam lunak dari sisi penutup belakang, lepas roda gigi 7 dan 4, masing-masing, roda gigi III dan IV, hub dan kopling 5;

tekan bantalan poros perantara belakang keluar dari bak mesin kotak, lepaskan cincin penahan dari bantalan, lepaskan roda gigi penggerak dari roda gigi III dan IV dan roda gigi penggerak dari kotak roda gigi speedometer, lepaskan kotak roda gigi penggerak speedometer dan tekan bantalan yang tersisa keluar dari soket karter. Pasang rakitan rumah diferensial di catok dan, dengan menggunakan penarik,

Beras. 89. Penarik sumbu poros splined: 1 - sumbu poros splined (poros diputar secara konvensional sebesar 90°); 2 - rumah kotak roda gigi; 3 - penarik.

lepaskan balapan bagian dalam bantalan runcing. Untuk melakukan ini, putar sekrup 4 berlawanan arah jarum jam dengan kenop 5, naikkan penahan 1 sehingga tab 2 berada di bawah rumah bantalan menjadi dua ceruk. Kemudian, putar busing 3 dengan handwheel searah jarum jam, satukan kaki 2 dan, putar kenop 5, lepaskan bantalan bagian dalam;

buka (lihat Gbr. 87) baut 9 dan ketuk perlahan untuk melepas roda gigi penggerak 11 dari penggerak akhir, tutup 4 diferensial, roda gigi 3 poros poros dan washer penyetel;

lepaskan cincin pegas 16 dari pin roda gigi pinion dan tekan keluar pin 17 dari roda gigi pinion, keluarkan roda gigi dari roda gigi pinion 12, roda gigi kedua dari poros poros dan washer penopang roda gigi poros batang;

buka mur penyetel 6 dari rumah bantalan diferensial dan tekan keluar jalur luar bantalan runcing.

PERALATAN UTAMA

Poros poros dapat dilepas hanya dengan menguras oli dari rumah penggerak akhir, karena ketinggian oli berada di atas tepi lubang yang ditutup oleh penutup poros poros. Kemudian, setelah melepas penutup dan melepaskan flensa dari sambungan universal, kami mencabut poros poros dari roda gigi poros. Dalam hal ini, poros poros perlu diputar sedemikian rupa dia jari mengambil posisi horizontal untuk mencegah kerupuk jatuh.

Poros gandar harus dipasang pada posisi horizontal - jika tidak penutup akan melengkung, dan bahunya tidak akan jatuh dengan rata. Jika tidak memungkinkan untuk menggunakan jalan layang atau lubang, Anda dapat menaikkan satu sisi mobil, melepas roda, meletakkan semacam penyangga di bawah tromol rem dan menurunkan mobil ke posisi di mana poros poros dipasang di ujungnya sejajar dengan bagian bawah mobil.

Kami telah berulang kali memastikan bahwa saat memasang penutup tidak perlu terburu-buru. Lagi pula, jika kebocoran terdeteksi, penutup harus diperbaiki dengan hasilnya dari dia minyak.

Kebocoran dapat terjadi karena kekencangan penutup yang tidak memadai, yang menekan kerah penutup. Kadang-kadang cukup mengencangkan tiga mur saja, tetapi jika tutupnya telah berhenti, dan tidak ada tekanan normal, maka perlu menempatkan cincin dengan diameter luar 128 di bawah tutup dengan ketebalan yang sesuai. mm dan dalam 108 mm atau letakkan cincin kawat di isolasi "diameter 1,5-2 mm.

Kasing yang rusak harus diganti dengan yang baru. Jika mereka tidak ada, Itu Anda dapat memperbaiki yang lama dengan tambalan atau kantong plastik yang disertakan dalam wadah.

Boot diubah, sesuai dengan instruksi manual, setelah melepas flensa dari poros gandar. Namun, tidak selalu mungkin untuk menghilangkannya dengan "pukulan ringan dari palu". Paling sering, ini membutuhkan menuangkan minyak tanah ke dalam sambungan flensa dengan poros poros dan rendam selama beberapa jam. Jika ini tidak membantu, Anda perlu memanaskan flensa dengan obor.

Ada cara lain untuk melepas penutup. Tempatkan poros secara vertikal, injak flensa dengan kaki Anda dan tarik penutup ke atas pada flensa. Saat penutup dilepas dari rumah kotak isian, penutup akan dengan mudah melewati pin poros poros. Secara alami, jika rumah kotak isian direkatkan (pada mobil yang diproduksi setelah kuartal kedua tahun 1975), lem harus dilarutkan terlebih dahulu dalam aseton.

Namun, ada kalanya sambungan spline poros poros dengan flensa dilonggarkan. Ini dimanifestasikan dalam ketukan saat mobil bergerak. Pengemudi menggunakan beberapa metode untuk memulihkan imobilitas koneksi. Yang paling efektif adalah merekatkan sambungan dengan lem epoksi, menambahkan serbuk baja ke dalamnya. Lem dioleskan ke permukaan kedua bagian dan setelah perakitan disimpan selama sehari. Saat membongkar koneksi

membutuhkan penggunaan obor.

Deflektor kotoran, yang mulai dipasang di Zaporozhets sejak awal tahun 1982, melindungi segel penutup dengan sangat efektif. Kami sangat menyarankan untuk memasangnya di poros poros mobil tua. Jika memungkinkan untuk membeli deflektor lumpur (nomor komponen 968M-2403094), maka dipasang pada poros poros sehingga jarak dari ujung poros poros (dari sisi jari) ke tepi luar lumpur deflektor adalah nilai yang direkomendasikan oleh pabrik 199 + - 2 mm.

Jika tidak memungkinkan untuk membeli deflektor kotoran biasa, Anda dapat meminta saran dari orang yang berpengalaman dan membeli pendorong (tutup karet yang digunakan untuk membersihkan saluran air di bak cuci dan bak mandi) di toko perangkat keras. Plunger dibuat lubang untuk meletakkannya di poros poros dengan pas interferensi. Tepi cangkir pendorong harus tumpang tindih dengan bagian yang menonjol dari penutup pelindung poros poros.

Membongkar dan memasang sambungan cardan dalam kondisi stasioner tidaklah terlalu sulit. Kami telah meyakinkan diri kami sendiri bahwa pekerjaan ini juga dapat dilakukan dengan sukses di lapangan (mungkin situasi tanpa harapan yang mendorong kami ke sini).

Kami berhenti di jalan pedesaan yang hilang setelah mendengarkan ketukan di area roda belakang menjadi tak tertahankan. Alasannya dengan cepat ditemukan: dengan roda berdiri, flensa poros poros diputar derajat 90. Setelah melepas sambungan cardan, mereka menemukan bahwa rumah bantalan telah hancur dan semua jarum telah terlepas darinya. Kami memiliki salib dan bantalan bersama kami.

Alih-alih meja kerja, tripod sangat cocok, yang selalu kami bawa untuk menjaga sisi mobil yang terangkat. Kali ini kami tidak menggunakan tripod untuk tujuan yang dimaksudkan, karena rakitan sambungan universal dapat ditarik keluar dari hub roda belakang tanpa mengangkat mobil. Ternyata badan engselnya hanya masuk ke lubang di tripod untuk batang penyangga. Menempatkan garpu di permukaan tripod, mereka mulai mengetuk ujung bantalan yang berlawanan dengan palu melalui kepala kunci soket. Semuanya bergerak dengan baik dalam satu arah. Secara alami, semua setengah cincin pengunci telah dilepas sebelumnya. Sisanya adalah masalah teknik.

Jangan lupa untuk melumasi bantalan saat memperbaiki. Untuk melakukan ini, Anda dapat menggunakan saluran salib, tempat Anda menuangkan oli secara berurutan sebelum memasangnya di bantalan.

Zaz 968. SUSPENSI DEPAN

Pekerjaan paling umum yang terkait dengan pembongkaran sebagian suspensi adalah penggantian peredam kejut atau busing karetnya, penggantian busing untuk buku jari kemudi, batang torsi, dan pegas peredam kejut.

Saat mengganti peredam kejut, roda depan harus digantung (untuk pendekatan yang lebih baik, Anda dapat melepas roda), kendurkan mur dudukan peredam kejut atas, buka pin dan buka dengan kunci inggris 24 mm kacang pejantan bola. Pegang bagian bawah peredam kejut, putar sehingga telinga keluar dari jari. Di posisi ini, Anda bisa mengganti busing. Pada beberapa kendaraan, telinga peredam kejut tidak dapat dilepas dari jari karena jarak kecil dari itu ke dinding spatbor. Dalam kasus seperti itu, Anda dapat bertahan dengan minimum Pekerjaan tambahan: buka mur (cubit penjepit lengan suspensi, lepaskan sekrupnya dan, pukul bagian atas buku jari dengan palu dari dalam, gerakkan jari relatif ke lengan.

Mengganti busing sambungan bola buku jari akan membutuhkan pembongkaran yang lebih detail. Di sini Anda perlu menidurkan drum, bantalan, pelindung rem, membuka tutup sekrup sambungan buku jari. Jika Anda hanya perlu mengganti bantalan luar tiang bola, maka Anda tidak perlu melepaskannya dari tuas.

Pembongkaran buku jari kemudi dimulai dengan melepas roda kemudi, kemudian batang samping, peredam kejut (bagian bawah) dilepas dari buku jari kemudi, sekrup penjepit tuas dilepaskan. Dengan pukulan palu yang berat di kepalan tangan, kepalan dengan jari didorong keluar dari klem tuas. Pada akhirnya, Anda perlu memastikan kepalan tangan tidak menggantung di selang rem. Setelah buku jari dilepas, dapat digantung sementara dengan jari dengan mur yang disekrup dengan memasukkannya ke telinga peredam kejut.

Lengan suspensi diamankan dari gerakan aksial dengan baut yang masuk ke lubang batang torsi. Oleh karena itu, pertama-tama, setelah membuka mur pengunci, buka baut pengunci dengan kunci pas hex 8X17 khusus mm. Kadang-kadang bautnya begitu "dipegang" sehingga segi enam bagian dalamnya patah. Dalam kasus seperti itu, baut dibuka dari permukaan luar dengan kunci pas gas.

Saat tuas ditarik keluar dari pipa, ujung batang torsi terbuka. Jika batang torsi perlu diubah, maka perlu juga melepaskan tuas di sisi yang berlawanan dan melepaskan baut penghenti tengah pipa. Saat melepas batang torsi dari pipa, oli akan mengalir, sehingga saluran pembuangan harus ditempatkan di bawah ujung pipa.

Biasanya batang torsi dilepas dengan tang di ujungnya. Tetapi ada beberapa kasus, terutama dengan tidak adanya pelumasan atau kerusakan pada lembaran batang torsi, ketika batang torsi sangat sulit untuk dilepas. Anda perlu mencoba mengetuk ke satu arah dan ke arah lain, lalu melumpuhkan batang torsi melalui penyimpangan ke arah yang lebih lentur. Pemasangan batang torsi dimulai dengan menyeretnya melalui lubang persegi penyangga tengah. Kemudian Anda perlu memutar baut pengunci sepenuhnya dan mengetuk ujung batang torsi agar baut jatuh ke dalam lubang. Setelah memasang kembali baut pengunci hingga berhenti, ketuk ujung batang torsi yang berlawanan dan terakhir kencangkan bautnya. Perakitan lebih lanjut tidak menimbulkan kesulitan.

Setelah membongkar sambungan bola atau melepas lengan suspensi, camber dan ujung roda depan perlu disetel. Runtuhnya mudah diperiksa dengan garis tegak lurus. Jarak dari garis tegak lurus ke tepi atas dan bawah pelek roda diukur. Perbedaannya harus antara 1-5 mm.

Jika nilai camber tidak sesuai dengan norma, perlu dilakukan penyetelan dengan memutar pin bola dengan sekrup klem terminal dilonggarkan. Jari atas diputar dengan kunci yang sama seperti untuk baut kunci batang torsi. Pertama, Anda perlu melonggarkan mur pengencang pada pin peredam kejut.

Jari bagian bawah diputar dengan kunci 12 mm untuk flat. Harus diingat bahwa jari menjulur ke luar saat kita memutarnya berlawanan arah jarum jam (bila dilihat dari spatbor).

Namun, seringkali ada kasus ketika camber perlu dinaikkan, tetapi tidak ada peluang untuk itu. Dengan kata lain, jari-jari pengatur menempati posisi ekstrim pada tuas. Ngomong-ngomong, ini adalah alasan paling umum untuk mengantar Anda keluar dari bengkel jika Anda memutuskan untuk melakukan penyelarasan roda di sana.

Apa alasan ketidakmampuan untuk membangun keruntuhan yang diperlukan? Yang pertama adalah deformasi lengan suspensi. Itu ditentukan dengan buku jari kemudi dilepas dengan mengukur jarak antara ujung lengan atas dan bawah. Tuas bawah harus menonjol melebihi level atas sebesar 10 ± 2 mm. Alasan kedua adalah keausan sambungan buku jari kemudi dan, yang terpenting, permukaan bola bagian dalam pin dan lapisan dalam. Dengan keausan yang sama pada engsel atas dan bawah, camber tidak boleh berubah. Ini berkurang dari keausan yang lebih besar pada engsel bawah. Ini sangat buruk ketika, dengan tidak adanya pelumasan, lapisan dalam hancur dan permukaan pin serta badan bagian dalam buku jari kemudi mengalami keausan yang intens.

Oleh karena itu, memasang sisipan baru, seperti yang dilakukan banyak orang, mungkin tidak memberikan hasil yang efektif tanpa mengganti jari itu sendiri. Jika terjadi keausan yang signifikan pada permukaan bagian dalam buku jari, mungkin perlu untuk mengubahnya. Saat mengganti liner dalam, jok perlu dibersihkan secara menyeluruh, karena sisa liner lama sering disalahartikan sebagai permukaan kepalan tangan.

Tapi bagaimana jika keruntuhan masih belum bisa dinormalkan kembali? Cara pertama adalah memanjangkan lekukan heliks jari dengan kikir. Terkadang cukup melakukan ini di jari atas, terkadang juga di jari bawah. Dan hanya sebagai upaya terakhir, Anda harus mengebor lubang baru di batang torsi.

Dan satu nasihat lagi: jika Anda tidak dapat menangani camber negatif di satu roda, setidaknya kurangi camber di roda lainnya.

Kami mengukur toe-in dengan rak yang dibeli di toko dengan ujung pegas dan timbangan yang kami sisipkan di antara roda depan dan belakang. Berkat dua tanda tegak lurus di sepanjang tepi rel 180 mm rak tegak lurus dengan roda dan ketinggian yang sama dari tanah. Perbedaan antara dimensi roda belakang dan depan harus dalam 1-3 mm. Jika perlu, kami menyesuaikan konvergensi dengan memutar batang melintang.

Secara alami, operasi untuk mengukur keruntuhan dan konvergensi harus dilakukan pada bidang datar dan horizontal.

Pada pemeliharaan suspensi depan ZAZ-968M harus diperhatikan saat mengencangkan busi pengisi

pipa torsi. Memutuskan benang di pipa tidak memerlukan biaya apa pun, karena

dia sangat sedikit di dinding silinder.

Zaz 968. SUSPENSI BELAKANG

Melepas suspensi belakang dari mobil itu mudah. Lengan suspensi bertumpu pada dua baut blok senyap dan ujung bawah peredam kejut. Tapi pipa penggerak cocok untuk tuas rem belakang dan kabel rem parkir untuk dipisahkan.

Kami melepas ujung kabel rem parkir dari pin tuas pemuaian (melepas pin) pada pelindung rem, dan melepas selubung kabel dari slot dinding dorong, setelah sebelumnya melepaskan pelat pengunci.

Tabung yang berasal dari pekerja silinder rem, terputus dari selang, melepaskan mur serikat pada dorongan yang sama dinding selubung kabel rem parkir. Secara alami, melepaskan pipa akan membutuhkan pembuangan sistem rem untuk mengeluarkan udara.

Apakah mungkin dilakukan tanpa operasi ini? Ada cara untuk menghindari terputusnya pipa, jika saat melepas lengan suspensi lepas landas gantung rumah bantalan dan pelindung rem pada pipa. Dan lepaskan pipa dari tuas, di dorong dinding potong alur dengan gergaji besi, mirip dengan alur untuk kabel parkir rem. Untuk mencegah pipa melompat keluar alur, itu bisa diikat ke dinding tahan dengan kawat.

Saat melepas baut blok senyap, harus diingat bahwa baut luar tidak dapat ditarik keluar dari braket, karena kepalanya terletak di sebelah dinding samping bagian bawah di ambang pintu. Oleh karena itu, perlu melepas tuas bersama dengan braket. Kunci 17 mm buka 2 baut di luar dan mur di bawah jok belakang.

Seringkali, terutama saat mobil dioperasikan di musim dingin, sulit untuk melepas rumah bantalan dari lubang tuas. Mereka tumbuh rapat karena karat yang terbentuk dari aksi garam, yang ditaburkan di jalan musim dingin.

Tidak perlu terburu-buru di sini, agar tidak merusak bagian-bagian yang tidak dapat diperbaiki. Pertama, Anda perlu mengayunkan tubuh dengan pukulan palu melalui sistem gugur. Pukulan harus diterapkan secara bergantian di kanan dan kiri

tonjolan flensa perumahan. Saat tubuh bergerak

dan itu akan berubah sedikit (setidaknya dari pukulan), kami menancapkan obeng besar ke persimpangan bodi dan pelindung rem. Kemudian dengan pukulan ke badan dari dalam (melalui lubang di tuas), akhirnya kami melumpuhkan badan. Sebelum pemasangan, perlu untuk menghilangkan karat dari melumasi permukaan dengan litol.

Setelah perakitan suspensi, dan terkadang hanya karena pengoperasiannya membutuhkan penyesuaian posisi roda belakang. Pengoperasian ini disebabkan oleh mulainya keausan intensif pada ban roda belakang.

Ingat kembali metode penyetelan konvergensi roda belakang. Setiap roda disetel secara terpisah dengan menggerakkan paking di bawah rak vertikal braket: internal - untuk meningkatkan konvergensi dan eksternal - untuk mengurangi. Gasket terbuat dari strip baja 60X30X1 mm, di mana alur dipotong dengan kedalaman 22 mm untuk baut M12. Salah satu paking tersebut memberikan perubahan konvergensi (perbedaan jarak dari poros mobil ke titik depan dan belakang tonjolan ban roda) 0,5 mm.

Karena poros mobil sulit ditentukan, maka diganti dengan perpindahan paralel ke luar sisi mobil benang yang direntangkan menyentuh dinding samping ban roda depan dan melalui spacer - bagian belakang. Spacer harus memiliki ketebalan yang sama dengan setengah perbedaan antara lintasan roda depan dan belakang. Kemudian ukur jarak antara benang dan bagian depan dinding samping roda belakang. Konvergensi dianggap normal jika jarak yang diukur berbeda dari ketebalan spacer sebesar ± 2 mm.

Sedangkan untuk camber roda belakang harus dipasang sendiri dengan perakitan yang benar dan kesesuaian semua bagian dengan gambar. Namun, selama pengoperasian, camber dapat berubah di bawah pengaruh deformasi tuas dan permukaan penyangga bodi, sebagai aturan, ke arah negatif.

Menurut pengamatan kami dan hasil perbandingan data kendaraan penggerak roda belakang yang diproduksi lebih awal di luar negeri, camber roda belakang harus 0°±1°. Berdasarkan hal tersebut maka selisih jarak garis tegak lurus dari tepi atas ke tepi bawah pelek roda adalah ±5 mm dapat dianggap norma. Asalkan perbedaan antara roda kiri dan kanan tidak melebihi 2,5 mm.

Apa yang harus dilakukan jika keruntuhan lebih dari biasanya? Kompensasi kecil hingga 2 mm dapat dicapai dengan menempatkan spacer di bawah rak horizontal braket lengan. Dalam hal ini, Anda mungkin harus melihat sedikit lubang di badan baut engsel horizontal. Jika Anda perlu melepas camber yang lebih besar, Anda harus mengganti tuasnya, atau membuat engselnya. Kami memiliki kasus di mana camber negatif adalah 14 mm, dan setelah mengganti tuas - 3 mm.

Zaz 968. PENGEMUDIAN

Paling sering dalam kemudi perlu membongkar sambungan batang kemudi.

Setelah melepas pin dan mur jari, perlu untuk melepaskannya dari lubang kerucut batang. Biasanya, sambungan kerucut jari dengan lubang sangat rapat sehingga Anda tidak dapat menarik jari keluar tanpa tenaga. Penekanan tercepat adalah penerapan pukulan tajam dengan palu di permukaan samping bagian tempat pin ditekan.

Namun, agar jari lepas dari pukulan, diperlukan Skill tertentu, dan pada awalnya ini mungkin tidak berhasil. Maka Anda perlu menerapkan perangkat.

Tidak ada perangkat untuk menekan jari Zaporozhets, tetapi ada untuk Moskvich. Ini adalah silinder dengan permukaan samping terpotong, yang memiliki lekukan di satu ujung dan sekrup di ujung lainnya. Perangkat digerakkan oleh ceruk ke celah antara batang dan engsel; sekrup dibawa ke ujung jari dan, saat diputar dengan kunci, peras keluar.

Dengan perangkat seperti itu, jari-jari Zaporozhets biasanya ditekan keluar, kecuali jari tengah lengan kemudi dan tuas pendulum, di mana perangkat tidak disertakan.

Anda dapat menekan jari dengan penjepit, setelah melepas steker dari engselnya. Dalam hal ini, dengan menekan sekrup di ujung jari, yang terakhir jatuh melalui dua bagian yang berdekatan sekaligus. Untuk melepas tutup engsel, Anda perlu melepaskan cincin penahan. Itu terus-menerus ditekan ke ujung alur oleh pegas engsel, jadiBeras. 15.Melepas cincin pengunci pin bola 1 - batang kemudi, 2 - penarik, 3 - jari bola, 4 - cincin pengunci, 5 - tekan tang hidung bulat pada steker.

Ini mudah dilakukan dengan penarik universal kecil (gbr. 15). Cakarnya harus menempel di tubuh

engsel, (sebelumnya angkat penutup pelindung), dan tekan sekrup di bagian tengah steker. Segera setelah ketegangan hilang, kami meremas antena cincin pengunci dengan tang berujung bulat dan melepaskannya dari alur. Kami melepaskan penarik dan melepas steker, segel, pegas, mesin cuci tekanan, dan sisipan dari engsel.

Setelah membongkar engsel, cincin pengunci sering kehilangan elastisitasnya dan keluar dari alur saat dipasang. Tidak mungkin mengembalikan elastisitas sepenuhnya, tetapi dimungkinkan untuk meningkatkan diameter luar cincin. Untuk melakukan ini, letakkan cincin pada penyangga logam halus dan ketuk dengan palu. Cincin itu akan sedikit rata dan melebar lebarnya.

Setelah perakitan engsel selesai, jangan lupa untuk melapisinya dengan plastisin dari sisi steker.

Kami berbicara banyak tentang betapa sulitnya mendekompresi pejantan bola. Tapi bila tidak perlu, bisa ditekan dengan sendirinya, lalu perlu dikencangkan. Ini tidak selalu mudah dilakukan karena jari dapat berputar dengan mur, dan tidak ada yang menahannya.

Dalam hal ini, kami mengencangkan mur M10X1 kedua ke jari, dan kami mengencangkan sekrup di dalam mur ini dengan paksa. Mendukung mur tambahan dengan kunci pas, mudah untuk mengencangkan mur utama. Jika Anda tidak memiliki mur dan sekrup M10X1, Anda dapat meminjam sementara mur pemasangan peredam kejut (di bagasi atau kompartemen mesin), dan sekrup dari flensa poros poros.

Melonggarkan mekanisme kemudi Zaporozhets adalah fenomena yang cukup umum. Oleh karena itu, hampir tidak masuk akal untuk mematikan sekrup pengencang utama dari sisi spatbor untuk mengontrol level oli di mekanisme kemudi.

Secara umum, lebih baik tidak menyentuh sekrup ini, karena ulir pada rumah roda kemudi aluminium sangat lemah. Tapi, di sisi lain, harus dikencangkan karena melemah. Ada jalan keluar dari situasi ini - ganti sekrup standar M10X55 dengan yang lebih panjang dengan mur tambahan. Sekrup semacam itu disekrup sepenuhnya ke badan rumahan roda kemudi, dan kompresi ke spatbor dilakukan dengan mur saat sekrup tidak bergerak (Gbr. 16).

Sedangkan untuk pengendalian oli pada mekanisme setir, sebaiknya cukup sesekali menambahkan oli melalui colokan di penutup mekanisme.

Beras. 16.Dudukan roda kemudi:

/ - perseneling kemudi, 1 - baut, 3 - kacang, 4 - musim semi mesin cuci, 5 - mesin cuci, 6 - shim

REM

Kesulitan utama dalam membongkar silinder rem utama adalah melepaskannya dari pipa. Terkadang hanya butuh satu menit, lebih sering berubah menjadi masalah.

Biasanya kunci pas meremukkan tulang rusuk mur dan belokan. Aturan pertama adalah menggunakan kunci yang relatif baru,yang mulutnya lebih rapat menutupi mur. Tetapi bahkan itu tidak selalu membantu.

Beras. 17.Penghapusan kebocoran minyak rem dari segel pipa: / - pemasangan silinder, 2 - tabung, 3 - baut, 4 - paking timah

Pengemudi telah datang dengan seluruh gudang berbagai perangkat untuk membuka mur serikat pipa. Ini adalah klem khusus, tang yang disempurnakan, mur khusus, dll. Misalnya, kami menggunakan mur khusus yang mudah dibuat di rumah dari mur M12 standar. Kami memberi lubang mur bentuk heksagonal dengan kikir jarum sehingga mur dengan kunci pas ukuran 12 pas di dalamnya mm. Kemudian di satu sisi dengan gergaji besi kami membuat dua potongan tembus untuk membentuk alur dengan lebar 6 mm.

Kami memasang mur khusus melalui alur di pipa, lalu di mur pipa, dan dengan kunci 19 mm melonggarkan mur.

Nah, jika tidak ada perlengkapannya, dan kunci biasa sudah berputar di sepanjang tepi mur, Anda bisa menggunakan kunci gas. Namun, masih lebih baik menghabiskan setengah jam ekstra untuk pembuatan mur khusus, karena setelah menggunakan kunci pas gas, permukaan mur pipa akan semakin rusak.

Setelah menghubungkan pipa ke silinder, kebocoran dapat terjadi karena kerusakan pada permukaan bagian dalam pipa yang melebar. Untuk memastikan segel, kami menggunakan penutup timah yang terbuat dari strip timah yang sudah diratakan sebelumnya. Tutupnya sendiri dibentuk dari strip yang diletakkan di atas pelat berlubang, dengan ringan mengenai batang (misalnya, sekrup), yang memperdalam strip ke dalam lubang di pelat. Sebuah lubang dibuat di tengah tutupnya. Tutupnya dipasang pada tonjolan bulat di lubang silinder, yang sekarang akan masuk ke bagian dalam tabung melalui paking timah (Gbr. 17).

Untuk melepas piston, kedua sekrup pembatas dari bagian bawah silinder harus dibuka. Terlepas dari kondisi borgolnya, lebih baik mengubahnya.

Saat membongkar silinder rem utama, membuka mur ujung menyebabkan kesulitan tertentu, terutama bila tidak ada catok yang kuat untuk menjepit silinder. Kami menggunakan pendekatan ini. Kami menutupi badan silinder pada mur dengan kunci pas yang dapat disesuaikan, dan memasang kunci soket dengan kepala 27 pada mur mm, pegangan yang kita panjangkan dengan pipa. Kami meletakkan silinder dengan kunci di lantai. Tahan dengan satu kaki kunci, dan yang lainnya kami tekan pada pipa ujung (Gbr. 18). Dengan serangan yang begitu kuat, kacang selalu mengalah.

Silinder harus dipasang dari sisi yang berlawanan dengan bagian berulir, agar manset tidak terbungkus saat melewati benang. Pertama, kami menurunkan piston roda belakang dengan manset dan washer di ujungnya ke dalam silinder yang ditempatkan secara vertikal, membungkus sekrup pembatas. Kemudian kami memasang pegas berdiameter besar, cangkir, pegas berdiameter kecil pada piston kedua, memasukkan semuanya ke dalam silinder, memperbaikinya dengan sekrup pembatas.

Kadang-kadang perlu memperbaiki kembali fitting plastik untuk memasok cairan ke silinder. Ini karena lock washer longgar atau rusak. Suatu kali, karena alasan ini, cairan dari tangki benar-benar bocor.

Sebelum memasang fitting, bersihkan jok secara menyeluruh dan terutama alur tempat gigi washer pengunci harus melompat.

Kami memasang cincin penyegel karet pada fitting dari sisi bawah, mesin cuci kunci dari atas dan menurunkan keseluruhan

Beras. 18.Buka mur ujung silinder master rem

kit di kursi silinder. Kemudian kami meletakkan tabung atau kepala kunci soket yang sesuai pada fitting dan memukulnya dengan palu. Pemasangan akan terpasang pada tempatnya, dan mesin cuci kunci akan menguncinya di soket.

Namun, ada kalanya setelah itu muncul lagi kebocoran minyak rem. Di sini masalahnya ada pada cincin penyegel, yang tampaknya tidak memiliki kekuatan untuk menekan dengan kuat ke permukaan silinder dan pemasangan. Anda dapat memperbaiki cacat tersebut dengan menempatkan mesin cuci buatan sendiri yang dipotong dari foil tembaga atau timah di bawah mesin cuci pegas.

Lebih parah lagi bila lock washer rusak dan spare tidak. Dalam hal ini, Anda dapat membuat penjepit di sekeliling silinder dari timah sehingga menekan sambungan melalui ruas pipa.

Penting untuk membongkar silinder pendukung rem saat silinder bocor. Sebelum membongkar, tutup lubang pada tutup tangki dengan pita perekat, lalu minyak rem tidak akan bocor sebanyak itu.

Pembongkarannya sederhana: lepaskan penutup pelindung silinder dan buka piston dengan obeng. Maka Anda perlu memeriksa dan merasakan permukaan kerja silinder. Jika ada goresan atau keluaran besar, maka Anda perlu mengganti rakitan silinder. Jika kondisinya normal, maka cukup mengganti manset pada piston. Ingatlah bahwa pada silinder atas roda depan dan seterusnya roda belakang manset dengan diameter 19 dipasang mm, di silinder bawah roda depan - 22 mm.

Akan lebih mudah untuk meletakkan penutup silinder kerja yang diluruskan, lalu buka tutup tepi penutup pada silinder.

Untuk lepas landas bantalan rem, Anda perlu membebaskan mereka dari eh mata air. Pegas di rem depan sama, di belakang berbeda - yang atas lebih panjang dari yang lebih rendah. Dengan obeng besar, cungkil ujung pegas dan "lepaskan".

Pegas mudah dipasang. Salah satu ujungnya dimasukkan ke dalam lubang di balok. Ujung kedua diletakkan pada semacam batang berbentuk kerucut, misalnya, bagian kikir yang tidak berfungsi. Ujung batang yang tipis dimasukkan ke dalam lubang, dan ujung lainnya ditarik sedemikian rupa hingga kait pegas berada di belakang lubang. Dalam hal ini, pengait mulai meluncur ke bawah batang dan jatuh ke dalam lubang (Gbr. 19).

Beberapa kesulitan terkadang muncul saat memasang tromol rem pada bantalan baru, terutama pada bantalan yang sudah diperbaiki dengan lapisan yang direkatkan.

Beras. 19. Memasang pegas kembali ke bar

Kendala pertama adalah drum sama sekali tidak muat di bantalan. Ada tiga alasan untuk ini: bahu pada tromol rem, piston tidak pada posisi ekstrim, bantalan pada bantalan terlalu tebal.

Bahu pada tromol rem mudah dipotong dengan pengikis segitiga atau, jika tidak tersedia, dengan kikir.

Silinder rem "Zaporozhets" secara otomatis menyesuaikan celah antara bantalan dan drum, tetapi penyetelan ini dilakukan dalam satu arah sebagai kompensasi atas celah yang bertambah karena keausan.

Oleh karena itu, saat kami memasang bantalan baru, cincin belah di silinder berada di posisi lama, yaitu bergeser ke pinggiran dengan jumlah keausan bantalan. Untuk mengembalikan cincin belah ke posisi semula, bantalan harus ditarik dari sisi yang berlawanan dengan bilah pemasangan, tersangkut di bahu pelindung rem. Dalam hal ini, katup silinder perlu dibuka sedikit agar saat piston cair bergerak, Anda bisa pergi ke suatu tempat.

Jika operasi yang dilakukan tidak membantu, Anda harus mengarsipkan permukaan overlay dengan sebuah file. Tempat pembuangan material ditentukan dengan menggulir roda yang terangkat dengan mesin atau test drive.

Beberapa pengendara, untuk memasang drum, memotong sedikit ujung bantalan yang berbatasan dengan slot piston. Tapi cara ini bukanlah yang terbaik. Dengan memotong ujung balok, kami merusak bentuk permukaan silinder, yang akan menyebabkan balok tidak sesuai dengan drum.

Pembongkaran setidaknya satu silinder diakhiri dengan mengeluarkan sistem rem untuk mengeluarkan udara. Ini dilakukan dengan mengulangi siklus - menekan pedal rem 3-5 kali, memutar katup setengah putaran.

Operasi pembuangan dengan tidak adanya jalan layang mengharuskan roda belakang digantung untuk mendekati katup silinder rem yang berfungsi. Roda depan tidak bisa digantung, cukup putar agar katup dapat diakses. Biasanya pemompaan dilakukan oleh dua orang: satu - di belakang kemudi, yang lainnya - di dalam kabin.

Tetapi ada cara untuk mengelola sendiri. Metode pertama adalah memperbaiki pedal rem dalam posisi tertekan, yang memungkinkan, setelah keluar dari kompartemen penumpang, untuk membuka dan membungkus katup silinder. Pedal dapat diperbaiki dengan pompa ban dengan meletakkannya di kursi depan.

Untuk metode kedua, Anda perlu memiliki tutup tangki khusus dengan katup. Udara dipompa ke dalam tangki dan ini menciptakan tekanan dalam sistem.

Anda jarang melihat Zaporozhets dengan rem parkir yang bagus. Saat Anda menyetelnya untuk pengereman yang andal, roda akan terus melambat di posisi semula. Jika Anda menyetel agar tidak ada kontak antara bantalan dan drum, maka perjalanan untuk pengereman tidak cukup.

Ini karena fitur desain penggerak rem parkir. Tidak adanya poros lengan tetap membutuhkan sejumlah besar perjalanan kabel karena pergerakan bantalan ke drum secara berurutan, bukan secara bersamaan, seperti pada mobil lain. Selain itu, penyangga selubung kabel kurang kaku. Dalam kondisi tersebut, keefektifan rem parkir sangat bergantung pada sedikit perubahan pada kondisi permukaan kerja bantalan, keausan pada pelapis dan faktor lainnya sehingga banyak pengendara yang tidak menggunakan rem parkir sama sekali. Baik dan Tidaklah sulit untuk mendemonstrasikan performa rem yang baik sekali selama pemeriksaan, karena polisi lalu lintas tidak memeriksa apakah rem sudah dilepas sepenuhnya setelah rem parkir dipasang.

Bagaimana cara memperbaiki situasi? Anda dapat memikirkan beberapa cara, tetapi Anda harus ingat persyaratan peraturan lalu lintas bahwa Anda tidak boleh mengoperasikan mobil dengan sistem rem yang didesain ulang, yang disediakan oleh pabrikan.

Misalnya, tanpa mengubah desain rem parkir, kami meningkatkan efisiensinya dengan meningkatkan perjalanan total tuas rem. Untuk melakukan ini, Anda perlu membongkar tuas, menggergaji bagian atas sektor persneling (dengan 3 gigi), dan memotong alur di pegangan dari bawah sehingga tuas jatuh lebih rendah. Rol leveling harus dipindahkan ke depan ke posisi kedua.

Perubahan seperti itu pada ZAZ-968M juga memungkinkan Anda memiliki posisi pegangan tuas yang lebih rasional, yang memberikan lebih banyak tenaga dan tidak menimbulkan ketidaknyamanan saat mengemudi (untuk pengemudi berukuran kecil, siku dikupas pada pegangan tuas yang terus menonjol).

Zaz 968. STARTER

Untuk melepas dan memasang starter, Anda harus mendekati sisi kanan bawah mesin. Cara termudah untuk melakukannya adalah dengan jalan layang. Jika tidak memungkinkan, Anda perlu menaikkan sisi kanan mobil, meletakkan dudukan di bawah tuas suspensi belakang dan lepaskan roda belakang. Kemudian nonaktifkan baterai. Setelah melepas penutup palka dari sisi kanan spatbor mesin (buka sekrup 2 Mb), Anda akan mendapatkan akses ke relai starter. Untuk melepaskan kabel yang cocok untuk relai, Anda memerlukan Tombol 12 dan 8 mm. Agar kabel tidak tertukar saat pemasangan, Anda perlu mengingat atau menuliskan lokasinya. Benar, yang pas dengan baut kontak tebal (M8) memiliki tip berlubang besar, sehingga sulit untuk membingungkannya. Kita berbicara tentang dua kabel: biru untuk starter menuju relai tambahan dan putih untuk koil penyalaan. Jika dilihat dari ujung starter yang terpasang pada mesin, maka kabel berwarna biru harus dihubungkan dengan baut yang terletak di sebelah kiri baut tebal tersebut. Pada penutup relai, tiang dengan kabel putih diberi tanda (VK), tetapi tidak selalu memungkinkan untuk melihatnya dalam kegelapan di bawah mobil.

Setelah membebaskan starter dari kabel, kunci 17 mm buka kedua mur yang terletak di flensa rumah kopling, dan keluarkan starter bersama dengan tiang melalui palka spatbor.

Kerusakan starter paling sering dikaitkan dengan keausan pada drive, sikat, dan kontak relai yang terbakar.

Untuk mengganti aktuator, buka kedua sekrup penutup 9 mm, lepaskan kabel dari starter ke relai. Kemudian, masukkan obeng ke celah antara stator dan penutup drive, pindahkan stator dan lepaskan. Untuk melepas rotor dari penutup drive, Anda perlu melepas pin dan melepas pin tuas.

Dimungkinkan untuk melepas penggerak starter dari poros hanya setelah melepas cincin pengunci.

Untuk mengganti kuas, Anda perlu melepas stator dan penutup belakangnya. Dalam hal ini, dua sikat yang terhubung ke stator keluar dari tempat sikat plastik penutup, dan dua lainnya yang terhubung ke "tanah" tetap berada di penutup.

Kami memiliki kasus ketika kawat jatuh dari sikat. Tidak ada kuas baru. Kami keluar dari situasi seperti ini. Di lubang sikat, mereka memotong benang M4, menyinari ujung kawat dan juga memotong benangnya. Mereka membungkus sikat dengan kawat dan mengendarainya seperti itu selama beberapa tahun.

Jika Anda mencurigai adanya kerusakan pada kontak relai traksi starter, Anda harus melepaskan mur baut M5 (tanpa tanda "VK") dan dua sekrup yang menahan penutup. Penutup harus dilepas dengan hati-hati dengan menekan baut, yang setelah melepas penutup akan ditahan pada kawat belitan relai.

Baut kontak dilepas dari penutup dan dibersihkan di atas papan yang dibungkus dengan amplas halus. Kadang-kadang pada permukaan tutup kontak baut terbentuk depresi seperti itu yang tidak dapat dihilangkan dengan amplas. Dalam hal ini, perlu memutar baut di lubang persegi - soket penutup sehingga cakram kontak ditekan ke permukaan yang tidak rusak.

Untuk memperbaiki relai starter, tidak perlu melepas seluruh starter dari kendaraan. Hanya rumah relai yang dapat dilepas dengan membuka kedua sekrup pada flensanya. Sebelum itu, pastikan untuk menandai dengan risiko posisi relatif relai dan rumah starter agar tidak mengganggu lokasi baut kontak relai.

periksa kemudahan dan kejelasan perpindahan gigi. Lumasi paking penutup atas dengan pasta penyegel UN-25 di kedua sisi dan pasang penutup atas.

FITUR DESAIN MEKANISME KONTROL GEARBOX

DIV_ADBLOCK291">

Kondisi yang sangat diperlukan untuk pengikatan yang jelas dan mudah dari semua roda gigi adalah pengetatan yang andal dari baut pengunci 8, mur /5, mur pengunci II, serta lokasi tuas / kontrol pada posisi netral pada sudut 90 ° ke bidang terowongan lantai tubuh.

PERBAIKAN DAN PENYESUAIAN MEKANISME KONTROL GEARBOX

Pembongkaran dan perakitan. Untuk melepas mekanisme kontrol girboks dari mobil, Anda harus:

lepaskan penutup 7 (lihat Gbr. 97) dengan selubung karet 3, setelah melepaskan pegangan tuas 1", buka empat baut 27 yang menahan rumah 28, gerakkan rumah mekanisme ke depan sejauh mungkin

Untuk membongkar mekanisme kontrol kotak roda gigi, buka kedua baut 29", lepaskan pegas 25 dari penggeser dan cincin 24, lepaskan penggeser 21 dari penyangga, lepaskan tiga busing perunggu 20, lalu busing karet 19, peras ke tengah lubang.

Penyesuaian mekanisme. Mekanisme kontrol kotak roda gigi disesuaikan di pabrik selama perakitan, namun, selama pengoperasian kendaraan, mekanisme tersebut mungkin perlu dilepas dan kemudian disetel.

Untuk pemasangan mekanisme yang benar, perlu (lihat Gbr. 97): atur penggeser 13 dari kotak roda gigi ke posisi netral, dan badan mekanisme ke terowongan lantai dan sambungkan penggeser 21 tuas dan poros kontrol 9 dengan baut pengunci 8,

sambungkan ujung kedua kopling ke penggeser 13 dari kotak roda gigi, kencangkan mur /5 hingga penuh, setel tuas perpindahan gigi 1 ke posisi di mana gigi mundur diaktifkan, tetapi jangan mengaktifkannya;

putar slider 13 dari gearbox dengan kopling 16 ke posisi untuk mengaktifkan gigi mundur (di sisi poros kontrol, slider harus diputar berlawanan arah jarum jam) dan dalam posisi ini, pegang poros dengan kunci pas, kencangkan mur pengunci 11;

periksa posisi tuas persneling. Tuas pada posisi netral harus diatur pada sudut 90° terhadap bidang terowongan lantai bodi. Posisi tuas disesuaikan dengan menggerakkan bodi mekanisme di sepanjang alur longitudinal bodi dan terowongan.

SETENGAH SHIFT

FITUR DESAIN POROS SETENGAH

Kendaraan ini dilengkapi dengan semi-kapak dari tipe bongkar muat penuh. Di satu ujung, mereka meluncur di alur roda gigi samping diferensial, dan di ujung lainnya dihubungkan ke hub roda belakang melalui sambungan universal. Alat geser poros poros (Gbr. 98) dibuat dalam bentuk jari yang ditekan ke kepala poros poros dan dua kerupuk diletakkan di jari tersebut.

Sambungan cardan dihubungkan ke semi-sumbu dengan sambungan spline dan dikunci dengan pin 14. Sambungan cardan terdiri dari dua garpu /7 dan 18, di lubang mata yang rumah bantalan jarum salib ditekan. Rumah di bagian dalam lugs diamankan dengan cincin penahan pegas. Masing-masing dari empat bantalan sambungan cardan berisi 20 jarum dengan diameter 3 mm. Permukaan trunnion, potongan melintang, dan badan pada titik dudukan jarum disemen dan dikeraskan.

Flensa" href="/text/category/flantci/" rel="bookmark">flensa pada deflektor lumpur yang terpasang pada poros gandar.

PERBAIKAN POROS SETENGAH

Penghapusan dan pemasangan semiaxes. Untuk melepas poros perlu untuk melepaskan baut yang menahan penutup pelindung diferensial ke rumah penggerak akhir, kemudian melepaskan baut yang menahan poros poros ke kuk sambungan universal, gerakkan poros poros ke samping dan lepaskan bersama dengan penutup. Saat melepaskan poros poros hanya dari kuk sambungan universal, segera geser poros poros ke dalam diferensial dan ikat ke lengan suspensi, jika tidak kerupuk dapat keluar dari alur roda gigi samping, yang akan menyebabkan kerupuk jatuh. pin, mematahkan rumah diferensial atau kotak roda gigi.

Pasang poros poros direkomendasikan dalam urutan berikut: masukkan poros gandar dengan cracker ke dalam alur gigi samping diferensial; bawa kuk poros gandar ke kuk cardan dan kencangkan keempat baut dengan ring pegas. Torsi pengencangan baut adalah 5,5 ... 6,0 kgf-m Selanjutnya, pasang penutup penutup pada penutup pelindung diferensial dan kencangkan mur dengan ring.

Pembongkaran poros poros dan sambungan cardan. Pembongkaran poros poros disarankan untuk melakukannya dengan urutan sebagai berikut:

menggunakan palu dan janggut, hancurkan pin pengunci 14 (lihat Gambar 98) dari flensa poros poros. Pin harus dilepas dari sisi yang berlawanan dengan bagian lubang pin yang dilubangi. Kemudian,

pegang poros poros dengan tangan Anda, dengan pukulan ringan palu pada flensa 13, lepaskan flensa dari poros poros;

lepaskan penutup pelindung diferensial 8 yang memantulkan kotoran dari semi-sumbu, lepaskan bodi 9 dari manset semi-sumbu dari penutup dan tekan manset 7 keluar darinya.

Bagian poros poros yang dibongkar dicuci dan diperiksa secara menyeluruh. Bagian yang aus atau rusak diganti dengan yang baru.

Beras. 99. Alat yang mencegah kerusakan manset poros gandar: 1 - mandrel; 2 - penutup pelindung; 3 - manset; 4 - tubuh manset; 5 - poros poros.

Merakit sambungan cardan dan poros poros. Sebelum memasang sambungan universal, bantalan jarum dan saluran di salib diisi dengan oli roda gigi. Saat merakit, palang dimasukkan ke dalam garpu sehingga pas gemuk palang diarahkan ke ceruk pada garpu penggerak (untuk jalur jarum suntik). Kacamata dengan. bantalan dapat ditekan secara bergantian dengan pukulan ringan dari palu non-besi atau dengan pers.

Pada sambungan cardan yang terpasang, garpu harus bebas menyimpang dari tangan ke segala arah dari posisi tengah.

Pada perakitan poros Anda harus hati-hati memeriksa integritas penutup pelindung dan kondisi manset karet. Jika elastisitas karet hilang atau kerusakan pada permukaan kerja manset, manset harus diganti dengan yang baru.

Saat memasang poros poros (lihat Gbr. 98), deflektor lumpur harus dipasang pada jarak 224 mm dari flensa, sedangkan bagian hub deflektor tanah harus membungkus poros poros dengan erat. Jika deflektor lumpur bergerak bebas pada poros poros (ini dapat terjadi karena usia karet), maka harus dikencangkan dengan erat dengan penjepit di sepanjang permukaan "b".

Merawat poros poros terdiri dari melumasi sambungan cardan setiap km lari dengan pelumas transmisi, serta mengencangkan baut yang menahan sambungan cardan ke flensa poros poros. Torsi pengencang 5,5 ... 6,0 kgf-m.

SUSPENSI DEPAN

FITUR DESAIN SUSPENSI DEPAN

Suspensi depan - tipe independen, torsi tuas, tanpa poros dengan pegas tambahan yang dipasang pada peredam kejut hidrolik teleskopik. Elemen suspensi elastis utama adalah dua batang torsi.

Suspensi dipasang pada poros yang terdiri dari dua pipa baja yang dihubungkan dengan tanda kurung. Batang torsi dipasang di setiap tabung suspensi. Tuas dihubungkan ke batang torsi dengan baut khusus. Di setiap sisi, buku jari kemudi dihubungkan ke lengan suspensi dengan sambungan bola.

DIV_ADBLOCK293">

Perakitan gandar depan. Gandar depan dipasang dengan urutan terbalik, mengikuti petunjuk di bawah ini.

Ukuran tempat duduk di bawah busing dalam dan luar dalam dua bidang yang saling tegak lurus dengan kedalaman panjang busing. Diameter luar busing baru diproses ke ukuran yang memberikan kekencangan sebenarnya saat menekan busing dalam kisaran 0,02-0,14 mm. Alur spiral (pelumas) bagian persegi panjang dengan diameter 39,0 ... 39,6 mm, lebar 3 mm dengan pitch spiral 40 mm dikerjakan di dalam busing. Pada busing yang ditekan dan selesai, kedalaman alur harus 0,5 ... 0,8 mm.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image118.gif" width="138" height="217 src=">.gif" width="125 height=118" height="118">

Beras. 101. Penarik untuk menekan busing lengan suspensi depan: 1 - busing luar; 2 - lengan bagian dalam; 3 - kait; 4 - pendorong; 5 - sekrup timah; 6 - cangkir; 7 - penutup; 8 - mesin cuci; 9 - baut.

A - setelah memasang sekrup 5 dengan mur dorong, buka mur di dua titik yang berlawanan secara diametris

Menggunakan mandrel (Gbr. 102), mereka ditekan ke dudukan pipa busing internal hingga kedalaman 100 mm, dari ujung pipa ke ujung luar selongsong, lalu selongsong luar - rata dengan ujung pipa. Setiap pasang busing pipa atas dan bawah diproses secara bersamaan ke ukuran yang memberikan celah antara busing dan lengan suspensi depan sebesar 0,06 ... 0,15 mm. Paralelisme sumbu harus dipastikan dalam jarak 0,2 mm pada titik ekstrim.

Beras. 102. Mandrel untuk menekan busing lengan suspensi depan

Lumasi batang torsi dengan gemuk dan masukkan ke dalam kedua pipa poros suspensi depan sehingga ujung batang torsi yang dicat dengan cat berwarna terang berada di sisi kiri sepanjang arah mobil, dan ujung batang torsi baut harus bertepatan dengan lubang yang dibor pada batang torsi.

Baut pemasangan batang torsi dibungkus (torsi pengencang 6 ... 7 kgf-m), kemudian cincin penyegel, penahan cincin dipasang pada setiap baut dan dikunci dengan mur. Sebelum memasang batang torsi bekas ke dalam pipa, harus diperiksa dengan cermat. Retakan atau kerusakan pada lembaran batang torsi tidak diperbolehkan.

Beras. 103. Tinju putar dengan sambungan bola: 1 - jari atas; 2 - penutup; 3, 5 - liner; 4 - kawat pasak; 6 - mur pengunci; 7 - kerupuk; 8 - musim semi; 9 - kacang; 10 - kepalan putar; 11 - jari bagian bawah; 12 - pemasangan gemuk.

Pembongkaran dan perakitan buku jari kemudi dengan sambungan bola.

Membongkar lakukan dalam urutan berikut (Gbr. 103):

pasang buku jari kemudi di catok dan gunakan tang untuk melepaskan kawat belat 4 memperbaiki boot ball joint, lepaskan boot karet dari pin bola;

menggunakan kunci pas khusus, buka mur pengunci 6, dan kemudian dengan kunci soket - mur 9 pemasangan pin bola. Lepaskan pin bola 1 dengan sisipan dari soket buku jari kemudi 3 dan 5. Operasi yang sama dilakukan dengan ball joint lainnya.

Bagian yang dibongkar dicuci dan diperiksa secara menyeluruh, jika perlu, bagian yang aus diganti dengan yang baru.

Perakitan buku jari kemudi dengan sambungan bola dilakukan dengan urutan sebagai berikut (lihat Gbr. 103):

dipasang di buku jari kemudi 10 menyisipkan 3, kemudian, lumasi permukaan bola jari gemuk, pasang dengan betis di soket buku jari kemudi;

masukkan ke dalam mur penyetel 9 musim semi 8, cracker 7 dan masukkan 5, kencangkan mur dan sesuaikan jarak bebas di engsel. Untuk melakukan ini, kencangkan mur penyetel hingga berhenti, lalu kendurkan dengan "/6 putaran (per muka) dan kencangkan mur pengunci dengan kunci pas khusus.

Kebenaran penyetelan dapat diperiksa dengan nilai torsi saat memutar kepalan pada sambungan bola, yang seharusnya 30 ... 60 kgf-m Sebelum mengukur, perlu memutar kepalan pada sambungan bola 3 ... 4 kali dari satu posisi ekstrem ke posisi ekstrem lainnya.

Penutup karet dipasang pada betis pin bola dan dipasang dengan kawat lunak pada alur permukaan bola buku jari kemudi.

Perakitan suspensi depan. Kenakan tuas 21 (lihat gbr. 100) penutup pelindung karet suspensi depan 34, memperhatikan keberadaan dan pemasangan pegas yang benar 22 manset.

Permukaan silinder kerja tuas dilumasi dengan oli roda gigi dan dipasang secara bergantian di pipa sampai lubang berbentuk kerucut di ujung batang torsi bertepatan dengan lubang berulir tuas. Karena pipa penyangga mencegah tuas atas dimasukkan sepenuhnya ke dalam batang torsi, maka perlu, setelah ujung batang torsi masuk untuk panjang tertentu ke dalam lubang persegi panjang tuas, angkat tuas ke atas, putar batang torsi sedikit.

Dengan menggunakan obeng, isi penutup pada pipa suspensi dengan hati-hati, sedangkan klem harus menekan pipa tanpa memutar. Kencangkan tuas dengan baut 26 (torsi pengencang 6 ... 7 kgf-m) dan kunci dengan mur 27.

Memasang buffer karet 42 pada dudukan, sambil sedikit menaikkan tuas atas. Dalam keadaan bebas, lengan atas (kanan dan kiri) harus berada di atas penyangga.

Kenakan betis atas dan bawah dari jari-jari buku jari kemudi 41 satu mesin cuci pelindung 18 bola dalam ke tuas.

Kemudian betis pin bola, setelah sebelumnya dilumasi dengan minyak, dimasukkan ke dalam lubang tuas atas dan bawah, menyelaraskan lubang untuk baut.

Masukkan satu baut 40 ke dalam sambungan lengan suspensi depan atas dan bawah dengan kepala menghadap ke atas. Pasang mesin cuci bergigi pada baut dan kencangkan mur hingga rusak.

Beras. 104. Mandrel untuk menekan luar bantalan hub roda depan: A - bantalan bagian dalam; b - bantalan luar

Pasang pelindung buku jari / rakitan rem 7 dengan silinder roda, bantalan, dan pegas. Dua baut (pendek) dipasang secara seri di lubang pelindung dan kepalan tangan di sisi bantalan rem. Mereka memasang ring pegas pada baut dan mur sekrup pada dua atau tiga ulir. Mereka meletakkan mesin cuci datar di bawah kepala baut panjang dan melewatkannya melalui lubang kepalan tangan dan pelindung, memasang mesin cuci pegas dan membungkus mur pada dua atau tiga utas.

Terakhir kencangkan mur yang menahan pelindung rem ke buku jari kemudi hingga rusak.

Torsi pengencang mur baut panjang harus 6 ... 7 kgf-m Letakkan hub di kepalan tangan 12 roda depan dengan bantalan, segel oli, dan gemuk yang tertanam di rongga bagian dalam hub. Pasang mesin cuci dorong 16 bantalan luar, kencangkan mur 14 dan terjepit.

Dengan menggunakan palu dan mandrel, tutup pelindung dengan pelumas tertanam di dalamnya ditekan ke soket hub dan tutup roda dekoratif dipasang di hub.

Peredam kejut 7 dipasang di betis pin bola atas suspensi depan, busing karet baru dipasang terlebih dahulu di engsel bawah peredam kejut. 35 dan mesin cuci datar di kedua sisi busing. Pasang mur betis 38, sambil memastikan ukuran antar washer adalah 35,5 mm ± 0,5 mm, setelah itu mur dicotter.

Batang kemudi yang diperbaiki dihubungkan ke tuas pin pivot, tuas pendulum dipasang dengan dua baut ke braket suspensi.

Pembongkaran dan pemasangan hub roda depan. Dengan bantuan mandrel (Gbr. 104) dimasukkan ke dalam hub, dengan pukulan palu yang hati-hati melalui spacer, balapan luar dari bantalan luar ditekan keluar, dan kemudian, memutar hub 180 °, balapan luar dari bantalan bagian dalam bersama dengan manset.

https://pandia.ru/text/77/499/images/image125.gif" width="297" height="157 src=">

Beras. 105. Mandrel untuk menekan ke hub roda depan: A - cincin luar, bantalan luar hub (diameter 23-0,1 mm mandrel digunakan untuk menekan manset poros bipod mekanisme kemudi); b-untuk menekan manset dan cincin luar bantalan bagian dalam.

Hub perlu dicuci bersih dan tromol rem dibersihkan dari kotoran dan oli, periksa kondisi tromol dan hub.

Rakit hub dalam urutan terbalik menggunakan mandrel (Gbr. 105). Dalam hal ini, kotak isian ditekan setelah balapan luar bantalan ditekan. Setelah perakitan, hub diisi dengan minyak.

Penyesuaian sudut pemasangan roda depan. Pelanggaran terhadap keselarasan roda yang ditentukan membuat mobil sulit dikendarai, mengurangi stabilitasnya saat berkendara, dan dapat menyebabkan keausan ban sebelum waktunya.

Pelanggaran sudut camber menyebabkan keausan satu sisi pada tapak ban: dengan sudut camber positif yang meningkat, sisi luar tapak ban lebih cepat aus, dengan sudut negatif, sisi dalam.

Penyimpangan toe-in dari nilai yang diizinkan menyebabkan keausan tapak ban yang intensif. Konvergensi yang meningkat menyebabkan keausan bertahap, yang diekspresikan dalam tampilan tepi tajam yang diarahkan ke sumbu longitudinal kendaraan. Jari kaki roda ditandai dengan keausan ban, dengan tampilan ujung berundak yang tajam mengarah ke luar, sehingga stabilitas mobil memburuk. Untuk menyesuaikan sudut roda depan, diinginkan untuk memiliki dudukan, dan jika tidak ada, platform horizontal datar, garis tegak lurus atau bujur sangkar, penggaris teleskopik, dan perangkat screed ko ^ s. Sebelum menyetel sudut kesejajaran roda, Anda perlu: memeriksa jarak bebas yang lebih tinggi pada bantalan roda depan dan, jika perlu, menyetel bantalan (lihat subbagian "Menyetel bantalan hub roda depan" di bawah). Periksa kondisi sambungan batang kemudi dan tuas pendulum, serta adanya peningkatan jarak bebas pada sambungan poros dan, jika perlu, sesuaikan porosnya (lihat subbagian "Merakit buku jari kemudi dengan sambungan bola" di atas); periksa, bawa ke tekanan udara normal di ban.

Setelah memeriksa dan menyetel bantalan dan menghilangkan celah pada engsel roda depan, perlu mengatur roda pada posisi garis lurus dan menemukan titik runout lateral yang sama dari ban untuk pengukuran. Saat memeriksa sudut camber roda, titik runout lateral yang sama dari ban harus berada di bidang vertikal, dan saat mengukur toe-in, di bidang horizontal.

Sudut roda depan harus disetel dalam urutan tertentu, karena ketika sudut camber berubah, toe-in roda berubah (perubahan toe-in tidak mempengaruhi sudut camber), yaitu, sudut camber diperiksa terlebih dahulu. dan disesuaikan, maka toe-in roda, dan setelah itu sudut toe roda putaran roda maksimum.

Produksi massal "Zaporozhets" ZAZ-965, populer dijuluki "Berpunggung bungkuk", dimulai pada November 1960, dan pada akhir tahun pabrik tersebut telah memproduksi sekitar satu setengah ribu mobil. Dua tahun kemudian, pabrik memutakhirkan mobil tersebut, melengkapinya dengan mesin 27 tenaga kuda yang lebih bertenaga dengan volume kerja 0,887 liter. Mobil itu diterima dengan sangat baik oleh warga kota dan penduduk desa. Itu cukup kuat, memiliki kemampuan lintas negara yang baik, memiliki kemampuan perawatan yang baik - kerusakan dapat diperbaiki sendiri dan dengan sedikit atau tanpa alat khusus.
Cukup banyak ternyata minicar dan kekurangannya. Diantaranya adalah kenyamanan yang rendah, dan tingkat kebisingan yang tinggi akibat pengoperasian kipas yang kuat pada sistem pendingin dan dering sirip silinder, serta sumber daya yang tidak mencukupi. Mungkin, melalui peningkatan yang berurutan, untuk membawa ZAZ-965 yang ringkas dan cantik ke kondisi yang ideal, tetapi para desainer Zaporozhye, tampaknya, ingin membuat mobil yang tidak lebih buruk dari mobil-mobil Pabrik Mobil Volga. Sebagai prototipe penikmat "Zaporozhets" baru dari sejarah industri otomotif dalam negeri memanggil minicar Prancis Simka 1000 pertama kali disajikan kepada publik pada tahun 1961.

Produksi serial 966 dimulai pada tahun 1967. Model baru dengan bodi yang benar-benar baru, beratnya menjadi 120 kg dibandingkan dengan yang ke-965. Suspensi roda belakang pegas, depan - batang torsi, dengan pegas tambahan. Mobil tersebut memiliki pemanas otonom, roda tanpa cakram, serta tangki bensin dan bagasi yang terletak di depan mobil.
Mesin itu berulang kali ditingkatkan, tetapi modifikasinya hanya sedikit berbeda satu sama lain. Mobil terbaru dengan nama "Zaporozhets" adalah ZAZ-968M, yang menjadi model paling umum dari Pabrik Otomotif Zaporizhzhya.

ZAZ 968M (1979 - 1998)

foto ZAZ-968M

Mobil yang dapat menampung tiga penumpang dan satu pengemudi ini memiliki bodi all-metal dua pintu tertutup dari tipe penahan beban. Kursi depan terpisah, dengan penyetelan longitudinal dan perangkat untuk mengubah sudut sandaran. satuan daya(mesin dan kotak persneling dengan penggerak akhir), terletak di kompartemen belakang bodi, mudah dijangkau untuk pemeriksaan dan penyetelan. Volume kerja mesin 1.197 l; tergantung modifikasinya, tenaganya 40, 45 atau 50 hp. kecepatan maksimum mobil itu masing-masing 118, 123 atau 130 km / jam. Pada mode berkendara pinggiran kota, konsumsi bahan bakarnya 7,4 - 7,8 l / 100 km.

Mesin ZAZ-968M

Mesin mobil - karburator, empat langkah, katup atas, berpendingin udara, dengan susunan silinder berbentuk V. Bak mesin terbuat dari paduan magnesium; silinder dapat dilepas, besi tuang, dengan permukaan bergaris dalam. Piston - aluminium, kaleng. Poros engkol dibuat dari besi ulet dan diimbangi sebagai rakitan dengan roda gila, kopling, dan badan sentrifugal. Kepala silinder (umum untuk dua silinder) dengan sirip pendingin yang dikembangkan terbuat dari paduan aluminium.

mesin foto ZAZ-968M

Mekanisme distribusi gas- katup overhead, terdiri dari roda gigi, poros bubungan dan mekanisme penyeimbang, serta pendorong, batang, lengan ayun, dan katup. Sistem pendingin engine - udara. Udara disuplai oleh kipas aksial, yang terdiri dari baling-baling pemandu yang dilemparkan secara integral dengan bilah, di mana alur disediakan untuk memasang generator, dipasang dengan tiga baut. Katrol penggerak kipas dipasang di ujung depan poros generator, dan baling-baling kipas dipasang di ujung belakang. Penggerak generator - menggunakan sabuk-V dari katrol ke poros engkol mesin. Asupan udara untuk pendinginan engine dilakukan melalui kisi-kisi di kap kompartemen engine, ventilasi tambahan kompartemen engine dilakukan melalui slot di dinding samping bodi.

Tangki bahan bakar terletak di belakang bagian belakang kursi belakang. Ngomong-ngomong, roda cadangan juga terletak di ruang mesin mobil. Pompa bahan bakar adalah diafragma, dapat diganti dengan pompa mesin VAZ. Karburator - tipe K-133 (untuk mesin 40 tenaga kuda) atau DAAZ-2101-20 (untuk mesin 50 tenaga kuda).

Koplingnya adalah cakram tunggal, dengan peredam dipasang bersama dengan cakram penggerak dalam satu unit yang tidak dapat dipisahkan. Penggerak kopling bersifat hidrolik. Gearbox ZAZ-968M mekanis, tiga arah, empat kecepatan - dengan empat gigi "maju" dan satu "belakang". Gearbox terletak di bak mesin yang sama dengan roda gigi utama dan diferensial.

foto suspensi depan ZAZ-968M

Suspensi depan independen, torsi tuas, tanpa poros, dengan pegas tambahan yang dipasang pada peredam kejut hidrolik teleskopik. Dasar suspensi adalah poros yang terdiri dari sepasang pipa baja yang dihubungkan dengan tanda kurung. Di setiap pipa terdapat satu batang torsi, terdiri dari lima pelat baja; tuas diletakkan di ujung batang torsi, yang menghubungkan buku-buku jari kemudi dengan bantuan pin bola. Di sarang yang terakhir, sambungan bola dipasang, yang memberikan rotasi tinju secara bersamaan dan gerakannya di bidang putar. Pin bola atas berfungsi sebagai penopang peredam kejut, di bagian atasnya peredam kejut dipasang ke spatbor roda depan. Peredam kejut memiliki pegas tambahan yang bekerja secara paralel dengan batang torsi.

foto suspensi belakang ZAZ-968M

Suspensi belakang mobil independen, pegas, tuas ganda. Baja lengan suspensi, dicap, dilas dalam dua bagian. Itu dipasang ke lantai tubuh dengan sepasang tanda kurung. Elemen suspensi elastis terdiri dari pegas dan peredam kejut teleskopik. Roda mobil terbuat dari baja, dicap - masing-masing memiliki cakram dan pelek yang dilas dengan diameter lubang 13 inci. Roda dipasang ke hub depan dan tromol rem belakang dengan empat tiang menggunakan mur dengan permukaan bantalan berbentuk kerucut.
Mekanisme rem- jenis drum dengan sepatu apung dan perangkat untuk menjaga jarak yang konstan antara drum dan sepatu. Penggerak rem semua roda - hidrolik, dari pedal kaki, terpisah di roda depan dan belakang; Penggerak rem parkir yang bekerja pada roda belakang bersifat mekanis, dari pegangannya.
Pengemudian terdiri dari roda kemudi (cacing globoid dengan roller ganda), tuas pendulum dan batang kemudi. Poros roda kemudi - dengan elemen penyerap energi.

Bantalan bodi mobil, serba logam, dua pintu. Semua koneksi permanen bagian tubuh dibentuk dengan pengelasan kontak. Di beberapa tempat, sambungan diperkuat dengan las busur dan gas. Di bagian depan bodi terdapat bagasi dengan tutup yang dikunci dari dalam.
Kursi disusun dalam dua baris. Kursi depan terpisah, dapat digerakkan, dengan kemampuan untuk menyesuaikan ketinggian pengemudi dan penumpang. Bagian belakang terdiri dari bantal dan punggung. Bodinya dilengkapi dengan kaca spion, pelindung matahari, sistem pemanas independen, dan celemek roda belakang.
Pintunya dua panel, dicap. Di dalam masing-masing, kunci dan pengatur jendela dipasang, serta kaca putar dan penurun. Kaca depan terbuat dari keselamatan "triplex", belakang - mengeras. Kap ruang mesin digantung pada dua engsel, dalam posisi tertutup kap dipasang dengan kunci internal. Kap bagasi digantung pada dua engsel empat batang yang diartikulasikan. ZAZ-968M dilengkapi dengan unit pemanas yang beroperasi secara independen dari mesin kendaraan, sehingga dapat digunakan saat mesin tidak bekerja.

foto ZAZ-968M

Pengambilan ZAZ-968MP.

foto ZAZ-968MP

Selama tahun 1990-1992 diproduksi modifikasi yang tidak biasa basis ZAZ 968M - truk pikap ZAZ 968PM. Harus segera dicatat bahwa truk pikap dengan desain serupa diproduksi oleh ZAZ, seperti pabrik mobil mana pun, selalu untuk kebutuhan di pabrik (contoh tipikal adalah ZAZ-965P). Namun, jatuh ke dalam seri ZAZ-968MP- tidak lebih dari upaya pabrik untuk menawarkan pasar di awal tahun 90-an abad ke-20 sebagai kendaraan pengiriman truk pikap internalnya.
Nyatanya, ZAZ 968MP dibuat sesuai dengan teknologi slipway-bypass - ditolak atau bahkan dikondisikan (tergantung permintaan pickup dalam periode tertentu) bodi ZAZ 968M dipotong di bagian belakang kabin dan dinding belakang dengan a jendela dilas di belakang kursi depan. Kursi belakang tidak dipasang, ceruk yang dihasilkan adalah kompartemen kargo. Untuk mencegah hilangnya kekakuan bodi secara berlebihan, bagian atas kompartemen kargo diperkuat dengan mengelas pipa bundar berbentuk U, dan profil sudut dilas di atas lantai standar di sekeliling kompartemen kargo, yang pada gilirannya berfungsi sebagai dasar untuk lantai kargo triplek 10 mm. Tubuh yang disiapkan dengan cara ini dikembalikan ke konveyor dan pergi ke pengecatan dan perakitan selanjutnya dengan cara biasa. Dari suku cadang aslinya, mungkin hanya tenda yang digunakan, yang dipasang di sepanjang bagian atas kompartemen kargo di sisinya. Truk pikap memiliki daya angkut yang kecil dan tidak nyaman - tidak ada sisi atau pintu penurunan.
Sulit untuk mengatakan apakah pabrik mobil memiliki preferensi khusus dalam hal pewarnaan pickup ini, tetapi sebagian besar mobil yang kami temui dicat putih dan hanya satu mobil yang berwarna biru muda. Menurut beberapa laporan, total sekitar 2.500 pickup ZAZ 968MP diproduksi.
Selain itu, kami harus menemukan penyebutan modifikasi serial lain dari truk pickup - ZAZ 968MV. Perbedaannya dengan ZAZ 968MP terdiri dari pabrik yang memasang rak bagasi berbentuk tabung pada penutup kap (rak dirancang untuk 50 kg kargo) dan adanya tenda dengan kanopi terpal berlapis karet yang direntangkan di atas rangka tubular yang dapat dilipat.

Modifikasi ZAZ 968M

Sedikit orang yang tahu bahwa ZAZ juga memproduksi modifikasi kargo ZAZ-968M. Benar, mobil-mobil ini hanya dapat dilihat di wilayah pabrik mobil atau tidak jauh darinya - sebenarnya, ini adalah mobil intra-pabrik untuk mengangkut suku cadang dan rakitan antar bengkel. Mobil itu memiliki bodi memanjang dengan dua kompartemen kargo - di depan, di bagasi standar, dan di tengah - antara jok depan dan kompartemen mesin. Ngomong-ngomong, di kota Zaporozhye, tidak seperti kota-kota lain di CCCP, mobil ZAZ-968M banyak digunakan sebagai mobil polisi, perjalanan, dan dinas.

Pekerjaan desain pertama untuk membuat mobil generasi baru untuk menggantikan 968 yang sudah ada dimulai pada tahun 1970. Lusinan opsi tata letak, ratusan model dan tata letak, ribuan kilometer dicakup oleh model eksperimental prototipe - semua ini memungkinkan pada tahun 1987 untuk menyajikan kepada publik sebagai pameran VDNKh Uni Soviet, penggerak roda depan kompak baru yang fundamental mobil ZAZ-1102 "Tavria". Namun, beberapa pihak berpendapat bahwa desain asli ZAZ ini juga dibuat "berdasarkan" mobil Italia - kali ini prototipe tersebut disebut Fiat 127, yang telah diproduksi secara massal oleh perusahaan tersebut sejak 1971. Produksi serial "Tavria" diluncurkan pada tahun 1988. Untuk beberapa waktu, "Tavria" dan "Zaporozhets" diproduksi secara bersamaan, tetapi pada akhir 1990-an produksi mobil veteran yang sudah usang itu dihentikan.

Dengan motor di bagasi. Tapi, ngomong-ngomong, dia sendiri terbang melewati kami dengan kecepatan 300 km / jam. Katakanlah, semua hal di atas terlihat seperti mimpi yang luar biasa? Saya jamin, kita berbicara tentang realitas kita, dan mobil seperti itu ada dalam kenyataan.

Maksud

Pemilik mobil ini, Eugene, serius dalam balap drag dan telah membangun mobil yang bisa melaju kencang di lintasan lurus selama kurang lebih delapan tahun. Jadi ZAZ ini harus menguasai ilmu menyalip setiap orang yang berjalan sejajar dengannya. "Sembilan", yang dimiliki Evgeny sebelumnya, melaju dalam pengujian 402 meter tepat dalam 11 detik - proyek baru ini seharusnya tidak hanya melampaui hasil ini, tetapi juga lebih baik dibandingkan dengan tampilan non-standar dan orisinalitas konten. Tepat pada saat itu Zhenya menemukan iklan penjualan Zaporozhets.

Di luar

Seperti yang bisa Anda lihat dari pandangan pertama mobil ini, penampilannya telah menjadi kompromi antara eksterior stok dan fungsionalitas mobil balap. Di satu sisi, 968 tidak mengalami pemotongan global, konfigurasi ulang dan "pencabutan", mempertahankan parameter bodi pabrik dan bahkan elemen desain - cetakan, cermin krom dan pegangan pintu dan, yang terutama terlihat, roda "asli" dengan depan topi. Di sisi lain, masih ada yang harus diubah.

1 / 3

2 / 3

3 / 3

Mesin dan suspensi baru berarti trek roda belakang yang diubah, yang diimbangi dengan ekstensi lengkung. Mereka juga berguna karena rodanya sendiri, tentu saja, juga tidak bisa tetap standar - ban Soviet dengan lebar 155 milimeter tidak memungkinkan untuk mengubah potensi yang meningkat menjadi kecepatan. Korban aerodinamis, pengurangan bobot, dan peningkatan keselamatan jatuh pada bumper dan kaca pabrik - jendelanya dilapisi polikarbonat dan dilindungi dengan lembaran aluminium. Nah, lebih mesin baru menuntut pendinginan yang jauh lebih serius daripada yang sebelumnya: sekarang pakan penuh dengan lubang ventilasi, dan sebagai ganti jendela kanan belakang ada "referensi" yang kuat ke pendahulu 968M, Zaporozhets "bertelinga" - asupan udara.

Di dalam

Sayangnya, tidak mungkin untuk menjaga keaslian yang sama baik di dalam maupun di luar. kursi belakang, tentu saja, adalah masa lalu, memberi jalan bagi motor. Yang depan tidak memberikan "ketekunan" yang tepat atau keamanan apa pun, oleh karena itu mereka juga berhak pergi ke garasi, diganti dengan satu-satunya ember pengemudi. Nasib yang sama menimpa panel depan, dan dasbor- mereka tidak bekerja dengan indikator berusia tiga puluh tahun, menghapusnya sebagai cadangan. Satu-satunya pengingat zaman Soviet adalah kartu pintu berlapis kulit imitasi.

1 / 9

2 / 9

3 / 9

4 / 9

5 / 9

6 / 9

7 / 9

8 / 9

9 / 9

Teknik

Jika awalnya ZAZ-968M adalah mobil bermesin belakang, dengan mesin yang terletak di overhang belakang (omong-omong, seperti favorit semua orang), sekarang Power Point bergerak di dalam wheelbase. Jadi dalam bentuknya yang sekarang, Zaporozhets Evgenia adalah "supercar dengan tata letak mesin tengah" yang sesungguhnya. Cara yang menarik untuk mengimplementasikan swap: sebenarnya, pemilik sebelumnya mengambil gambar bagian depan Lada penggerak roda depan dan mengelas desain serupa di bagian belakang Zaporozhets. Tuas, rak, rem - semuanya diambil dari "sembilan". Kecuali jika tidak ada rak kemudi, dan batang pengikat berperan sebagai tuas tambahan. Dari segi perawatan, ini adalah pilihan yang sangat baik: mobil itu ternyata unik, tetapi suku cadangnya dapat ditemukan di toko mana pun.

Rak dipilih lebih pendek, dengan pegas yang lebih kaku dan peredam kejut. Suspensi depan secara skematis tetap asli ZAZ, dengan batang torsi - hanya peredam kejut yang diubah menjadi yang lebih kaku berisi gas dari Niva. Bahkan rem di depan meninggalkan rem tromol asli mereka - dan lagipula, dengan keajaiban mereka berhasil menghentikan proyektil ini dari kecepatan yang luar biasa! Kami yakin para pengembang tidak terlalu mengandalkan ini. Benar, Yevgeny masih berencana untuk mengubahnya: dari 200 km / jam mereka memperkuat mobil dengan cukup baik, tetapi dari 300 km / jam ke atas, yang mampu dilakukan Zaporozhets, jelas tidak cukup. Nah, agar mekanisme belakang yang lebih bertenaga tidak melakukan overbrake, dan mobil tidak selip, Evgeny menambahkan pengatur gaya rem ke sistem tersebut.

Desain suspensi dan dudukan engine dihitung dan dilas dengan sangat hati-hati. Satu-satunya hal yang membutuhkan penguatan tambahan adalah titik pemasangan motor itu sendiri. Kebetulan pada perjalanan pertama dengan mobil yang baru dirakit, mesin langsung lepas dari semua penyangga. Anehnya, dia tidak berhenti bekerja pada saat yang sama, jadi Eugene pergi ke garasi sendiri. Rupanya, pemilik sebelumnya, yang sudah menyiapkan ruang "kompartemen mesin" untuk pertukaran, tidak mengandalkan pemasangan, jadi motor yang kuat. Zhenya melakukan sihir dengan penguatan dan modifikasi binding - sekarang semuanya beres.

Sekarang mari kita bicara tentang hal utama - tentang mesinnya. Tidak banyak peningkatan dalam kaitannya dengan kekuatan yang dikembangkan seperti yang diharapkan, tetapi intinya bukan pada kuantitas, tetapi pada kualitas dan efisiensi, dan hasilnya mengesankan. Evgeniy tidak melakukan pengukuran yang tepat di stand, tetapi menurut rasio massa mobil dengan waktu di drag strip, sekitar 350 hp seharusnya bekerja di mesin. Dengan. (tidak termasuk nitro oksida opsional). Perbaikan termasuk camshaft sport Stolnikov, batang penghubung 121 yang ringan, pelat katup titanium, penerima Stinger, dan manifold Stinger.

Poros engkol, piston, dan liner tetap tersedia. Dan semua pengisian ini cukup baik dengan tekanan 2 (!) Bar, dipompa, terus terang, oleh turbin yang agak besar - analog Cina dari Garrett ke-35. Benar, ada kesulitan dengan penerapan tenaga dan torsi: kopling dan penggerak sebenarnya telah menjadi habis pakai. Sedangkan untuk girboks, versi pabrik dari VAZ-2109 cukup untuk dua start, setelah itu saya harus menyusuri trek dan mengumpulkan gir yang hancur. Setelah mengganti gearbox dengan yang baru, Eugene memperkuatnya dengan pelat - sekarang unit tersebut masih menangani beban.

Knalpotnya dilas sendiri, yang tidak sulit - motor terletak di belakang bodi, dan tidak perlu menarik lintasan yang panjang. Pipa dengan diameter 70 mm keluar begitu saja dari turbin, dan pipa yang lebih kecil terpisah darinya, dari gerbang limbah.

Sedangkan untuk sistem pendingin, semuanya ringkas. Benar, di Zaporozhets standar, tetapi dalam kasus motor yang sangat bertenaga, trik seperti itu tidak akan berhasil lagi. Oleh karena itu, radiator tembaga tiga baris dari GAZelle dan kipas pendingin dari Niva dipasang di bagasi. Saat merancang dan merakit mesin, mereka umumnya mencoba menggunakan solusi yang terbukti tidak mungkin gagal. Ini juga berlaku, misalnya, untuk sistem bahan bakar: Bosch 044 pump yang terkenal dipadukan dengan filter dari UAZ dan injektor berkapasitas 870 cc. cm dengan andal memasok mesin dengan jumlah bensin yang diperlukan.

Turbin bukan satu-satunya hal yang memungkinkan Anda memeras tenaga tambahan dari mesin. daya kuda. Di bawah kap, yang, seperti yang kita semua ingat, pada dasarnya adalah bagasi Zaporozhets, terdapat silinder nitro oksida dari merek terkenal NOS. Eugene tidak sering menggunakannya, tetapi jika mobil menggunakan slick yang bagus, nitro membantu membuat akselerasi menjadi lebih gila. Bagaimanapun, kita berbicara tentang mobil dengan massa 730 kilogram, belum termasuk pilotnya.